謝鋒：讓中國設計師站在世界舞臺中央

文｜黃 文

設計師謝鋒

謝鋒現(xiàn)任北京吉芬時裝設計股份有限公司董事長兼藝術總監(jiān)，中國服裝設計師協(xié)會副主席，也是第一位被巴黎時裝工會邀請的中國設計師。他所創(chuàng)立的JEFEN（吉芬）品牌是中國著名的女裝品牌之一。

“中國近些年涌現(xiàn)出了許多優(yōu)秀學生和優(yōu)秀青年服裝設計師，他們擁有足夠的才華成為世界級的設計師。但僅僅這樣是不夠的，因為幾乎所有的世界著名設計師都是在一定的商業(yè)環(huán)境中培養(yǎng)起來的。我們現(xiàn)在最想做的事情之一便是為這些年輕后學們提供一個更好的成長平臺，讓他們可以在此盡情地揮灑自己的才華。”謝鋒說，營造環(huán)境，培養(yǎng)世界級的設計師，這也將是中國服裝設計行業(yè)承前啟后、走向世界的一項重大工程。

心中那個“阿瑪尼”夢

1984年，謝鋒畢業(yè)于浙江理工大學，畢業(yè)后留校，在新成立的服裝設計專業(yè)任教。那時中國的服裝設計教育剛剛起步，老百姓對于服裝設計基本上也沒什么概念，“當時的百貨大樓幾乎只賣布料。”謝鋒說，自己給學生上課也只是參考國外的教材，對服裝設計的理解也談不上深刻，因此一直有些“心虛”，“總感覺有些誤人子弟”。

從20世紀80年代開始，中國女性的服裝慢慢從黑藍灰走向了潮流。深圳作為中國第一批對外開放的港口城市之一，在當時也是引進、開創(chuàng)、傳播流行時尚的前沿陣地。有一年，謝鋒帶著畢業(yè)班的學生到深圳實習，機緣巧合下結識了一位日本留學回來的港商，“他建議我去日本深造，一方面我早有這個想法，另一方面正好我之前也學過日語。”1989年，謝鋒東渡日本，到日本文化服裝學院接受了兩年系統(tǒng)的服裝設計學習。

初到日本，謝鋒立即感受到了中國和日本之間的巨大差距，“我記得到日本后脖子總是仰著的，因為那兒到處都是高樓大廈。”謝鋒依然記得，當年他在國內的工資一個月大概是70元人民幣，日本的一碗面大約在三四十元之間，“不敢吃，太貴了！”他坦言，他們那一代的留學生是很苦的。

起初，謝鋒也通過勤工儉學來維持生活。1990年他榮獲日本第二屆青年設計師大賽金獎后，由于獎金豐厚，日本文部省也為其提供了可觀的獎學金，日本一家企業(yè)也看上了他，邀請他利用周末或假期時間到公司擔任設計工作，并且每個月支付其十幾萬日元的工資。“我的經濟也變得寬裕了，也就更能安心地學習和研究設計了。”

1990-1999年，謝鋒在日本NICOLE公司任設計師，其間還擔任過香港公司總經理等職。

在日本的學習和工作經歷，讓謝鋒對時裝的本質有了更深刻的認識，“藝術是把物質變?yōu)榫瘢瑫r裝是把精神轉化為物質。”他說，評價服裝設計的好壞，離開了具體的時間、場合以及具體的人，是沒有意義的。同時，他也認識到了中國服裝設計教育的偏差，“直到今天中國的服裝教育都留有后遺癥。比如，它把美術和工藝分離開來，偏執(zhí)地認為畫畫就是服裝設計，而國外更注重工藝。服裝設計學院和藝術學院是有區(qū)別的。”此外，在日本NICOLE公司工作的經歷，不僅讓其對服裝設計有了更深刻的認識，也積累了市場和管理方面的經驗，這為其后期成立自己的設計師品牌做了準備。

“出國時間太長，一直想找機會回來，也是想以專業(yè)所長報效祖國。”謝鋒說，正好當時國家紡織部有意成立自己的服裝設計公司，并向他發(fā)出了擔任總設計師的邀請，于是謝鋒決定辭去日本的工作。可由于這家國營的服裝設計公司，前期籌備時間太長，“習慣了高效率工作的我，實在等不及了”，于是他創(chuàng)辦了自己的品牌，也就是現(xiàn)在的吉芬，也算是實現(xiàn)了自己作為設計師的夢想。

吉芬成立時正趕上中國服裝行業(yè)飛速發(fā)展的年代，而當時國內自主品牌很少，服裝設計才剛開始起步，站到“風口”的吉芬，獲得了高速發(fā)展。吉芬第一家店開在北京賽特購物中心，緊接著第二家店開在“燕莎”，到了2006年，短短數年就開了18家店，銷售額達到五六千萬元，這在當時已經非常高了。“我們當時在賽特的店面只有十幾平米大小，一個月的銷售額卻高達100多萬元，應該是當時中國最高坪效的了。”謝鋒回憶，當時還有許多學設計的人專門到吉芬的店門口觀摩、學習。

不過，吉芬也遭遇過短期的“水土不服”。謝鋒說：“有一次我們的售貨員對我講，謝老師，您設計的褲子賣不出去。我就問她為什么賣不出去。她回答說，因為顧客反映說褲子太瘦了。我說，怎么太瘦了，顧客穿上去不是蠻好看的嘛？她又說，人家里面還要穿一條毛褲的。”說完，謝鋒笑了。隨后，他依據國人的生活習慣，對吉芬的設計進行了一些調整改進，很快就得到市場的反饋，銷售額又開始大幅提升。這件事讓謝鋒意識到了國內對時裝、時尚的理解，與西方發(fā)達國家還有一定的差距。

雖然規(guī)模不大，但作為設計師品牌，從初創(chuàng)至數年后吉芬設計在國內已經有了相對較高的知名度。不過謝鋒認識到，一個設計師品牌要取得更大的成就，就不能只局限在國內市場，而應該有更大的格局。他希望自己能夠有一天跟喬治·阿瑪尼比肩，這也是他給自己人生確定的終極夢想。

首位受邀巴黎時裝周的中國設計師

2006年10月1日，吉芬品牌被選入巴黎時裝周，于巴黎盧浮宮舉辦成衣發(fā)布會，謝鋒也由此成為中國在巴黎時裝周作發(fā)布會的第一人。

“巴黎時裝工會當年希望中國設計師參與巴黎時裝周，于是到中國物色設計師，可能是覺得我比較合適，便向我發(fā)出了邀請。”創(chuàng)業(yè)成功的謝鋒也正好想圓自己的夢想，于是以此為契機，遠赴巴黎發(fā)展。

“偉大的設計師需要偉大的消費者。”謝鋒說，設計師好的設計得不到消費者的認可、接受，他的創(chuàng)造力就會被遏制。巴黎是眾所周知的世界“時尚之都”，它在時尚界的地位就像是好萊塢在演藝界的地位，全世界的設計師們都聚集在這里學習、交流時裝設計。謝鋒相信，那里有他成長所需要的土壤。

早在2005年，謝鋒就到了巴黎，隨后在巴黎成立了自己的工作室，吉芬也開始在當地銷售自己的服裝。剛到巴黎，這座城市似乎很歡迎他的到來，巴黎的時尚界、媒體界都表現(xiàn)得很熱情，諸多主流媒體都用了“中國設計師終于踏上巴黎紅地毯”等標題對謝鋒的到來做了報道。

在巴黎的那幾年，謝鋒身上一直帶著濃濃的“中國設計師”的身份印記。這讓他感受到了不小的壓力。隨著幾場品牌發(fā)布會的成功舉辦，他和吉芬迅速在巴黎打響了知名度。2006年吉芬成為“時裝之都十大熱銷品牌”，其國際品牌形象漸漸鞏固。隨著謝鋒形象及名字的不斷曝光，在巴黎街頭，他經常會被人認出來。這樣的經歷，令他記憶猶新。

2008年，謝鋒回國時驚喜地發(fā)現(xiàn)，中國服裝行業(yè)已經涌現(xiàn)出很多規(guī)模型企業(yè)。“可以說，2006-2008年是中國服裝行業(yè)發(fā)展的黃金期，吉芬在中國失去了幾年發(fā)展的黃金時間。”謝鋒語氣中帶有幾分遺憾。而作為服裝消費大國的中國，隨著消費水平的提高，將更適合吉芬設計品牌的規(guī)模化發(fā)展，于是他決定再次“調轉船頭”，回國發(fā)展。

回國后，謝鋒堅持把意大利深厚的時裝文化與中國人的穿著習慣相結合，創(chuàng)造出一種時尚、高貴的文化品位。對服裝設計執(zhí)著的追求，讓他們不斷前行，創(chuàng)造新成績。2014年APEC會議領導人的服裝服飾工作中，吉芬分別獲得領導人服裝設計工作、領導人服裝樣衣制作工作、領導人服裝工作等三項大滿貫獎項，在業(yè)內引起了強烈反響。

2006年10月1日，吉芬品牌被選入巴黎時裝周，謝鋒也由此成為中國在巴黎時裝周作發(fā)布會的第一人

為了不掉隊必須堅持創(chuàng)新

自1999年創(chuàng)建以來，吉芬專注于為30-45歲之間的自信、知性、優(yōu)雅的職業(yè)女性提供時尚服飾，期間經歷了許多曲折和無奈，為了讓大眾審美理念得以提升，謝鋒也曾傷透了腦筋，但最終多年的積累、堅持和獨到的設計管理理念，成就了現(xiàn)在的吉芬品牌。

如今的吉芬進入國內市場已經18個年頭，在國內中高端女裝領域已建立一定的品牌影響力，也成功樹立了國際品牌形象。但謝鋒坦言，競爭壓力絲豪沒有減輕，作為時裝品牌，只有不斷地創(chuàng)新才能不被淘汰，正所謂：逆水行舟，不進則退。

2000-2012年是吉芬的高速成長期，2012年以后隨著市場環(huán)境的變化，吉芬也進入了調整轉型期，“我們現(xiàn)在正以二次創(chuàng)業(yè)的決心，重新出發(fā)。”謝鋒說，在社會高速發(fā)展階段成長起來的企業(yè)，存活下來的很少，有些商業(yè)模式只適合特定的歷史階段。“錢不那么好掙”后，很多與吉芬同步發(fā)展起來的企業(yè)，如今紛紛淡出了服裝市場，而吉芬還在向著“百年老店”前行。

“我們也在轉型。目標客戶的定位已調整到30歲左右。這個年齡階段的人群，審美被培養(yǎng)起來了，消費觀念也比較開放。其消費習慣也呈現(xiàn)出一些新的特點，比如說不愿買太貴的衣服，但買的件數不少。”謝鋒表示，他們也在不斷輸入新鮮血液，探索新的商業(yè)模式。運用新零售概念開發(fā)了線上線下同行零售模式。“吉芬都是自營店，不搞加盟，人員、管理各方面壓力都很大。”

2014年，吉芬進軍資本市場，成為首個在新三板上市的設計師品牌。

緊跟時代步伐，謝鋒當前還在帶領吉芬探索新的“服裝定制”商業(yè)模式。“我們的定制，區(qū)別于以往巴黎的高級定制，風格不講究奢華，也不過分強調其作為身份象征的存在。我認為讓人穿得更有個性，享受到更優(yōu)質的服務，更多地體驗到設計帶來的快樂，這三者的綜合就是定制。”有人說，定制當下已是夕陽產業(yè)，但謝鋒很看好它未來的發(fā)展前景。他說，我們的定制，價格不一定那么昂貴。以前買10件衣服，以后我可能用這個價錢享受定制一套服裝，能感受到參與定制其中而帶來的快樂。“我認為這將是革命性的。”

“適應新產業(yè)環(huán)境是當前所有服裝公司都面臨的一個巨大課題。”謝鋒說。吉芬也必須順勢而為，尋求新的發(fā)展，困難和挑戰(zhàn)很多，但吉芬有多年的行業(yè)積累，也有眾多優(yōu)秀設計師資源，將在不斷的創(chuàng)新中繼續(xù)追夢前行。

用設計改變服裝，用創(chuàng)意改變中國

謝鋒表示，每個時代設計師都可能有一次機遇。20世紀70年代以前意大利主要給法國做服裝加工，很少有知名品牌。后來隨著人工費提高，服裝加工業(yè)衰落，迫使他們必須依靠設計來提升附加值，“阿瑪尼”等國際品牌因此順勢崛起。近年來，中國的人口紅利消失，用歷史眼光來看，這也是設計師的一次機遇。

互聯(lián)網和電商的誕生，一方面，很大程度上填平了“信息鴻溝”，消費者的審美水平大幅提升，促使設計師們必須與時俱進，發(fā)揮更大的創(chuàng)意空間。“大師的產生是站在消費者的肩膀之上的。只有偉大的消費者才能造就出偉大的設計師。”而另一方面，對年輕設計師而言，進入行業(yè)的門檻降低了，現(xiàn)在只需在網上注冊一家店即可展示、銷售自己設計的服裝。

另外，互聯(lián)網和電商的崛起造就了一個扁平的大眾化的一個市場，同時也打壓了創(chuàng)意設計的利潤空間。而設計本身又具有專有屬性，規(guī)模效益相對較低，因此整體上利潤就被削薄。加上抄襲之風的盛行，使得設計的價值沒有被充分尊重。這對服裝設計師以及服裝行業(yè)的沖擊也是非常大的。

“所以我常感慨，當下對中國設計師而言，是最好的時代，也是最壞的時代。”謝鋒說。

多年來，中國服裝已經開始在世界服飾舞臺上嶄露頭角。不過，在謝鋒眼中，近來中國整體服裝設計水平似乎又回到了2000年前后的“原點”。“原因就是，在市場上創(chuàng)新設計不能帶來相對可觀利潤，創(chuàng)意文化行業(yè)就無法蓬勃發(fā)展。”同時，謝鋒也指出，中國服裝設計影響力不大，但市場影響力很大，正因此才使得國外許多品牌都紛紛到中國來開店，搞市場推廣。“市場，也能反過來刺激本土設計水平的提升。”謝鋒說，另一個讓他感到欣慰的現(xiàn)象是，現(xiàn)在中國許多服裝院校的老師，還有不少年輕設計師，都是國外留學回來的，他們有更完備的知識結構和國際視野，“不可否認，我們的服裝設計教育已經有了明顯的進步。”謝鋒說這些年他到大學當評委，與學校的老師和學生們交流，總能深刻地感受到這一點。

“有好學生是一回事，優(yōu)秀學生畢業(yè)后能夠成功融入商業(yè)社會，并且在當前的商業(yè)環(huán)境下獲得成功，則是另外一回事。”謝鋒表示，每當看到那些才華橫溢的年輕人，每天為設計那些特別便宜、缺乏設計感的衣服而浪費著自己的才華，就有些惋惜。

為了適應國內外服裝設計行業(yè)發(fā)展的新形勢，謝鋒和吉芬一直都在極力尋求改變。謝鋒表示，當初自己立下的“用設計改變服裝，用創(chuàng)意改變中國”的這顆初心，即使環(huán)境再艱難也不能變。

作為一個設計師，謝鋒無疑是成功的。不僅擁有自己的服裝品牌，還斬獲了一系列的國際國內榮譽，包括被BAZAAR 男士評選為品位成功雙重領袖；被《紐約時報》評為引領巴黎時裝周、主導亞洲風的來自中國的設計師，當選中國紡織服裝行業(yè)協(xié)會“年度精銳榜”十大設計名師等等。謝鋒表示自己接下來除了繼續(xù)陪伴吉芬開創(chuàng)新的輝煌，最希望能給年輕的設計師們提供一個成長的平臺，“承前啟后”，在他看來，這遠比他個人的成功更有價值。

“吉芬也將借助他們的才華、優(yōu)秀創(chuàng)意，獲得進一步發(fā)展。”他說：“吉芬是中國時裝的見證者，也志在必得下一個20年。”