涂鴉T臺

楊聃

當涂鴉出現在衣服、包包和手表上時，早就擺脫了反建制的出身，只是一種時尚的做派。

如果你也被《中國有嘻哈》的墨鏡配粗鏈style“圈粉”了，可以試試另一個時尚建議——涂鴉，這項屬于嘻哈四元素之一的街頭文化早已攻占了T臺。它不僅存在于100美元不到的潮牌里，也能在價格高達幾千美元的設計師服裝中瞥到。

起源于上個世紀60年代紐約的涂鴉，最初是社區幫派在墻上做的標識，后來作為街頭藝術形態的一種，被賦予了反主流和反傳統的印象。隨著朋克的萌芽，涂鴉藝術于70年代首次進行公開展覽，10年后才正式進入主流視野。就在那時，維維安·韋斯特伍德發布的“女巫”系列最早提取并轉化了涂鴉藝術家凱斯·哈林（Keith Haring）作品中具有代表性的符號，比如流暢簡潔的線條、斑斕張揚的色彩，將其運用在服裝中。

以涂鴉為背景的時裝大片

要說涂鴉真正從街頭走上T臺，那是在21世紀的事了，時間幾乎與urban wear風格同步。如此說來，雖然流行趨勢大多是自上而下被效仿和流傳，街頭風格卻是個例外。起源于美國黑人的urban wear，由饒舌音樂發展開來，深深影響了諸如湯米·希爾費格等潮流品牌。后因吹牛老爹創立的肖恩·約翰（Sean John）賣了幾億美元，還獲得了CFDA最佳男裝獎，嘻哈風格才正式進入了嚴肅的時裝圈。

如果沒有2001年路易威登設計總監馬克·雅克布與涂鴉畫家斯蒂芬·斯普勞斯（Stephen Sprouse）的合作系列意外地為品牌帶來3億美元的銷售，這場高級時尚和涂鴉結合的風潮可能會來得更晚一些。隨后，華倫天奴在秋冬系列中借鑒了讓·米切爾·巴斯奎特（Jean Michel Basquiat）的涂鴉作品。法國的女性涂鴉團體“Hank Panky Girl”，繼與阿迪達斯合作推出了涂鴉海報之后，又與美妝品牌M.A.C合作，推出了Fafi×M.A.C涂鴉彩妝。Miu Miu2009春夏系列的妙處就在那抹涂鴉上，一下子讓衣裳鮮活了起來。普拉達也找來藝術家詹姆斯·讓（James Jean）給其包包添上兩筆。

Manish Arora 2012秋冬系列的秀場上，藝術家一邊在背景墻上涂鴉，模特一邊走秀。當然，衣服也都是五顏六色的。到了2015年，迪奧男士春夏系列已經不叫涂鴉了，那簡直是亂畫。不過設計師克里斯·萬艾思（Kris Van Assche）的本事就在于讓這些線條看起來一點也不亂，還有點藝術范兒。

事實上，跟T臺的“涂鴉熱”同期，藝術市場也對這項街頭藝術敞開了懷抱。一眾昔日的“破壞分子”就這么成了搖滾明星似的藝術家。康納·哈靈頓（Conor Harrington）前一秒還在跟都柏林的警察玩著躲貓貓，讓緊隨其后洗刷墻面的業主和都柏林市政府恨得牙癢癢。轉眼間，他居然開始準備在倫敦大辦一場以帝國衰落為題的個人展覽，當時保守估計每幅畫的售價都不低于6萬英鎊。

以哈靈頓為代表的新一代街頭藝術家，先因街頭作品為人所知，而后靠出售帆布畫和印刷制品賺得盆滿缽滿。這一過程中，他們也讓街頭藝術擺脫了非主流、反建制的出身。2013年街頭藝術作品的交易量就達到了2.5億英鎊，直到現在這個數字一直有增長。涂鴉藝術家班克斯（Banksy）的代理人、畫廊老板史蒂夫·拉扎里迪斯（Steve Lazarides）就曾感嘆過：“身家億萬的收藏家開始來找我們，他們將購得的街頭藝術作品與其收藏的畢加索和倫勃朗大作擺在一起。”在看來，涂鴉簡直是對藝術世界吹來的一股新鮮空氣。涂鴉對藝術來說是否新鮮，我不知道，但對時尚來說確是如此。

比如美國那位喜歡將海報偷回家中再加工后再歸于原位的“涂鴉怪盜”、以KAWS之名被人熟知的布萊恩·唐納利（Brian Donnelly），在與日本潮牌APE合作推出的限量版T恤后，還替Undercover、Realmad Hectic等熱門街頭品牌提供設計。在他的作品中一而再再而三地使用同一種元素“叉叉眼”，當人們都在揣測這個被反復嫁接在不同流行文化中的符號是什么意思的時候，KAWS卻認為要給它附加一個意義不是特別重要。90年代搬到紐約后，KAWS就頻繁地在戶外廣告牌、公交候車亭、電話亭的廣告上涂鴉，這種創作形式被稱為“Subvertising”（即顛覆“subvert”和廣告“advertising”的混合詞），通常是諷刺或調侃的調性。

類似地，邁克爾·迪·費歐（Michael De Feo）的涂鴉對象也是廣告，不過他更傾向于時尚海報。往來于在曼哈頓的上班族估計都見過這位戴著眼鏡、一頭黑色卷發的男人正揭下公車站的時尚海報，裝進保護袋，騎著單車揚長而去。當然，這是不合法的。

在過去的20多年里，這位費歐先生以在世界各地的建筑物上繪制單一類型的花卉而聞名。去年他獲許打開公車站廣告并對其進行創作，就這樣，迪奧和香奈兒的海報相繼失蹤?；氐焦ぷ魇?，費歐為海報的模特們架起了一面花卉的屏風，并在被人發現之前將其歸還原位。雖然大部分人不愿意看到朱莉亞·羅伯茨的臉上開出兩撇胡須，但對于費歐的多彩創意，設計師們還是紛紛接納了。

受其啟發Echo推出了一系列花卉圖形的圍巾和手袋。美國奢侈品百貨公司Neiman Marcus邀請他為其“四月畫冊”繪制封面?？死锼固帷敳纪校–hristian Louboutin）更是將他的作品用于其熱帶甲油色系在社交媒體推廣上。費歐還在阿姆斯特丹辦了展，所有被其使用的廣告都來自荷蘭版《Vogue》。

吉賽爾·邦辰為巴西《Vogue》拍攝的時尚涂鴉主題大片?

曾與費歐打過交道的人紛紛表示他的作品總能讓人眼前一亮，為修顏成疾的奢侈品廣告增添了一份戲謔。同時，還有人認為費歐的作品是一種文化干預，意思是通過街頭文化來探索消費者對于媒體和物質主義的看法。不過他本人并不在意這些，“廣告并不反映真實的生活，而這些也并非真正的花朵”。

相比之下，眼前的這位被Artnet網站評為十大最熱搜藝術家之一的亞歷克·莫諾玻利（Alec Monopoly）顯得更貼近涂鴉藝術家的做派。只要被暴露在聚光燈下，他從不以真面目示人，而是方巾遮面，戴著高筒帽，打扮成游戲《大富翁》中莫諾玻利先生（Mr. Monopoly）的樣子?！耙驗樽鼋诸^涂鴉，很多時候要躲避警察，遮住臉更易于減少麻煩?！睋嘎?，用于遮臉的方巾至少有500多條。

亞歷克不僅喜歡《大富翁》中的這個卡通角色，還以此作為自己的“花名”?！?008年的某一天，我正玩《大富翁》的時候，新聞在播經濟危機爆發的消息。就這樣，我開始使用莫諾玻利先生去描述當時的經濟狀況。后來慢慢把它的形象跟我自己融合在了一起，可以在我的作品看到莫諾玻利先生背著錢袋子跳來跳去，手上拿著噴氣式彩繪噴灌?！彼忉屨f。這位在亞歷克的許多作品中都出現過的矮小敦厚的銀行家充滿了幽默感并因此聞名。

從12歲開始，亞歷克接觸了涂鴉。“跟朋友出去玩滑板的時候，就會順便做一下涂鴉，這是我們的一種交流方式。看到別人在某個門上面留了一個標簽，我就會在旁邊畫一下，或者在其他地方畫一個屬于自己的標簽。”2010年11月，亞歷克在紐約舉行了其第一個個人畫廊秀。他創造性的紅色地毯涂鴉還出現在了賈斯汀·比伯的演唱會紀錄片《賈斯汀·比伯的信仰》中。2016年美國邁阿密當代藝術周期間，他成了泰格豪雅的先鋒藝術家。如今，眾多美國明星，如塞斯·羅根（Seth Rogan）、阿德里安·布羅迪（Adrien Brody）和羅伯特·德尼羅（Robert De Niro）都曾收藏過他的作品。

即便如此，亞歷克還是更喜歡街頭藝術這種形式，尤其是“非法的藝術創作”?！斑@種等不及獲取允許的即時興趣是我喜歡涂鴉最重要的原因之一。”為此，亞歷克還跟我分享了一段難忘的經歷?！爸拔以诩~約舉辦過一場畫展，你知道，整個街上到處都是我的涂鴉，我猜當時警察應該已經追蹤了這些涂鴉一段時間了?！奔~約有一整個偵查隊成天在街上搜尋街頭標簽，以及驅散聚眾涂鴉?！八麄冞M到了畫展來找我，當時那個地方連接一個酒店，我穿了好幾扇門，跳過垃圾場，爬過那些廚余，從另一邊出來跳上了一輛出租車。這也算泰格豪雅的那句標語‘重壓之下無懼色了吧。”從他叫這段經歷的方式可以感覺到他內心的小得意。

“后來我去了洛杉磯，那里有很多高墻和廣場，也是我留下街頭作品最多的地方，最重要的是周圍沒有那么多警察。”有趣的是，亞歷克口中的那些警察之所以懂得涂鴉藝術，是因為在做警察之前他們也曾熱愛過在建筑上非法涂鴉。

1.涂鴉設計師亞歷克·莫諾玻利?2.涂鴉設計師邁克爾·迪·費歐的作品?3.普拉達的涂鴉風格設計

那么，涂鴉對于時尚的吸引力是什么呢？藝術評論家喬納森·瓊斯（Jonathan Jones）認為：“現代街頭藝術雖然不是自發的，但它非常風格化，并具有自我意識。如果硬要說植根于亞文化的涂鴉和時尚的起源看起來不那么相配，有點法國藝術家讓·杜布菲所謂的生澀藝術（art brut）的意思。如今看來那種生澀早已經不復存在了?！眅ndprint