以特工為名的時裝電影

楊聃

“特工的生活總是奢華的。”

《王牌特工2》在國內還沒上映，不過從海報上看，它仍然延續了第一部堪比時裝電影的高規格。三大主演陣營：英國Kingsman、美國Statesman和反派Poppy，在著裝上都極力凸顯著各自的立場。

風向標三人組要屬艾格西（Eggsy）、梅林（Merlin）和珀碧（Poppy）了，2017秋冬趨勢都能在他們身上找到，比如說格紋和天鵝絨。新晉特工艾格西在第一部最后終于學會了哈里·哈特所謂的“西服是現代紳士的盔甲”，海報上亮橙色的天鵝絨西裝打破了高級定制的古板。光頭大叔梅林的格子外套是西裝與夾克的綜合體，加入了夾克的實用和靈活性。梅林也有低調的款式，斜襟設計讓肩部看起來更加寬厚，營造出倒三角的即視感。朱利安·摩爾飾演的Poppy除了這身明黃色餐布格，還教科書式地演繹了如何以亮色搭配千鳥格等格子元素。

美國情報組織的著裝風格與英國特工完全不同

從著裝風格上來看，美國的Statesman（美國情報組織）成員跟Kingsman（英國特工組織）的路數完全不同。杰夫·布里吉斯扮演的Champagne，雖然上半身穿著標準的西服三件套，但還是被脖子上的牛仔領巾出賣了。佩德羅·帕斯卡的拼接西裝搭配牛仔褲再加上嘴角的兩撇小胡子，坐實了他的雅痞風格。哈利·貝瑞用襯衫、夾克配上利落的短發，雖然有點技術宅，但透露著“聰明是新的性感”。

而以“獨眼龍”造型出鏡的科林·費斯，頭戴牛仔帽，西裝外套了件麂皮翻毛大衣，一改第一部的嚴肅緊繃。事實上，不僅影片中他扮的艾格西，現實生活中的科林也是一部男士著裝指南。“湯姆·福特是第一個讓我認識到西裝的重要性的男人。”對比2001年《BJ單身日記》里上班必須把西裝當工作服穿的律師達西，2009年《單身男子》里從剪裁到配色都一絲不茍的大學教授喬治，就知道了為什么科林會這樣說：“在和他一起拍攝《單身男子》之前，我還是一個沒什么風格的人。”

要知道，當男士穿上一套西裝，會被修身的版型、拘束的領口等束縛，適度“精簡”自己的行為。為了增加行動自由與參加體育戶外活動，男裝的裁剪開始突出棱角，剪裁得體、領口挺直并配有正規領帶的套裝塑造了男性在社會生活中的“權威形象”。《經濟學人》雜志甚至認為男權社會的核心價值和西服體現的特征十分接近：有控制權、有效率、有競爭性、有強迫性、有理性、能自立自足、能控制情感，等等。

《王牌特工》中，秘密組織的根據地就“招搖”地坐落在英國著名的西裝定制地薩維爾街上，一家叫Kingsman的裁縫店。從表面看來這里專為權貴們縫制衣服，其原型是成立于1849年的Hunstsman。作為薩維爾街上最昂貴的高級定制店之一，自維多利亞時代就是權貴的聚集地，并擁有英國皇室頒發的多種皇室供貨許可證。在這里定制一套西裝需要有足夠的耐心，光是三次試衣就要花掉至少兩周時間，多數人從第一次量體到最終得到成衣至少需要10周。

導演馬修·沃恩在采訪中提到，電影中的這個設置是因為他在Hunstsman量身時，被煩瑣的工序和冗長的時間無聊到了，于是開始突發奇想，如果鏡子上有個神秘的按鈕，一按就能把整個房間變成一架通往秘密窩點的電梯會怎樣。在電影中他的想象成真了。

艾格西終于學會了哈里·哈特所謂的“西服是現代紳士的盔甲”?

“既然電影里是Kingsman裁縫店，為什么不推出一個同名時裝品牌？”如同《阿甘正傳》里的蝦店Bubba&Gump Shrimp，沃恩在拍攝前就已經把這一切定好了。他找來麥當娜的造型師阿里安·菲利普斯（Arianne Phillips）和Mr.porter（英國男裝網購網站）合作，一共完成了六十來件時裝和配飾，并量產了這些劇中的單品。

電影的第一部里面，西裝面料來自法國老牌Dormeuil，再由倫敦的Cheshire Bespoke定做，畢竟，僅有為數不多的店能制作好Canvas西裝。這種西裝是英國老牌紳士的最愛，內里的縫布讓紳士們可以自由活動而不變形。其中，80年代風格的雙排扣西裝是沃恩頂著各方質疑堅持保留的，這種款式明顯老套了些，連Mr.Porter也覺得賣不掉。在阿里安·菲利普斯的美化下，收窄褲子和消滅腰線呈現出一種柔和沒那么四四方方的樣式。“我不看趨勢，也不看時尚本身。”菲利普斯說，對于《王牌特工》的造型來說，她的繆斯是卡里·格蘭特、溫莎公爵、大衛·尼文、肖恩·康納利和邁克爾·凱恩這樣的英倫偶像。

為了保證真實性，菲利普斯在英國為電影的第二部準備了9個月，試圖從英國本土找到更多面料。她根據薩維爾街的傳統設定了戲服的調色板，其中包含了海軍藍白條紋、灰色法蘭絨、白襯衫，舍棄了黑色和棕色。至于Kingsman的盟友Statesman，則用了截然不同的色調，比如煙草咖、威士忌暖棕和牛仔。

事實上，對著裝甚至是生活方式考究的不只有《王牌特工》。弗萊明1954年出版的《生死關頭》（Live and Let Die），開頭一句就是“特工的生活總是奢華的”，為“007”的粉絲們津津樂道。在弗萊明看來，穿戴方式也有態度之分，代表不列顛精英階層的邦德不該穿得像壞蛋一樣浮夸，他的深藍色單排扣西裝、白襯衫、黑色真絲窄領帶，都具備實用而低調的特點。他小說中的反派角色則很時尚，深諳休閑裝的穿著之道。《太空城》（Moonraker）中，反派雨果·德拉克斯的行頭是，“深藍條紋的法蘭絨西裝，兩邊都裝了胸襯，袖口往上翻起。襯衣是白色、絲質、硬領，黑領帶上恰到好處地點綴著小小的灰白方格圖案”。

電影讓觀眾對“007”的衣櫥有了更直觀的印象。1962年第一部“007”電影《諾博士》上映，肖恩·康納利身著安東尼·辛克萊的Conduit剪裁定制西裝，靠在一輛英產阿斯頓·馬丁跑車旁。這款西裝墊肩自然，貼合的袖管、飽滿的胸形、收緊的腰線與微微翹起的下擺構成沙漏狀。1969年的《女王密使》中，第二位邦德以一件蕾絲襯衫名垂“007”電影服裝史，這種大約流行于19世紀的襯衣經常出現在20世紀中期的電影中。第五代邦德皮爾斯·布魯斯南擁有專屬的意大利手工西服品牌布里奧尼，搭配滕博阿瑟（Turnbull & Asser）的領帶和領結，相得益彰。在《幽靈黨》海報中，丹尼爾·克雷格那件看似平常的翻領毛衣就來自一個始于1936年的英倫品牌N.Peal，瑪麗蓮·夢露、加里·格蘭特、杰奎琳·肯尼迪、格蕾絲·凱莉等時尚偶像都是它的忠實消費者。

除了日常行頭，特工專屬的小裝備也都來頭不小。邦德的手表無數次救他于水火之中，比如《幽靈黨》中，歐米茄的潛水表就是一件可以發射麻醉針的秘密武器。《王牌特工》在這點上也是有過之無不及，鞋尖上藏著劇毒尖刀的牛津鞋是與英國高級定制男鞋George Cleverley合作的，其特色是楦型（Chisel Toe）鞋頭。

雨傘是兩部電影中都出現過的“武器”，這種設置并不是憑空想象。1978年，保加利亞異見作家格奧爾基·馬爾科夫在倫敦街頭被保加利亞特工用一把毒雨傘暗殺。這把雨傘無疑是特制的，實際上是一把內置蓖麻毒素彈丸的氣槍，啟動裝置隱藏在傘柄中。在《王牌特工》中，科林·費斯的雨傘既能防彈又能當手槍，他曾開玩笑地說，如果讓他自己從所有道具里選一個，鑒于英國的鬼天氣，他一定選這把雨傘。

因為英國多雨，傳統上男士帶傘除了要保護自己的形象外，還出于可能要照顧沒有帶傘的女士的考慮，這成了紳士的基本要求，如此一來雨傘與紳士的形象掛鉤了。電影中，科林·費斯那把傘的傘柄由馬六甲白藤制作，這與穿著雙排扣的角色哈里·哈特的傳統形象相符，并且這把由Swaine Adeney Brigg特制的傘，也是英國皇室成員和英國首相的標配，普通售價就高達450美元。