咸肉菜飯

金野

娘下班回家，拎了棵大青菜進了廚房。

暮色四合。

娘端出飯鍋，打開鍋蓋。頓時一股子米飯與青菜混合的清香漾溢而出。

那是“菜飯”特有的味道。

白色米粒在周邊青青的菜粒包圍映襯下，哪怕就是最普通的糙米，也會透出一股子晶瑩剔透仿如傳說中“貢米”的色澤。

這樣的時候，娘一定會說，“菜飯里一定要加一勺豬油，才會特別香”。說著娘不由分說地就從一旁的一個玻璃罐里挖一小勺乳白色豬油，放進我盛著菜飯的碗里，攪拌幾下。

隨著娘的這一路舉止，菜飯也的確在片刻之間又多帶出幾分益發濃郁的香氣。

在那樣的傍晚，飯桌上的光帶著些許橙色，尤其溫柔。

配一碗蒸得嫩嫩的雞蛋羹，打小吃嘛嘛不香的小女孩，也會覺得吃飯不再是一件令人望而生畏的事情。

那個年代，一罐乳白色的豬油幾乎是家家廚房的必備物事，而咸肉卻不易得。

鮮香的“菜飯”或是清早的一碗“菜粥”，是長久留在記憶里的“媽媽的味道”中的一個重要部分。

美國西岸的洋人超市常?？梢钥吹揭环N大棵青菜，英文通常寫做“Bok Choy”，其實就是江浙一帶常見的大青菜。圓圓的大片青葉，順勢而下的是一瓣瓣肥白的菜梗。青菜的清香夾著少許的甜味。略一思忖當即明了，“Bok Choy“原來是由“白菜”的粵語發音而來。這是被粵人或是洋人當作“白菜”的一種蔬菜。而中國北方人認知里那種真正的白菜，英文卻寫作“Napa Cabbage”，難道跟美國加州的酒鎮Napa有什么關聯么？居然同名？

后來發現，被叫做“Bok Choy“（白菜）的這種大青菜，用來做咸肉菜飯特別相宜。

又在洋人超市里發現有“Salt Pork”（咸肉）這種東東，買回來試過，發現竟然并無異味，就是單純的鹽腌五花肉，簡直驚喜。

于是在很多年以后，我也常常會給兒子做一鍋“咸肉菜飯”。

大青菜切小粒；些許蔥花爆鍋，青菜粒加入，少許鹽，略翻炒；咸肉一小塊，切小小粒，加入幾許姜絲，幾粒四川花椒，入鍋加水略煮片刻。再剔去花椒粒與姜絲，連湯帶肉粒加入略浸泡過的圓粒米，放入電高壓鍋或是電飯鍋，壓下按鍵；待按鍵跳起，盡快開鍋，以免青菜色澤變深，不那么青綠鮮亮；飯鏟入鍋略略攪和，米粒青菜粒咸肉粒拌勻。

盛一碗咸肉菜飯，配著一大碗嫩嫩的雞蛋羹，再加一盤鹵水豆腐干切片。

再怎么不愛吃青菜的小男生，對于這樣的一頓飯食，也會一聲不吭一臉滿足地吃下一大碗。

其實，一直留存在我們記憶里的，食物最美的味道，永遠都是“媽媽的味道”。endprint