格根塔拉，初次見你！

李予

水草肥美，丘陵起伏，傳統的蒙古包和現代的蒙古包相映成趣，為格根塔拉草原組成了一幅美麗動人的圖畫。

在呼和浩特生活多年，就快要瓦解了對都市生活的神往。越長大越頻繁地想奔去草原，但這周圍的草場并不比靠東邊的科爾沁草原和呼倫貝爾草原，得看降雨多少，少則貧瘠，當地人講：天年不好。呼和附近也有不少草原，希拉穆仁草原距離呼和浩特最近，翻過大青山進入武川縣，往北走二三十公里就到了，屬于包頭市管轄范圍。去這里有一個多小時車程。因為距離近，到這里旅游的人相對較多。另外兩處草原都在烏蘭察布轄區內。輝騰錫勒草原距離呼和浩特大約兩個小時的車程，因遍地開滿黃花，又稱作黃花溝。這里風大，有號稱亞洲第二大的風力發電廠。如果來內蒙中部的話，輝騰錫勒當作首選。格根塔拉草原位于烏蘭察布市四子王旗境內，四子王旗地勢平坦，是神五、神六乃至神七的降落地，具體地點就在離格根塔拉草原不遠的地方。

這次我去的地方就是格根塔拉草原，跟著一個教育機構，因為慢慢和領導成為很好的朋友，他們很樂意帶著我。一起出行的有二三十人，我們從呼市出發，途經大青山，還有其他非常漂亮但未被開發的草場。

這樣的旅行，在8月初的天，最合適不過。去的當天艷陽高照，但天上突然下起了雨，雨滴就順著太陽光灑過來的方向飄落，我停下車，帶著車里的三個人集體跑出去淋雨，暖烘烘的，其實在內蒙這都是見怪不怪的事兒，只不過車里這些陜西人看了很激動，我也隨著他們重新感受著故鄉的雨。這雨也不小，淋了好一會兒，但是伴著嗖嗖的涼風，濕身與吹曬而干幾乎是同時進行的。如果突然下起了太陽冰雹，也算你體驗了一把冰與火的結合。

到達格根塔拉草原剛好烈日當頭，我們所到的這片牧區草不算繁茂，停車處的沙石和草原并沒有特別明顯的界限，為了去遠點的地方看看，我自己騎著草地摩托翻越了好幾個山丘，兩三公里外草場的綠色一望無際，深不見底，小丘的線條是那么柔美，像波浪一般滾向天邊，草天交接線銜著天空的藍和一縷草祿色將二者縫合。

遠離交通要道以后還依稀聽得到羊倌吆喝的聲音，草原上的羊群才不管什么清晨黃昏，沒有上下班時間。返回的時候以極慢的速度和羊群一起漫步而歸，羊群中大羊小羊參差不齊，羊倌騎著一匹大馬，另一只手還牽著一匹馬駒，時而用馬鞭揮舞向突然停滯不前的羊群，嘴里一邊念叨著我聽不懂的話。回來以后坐在大營外面的陰涼處，和幾個陜西女孩侃侃而談之際，朋友過來叫我們去看殺羊，這時扭頭就瞥見剛才伴我雅興而歸的一只小羊羔子被幾個壯漢拖去，其他的羊羔也亂了陣腳，旁邊陜西女孩瘋狂控訴著草原人民的不人道，而此時，我已經料到了晚上的菜絕對有一道烤全羊，隔天早餐八成是羊雜碎，這樣生死離別的場面不知見過多少，只是遺憾剛才沒有在羊群中多看它一眼。

聽過一番嘶吼后，開始了三五成群的騎馬項目，剛到馬場就遇到這位黝黑的牧民，從此刻起就奠定了我對牧民好印象的開始。

留給我們的都是小馬駒，登上馬背比登上飛機更有成就感，左手手心朝右握著韁繩，右手拉著馬鞍上的拉環，小馬非常聽話，只要不尖叫、不猛然地鞭打它的屁股，它就不會失去自我。

帶我們游原的是剛才那個羊倌，跟他講漢話，他一點都不懂，那一刻是真的見識了一個與世隔絕的游牧民。戴著帽子蹬著靴子，高昂著頭顱，跑馬的時候腳下跟著馬兒顛簸的律動。前邊陜西姑娘的小馬突然邊走邊拉起了臭臭，周圍的朋友都向前看去，姑娘近視，聽我們呵呵笑就看向后方，可能是把糞球當成了什么，一聲尖叫驚了自己的馬兒，還好她的馬被那人牽著，橫喊了幾句它就鎮定下來。但其實最想讓小馬狂野起來的人是我，一路上我不停戳它給它撓癢癢，它好像很享受的樣子，以至于后來拍它屁股也無動于衷。我只要放松韁繩它就會低頭吃草，投入到一動不動，但只要勒緊韁繩它就會沒有絲毫留戀地目視前方噠噠地小跑起來。

很快就七八點了，天色還是老樣子，不吹不黑，難怪說草原上升起不落的太陽，可是大家都餓肚子了。黝黑小哥偷偷把我拉進后廚，因為幾乎全是羊肉，上至天花板下至地板布滿油污，走起路來吱吱作響，用方言講，油滋抹膩的，但其實我一點都不嫌棄。小哥給我盛了碗羊肉粥，雖然說是晾冷了。吃這種粥，要分好多次，每次都把口感最佳的表皮吃掉。由于非常好奇他們要怎么成就一桌全羊宴，我就留在后廚進行一些簡單的幫廚，一邊剝蒜一邊和小哥聊天，他告訴我他叫盼達，我跟他講英文里panda是熊貓的意思，他還打趣說，自己雖然寶貴，但是在游牧民族眼里，馬才是最珍貴的。

草原人家的晚飯八點才開始，所有人都坐在一張桌子能容納30人共同進餐的蒙古包里吃飯，奶茶和開胃小菜剛上沒多久，就進來了前來主持儀式的蒙古姑娘，穿著蒙古袍邊唱歌邊前來敬酒，蒙古姑娘只是繞了正一圈、反一圈，在座的所有人兩碗烈酒已經下肚。第三圈，每一個人都紅著臉，弓著腰，接受了哈達，連聲謝謝。不常在酒場混跡的人已托腮昏昏睡去，無福消受接下來的全羊宴。當我再一次見到下午那只小羊，像我料想的那樣，它已然變成了盤中餐，身上還綁著一條哈達，蒙古姑娘把它轉到大BOSS的面前，并遞給他一把刀，老板起身將羊羔背后的哈達結解開，在羊的背部劃了一個十字，然后接受蒙古族姑娘的銀碗敬酒，用無名指蘸酒彈酹，喝到見底。

的確，蒙古族文化中接受別人的敬酒特別講究一飲而盡。用餐時間終于開始，手把肉蘸取一些韭菜花簡直人間極品。將奶豆腐、奶皮子和炒米一同放入滾燙的奶茶中，碗里很快就泛起層層油花，待到佐料被軟化再入口最為鮮美，作為族人的一個，怎么吃根本不用別人安頓。

將近十點的樣子，大家酒足飯飽。都被外邊驟然響起的高分貝音樂引到了篝火晚會現場，一群微熏的人，相互交好的或不認識的，不論性別，不論民族，拉起手圍成一個圈，拉拉扯扯搖搖晃晃，繞著中間的篝火跳起了舞，以幾個拍子為周期，集體向前涌，再向后撤……草原上的晝夜溫差雖可怕，但大家內被燒酒暖胃，外被篝火暖體。沒有一個人套上外衣。

鬧一鬧格外容易入睡，按照分組，我進了自己的蒙古包，只有進門處有一點下腳的地方，其他地方都高出一個臺階，被厚厚的地毯覆蓋。一個蒙古包能容納七八個人，給女生住的蒙古包寬松許多。草原的晚上，風特別大，蒙古包并不是密不透風的，寒風常常透過下面的縫隙送來寒氣，所以絕對不可以頭朝蒙古包壁入睡，這是我們族人都懂的，有過不少第二天嘴歪眼斜的中風案例。盼達這人非常體貼，入睡前巡營，就是害怕有喝醉酒的哥們不管二三的倒頭就睡。查完我們營，盼達順便約了我明早六點和他去草原上跑馬，一直有種對馬兒帶我狂野的神往。深夜里，膝關節被風吹得難以入眠，可一點都不像夏天。

天亮得非常早，太陽也配合得好，甚至等不及盼達來找我，便主動跑去馬場尋他，他說騎馬是他們的固定活動項目，我透露給他昨日騎馬不甚太爽的經歷，他答應帶我去狂飆一圈，帶我的除了盼達還有一個身著紅色短袖的小朋友，大概七八歲的樣子，皮膚黝黑，騎著小馬，把腿蹬直才剛剛好夠到馬肚旁側的腳蹬。等我途中已經騎著小馬在原地打了不知多少個轉，據說他能這樣騎一天。

這回我選了一匹大馬，盼達教完我技巧以后，我夾緊馬肚，馬兒和昨天的松散狀態果然不一樣，左搖右晃走了沒兩步撒腿就跑，小孩騎著小馬駒在后面對我窮追不舍，他吆喝起來我的馬也像被上了發條一樣。跑起來自然帶風，絨長的鬃毛順風起飛，一顫一顫的，待到太陽從山背后爬出，毫無保留地把最后一道隱匿起來的光貢獻給大地，馬兒的皮毛閃爍起棕黃色的油光，沒有什么能讓我產生高于此刻的民族自豪感。endprint