拉利貝拉的天堂之門

安藤忠雄的光之教堂，靈感或許來(lái)自于此

Tip：

埃塞俄比亞的國(guó)內(nèi)航線并不便宜。不過(guò)，乘坐埃塞俄比亞航空（Ethiopian Airlines） 的國(guó)際航班入境的旅客，可以享受國(guó)內(nèi)航線的打折優(yōu)惠。只需保留國(guó)際航段的登機(jī)牌，證明你是乘坐埃航空公司的航班入境埃塞俄比亞的，就可以在訂購(gòu)國(guó)內(nèi)航段時(shí)獲得五折優(yōu)惠。

La，Li，Be，La。像一首歌的名字。如果你在埃塞俄比亞的時(shí)間有限，拉利貝拉是你一定要去的地方。它和佩特拉一樣雄偉壯觀，卻坐落在和馬丘比丘一樣荒涼的山區(qū)。

拉利貝拉是一個(gè)偏遠(yuǎn)的小鎮(zhèn)，距離首都亞的斯亞貝巴有兩天車程。它位于海拔2400米的群山之中，擁有11座埃塞俄比亞?wèn)|正教教堂。這些教堂是12世紀(jì)時(shí)從巖石中開鑿出來(lái)的。1520年，第一位非洲之外的訪客、葡萄牙修士弗朗西斯科·阿爾瓦雷斯來(lái)到拉利貝拉，難以置信地寫下了他所看到的一切。1960年代，聯(lián)合國(guó)教科文組織將拉利貝拉的教堂列為世界遺產(chǎn)，稱它們是“工程與建筑的卓越結(jié)合，擁有獨(dú)特的藝術(shù)成就。”

拉利貝拉教堂的奇妙之處在于，它們是在光禿禿的紅色巖體上開鑿而成的。包括門、窗和廊柱，全部是在同一塊巖石上。在涼爽而昏暗的室內(nèi)，厚重的地毯鋪在堅(jiān)硬的地面上。墻壁上有一個(gè)鏤空的十字架，光線從外面透射進(jìn)來(lái)。安藤忠雄的光之教堂似乎就是從這里得到的靈感吧？

有些教堂（比如圣喬治教堂）完全在地表之下，足有三層樓高。直到今天，考古學(xué)家對(duì)于這一壯舉是如何取得的還存在分歧。但可以想象，在八百多年前，這必定凝結(jié)了成千上萬(wàn)勞動(dòng)力數(shù)十年的汗水。

“它們是由天使雕刻的，”一位身穿白色長(zhǎng)袍的修士告訴我。在他旁邊，一座石墻上的洞穴里，躺著兩位朝圣者的白骨，已經(jīng)有兩百多年了。盡管歷史悠久，拉利貝拉仍然是埃塞俄比亞?wèn)|正教的活躍靈魂。埃塞俄比亞是世界上第二古老的基督教國(guó)家。修士告訴我，在埃塞俄比亞的“主顯節(jié)”時(shí)，成千上萬(wàn)的朝圣者依然會(huì)涌向拉利貝拉。

不僅如此，拉利貝拉的古老教堂中，有一座至今仍用于日常禮拜。在拉利貝拉的兩天時(shí)間里，我不僅目睹了偉大的古代建筑，也看到了埃塞俄比亞的虔誠(chéng)信徒們拄著拐杖，在昏暗的石室內(nèi)禱告。教堂的紅色墻壁上覆蓋著黃綠色的苔蘚。信徒們穿著白袍，穿過(guò)迷宮般的隧道，從一座教堂走向另一座教堂。幾百年來(lái)，石階早已被磨得光滑，仿佛見證著信仰的力量。一位老人停下腳步，用顫抖的嘴唇親吻潮濕的墻壁。幾個(gè)世紀(jì)以來(lái)，這里發(fā)生過(guò)任何變化嗎？我想起英國(guó)歷史學(xué)家愛德華·吉本所說(shuō)的：“埃塞俄比亞人沉睡了將近一千年，忘記了世界，也被世界所遺忘。”

圣喬治教堂，位于地表之下

教堂內(nèi)的壁畫

牧師和信徒

據(jù)說(shuō)，拉利貝拉國(guó)王建造這些教堂，是為了重建一座耶路撒冷。這樣埃塞俄比亞的信徒們就無(wú)需不遠(yuǎn)萬(wàn)里地前往耶路撒冷朝圣了——當(dāng)時(shí)，為了朝圣很多人死在了路上。

在拉利貝拉，我跨過(guò)“約旦河”，走過(guò)“伯利恒”和“拿撒勒”，穿過(guò)地獄，走進(jìn)“天堂之門”。在我看來(lái)，拉利貝拉不僅僅是耶路撒冷或天堂的復(fù)制品，更是一個(gè)充滿強(qiáng)烈信仰力量的地方——這種力量令我震顫不已。