格子，格子，還是格子

楊聃

這些橫豎條紋相交的圖案兼并了老氣與時髦，反叛與正統。

威爾士親王格（Glen Plaid）、斯圖爾特格（Royal Stewart tartan）、千鳥格（Houndstooth）、玻璃格（Windowpane check），哪怕是餐布格（Gingham），只要能穿對一種就算是趕上了2017秋冬的主題之一——格紋潮了。從年初的紐約和米蘭時裝周上都已經發出了預告，T臺上林林總總的造型中，大致可以分成兩類陣營，要么是保留傳統的套裝風，要么是具有視覺沖突的混搭派。

前者自然少不了主打“復古華麗”的古馳，紅紅綠綠的大面積格紋搭配同樣高飽和度的動物印花針織衫和配飾，著實要把“極繁主義”進行到底。香奈兒收緊了千鳥格闊腿褲套裝的腰線，在領子和肩膀的部分增加了膨脹感。芬迪如果去掉那顏色醒目的毛茸茸的袖口，那件灰白格長風衣恐怕和古裝店里的存貨就沒啥分別了。從葆蝶家的秋冬廣告主打款看來，雙排扣、漸變色與修身剪裁，老氣與時髦僅是一念之間。

后者的翹楚是被拉夫·西蒙斯改造過的Calvin Klein，今年的格紋混搭PVC雨衣的設計有一種讓老花穿出潮牌的感覺。Off White用威爾士親王格西裝搭配仙女裙，腳踩一雙球鞋，時尚絕緣體們可能會覺得這看起來有種“三代同堂”的即視感。然而最具“魔幻現實主義”的非普拉達莫屬了：反戴圍巾，把60年代的小說封面當印花，不同顏色和質地的拼接讓這件具有紅黑呢格元素的外套既文藝又摩登。

事實上，把所有橫豎條紋相交的圖案統稱為格子的做法有點不夠嚴謹，就拿斯圖爾特格和餐布格來說，它們不僅國籍不同，各自代表的“刻板印象”也相距甚遠。

人人都知道斯圖爾特格來自英國。在羅伯特·貝恩（Robert Bain）所著的《蘇格蘭的宗族和格子呢》（The Clans and Tartans of Scotland，1983）一書中，講述了蘇格蘭格子呢可被用來區分不同地區的居民和宗族。島嶼和大陸的高地居民穿著并不一樣，即便是島嶼之間，各種格子呢的縱橫方式的排列和顏色也有所不同。伴隨著蘇格蘭作家詹姆斯·麥克弗森（James Macpherson）創作的奧西恩（Ossian）詩歌，以及被沃爾特·斯科特（Sir Walter Scott）的著作啟發的“高地浪漫復興運動”（Highland Romanticrevival），格子呢在19世紀的民間獲得了更廣泛的普及。同時，在格具（Tartanware）如首飾盒、鼻煙盒、餐具、縫紉機配件等生活用品中，“麥克唐納”（McDonald）格、“麥格雷戈”（McGregor）格，“麥克白和查理王子”（MacBeth and Prince Charlie）格都是被經常用到的裝飾紋。

當維多利亞女王與阿爾伯特親王購置了巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle），并聘請了當地的建筑師將城堡改造成為“蘇格蘭男爵”風格時，阿爾伯特親自主持了室內設計，他大量使用了紅色“皇家斯圖爾特”和綠色“狩獵斯圖爾特”格子呢地毯，就連窗簾和室內裝飾也采用了“斯圖爾特”格子。維多利亞女王還為此創立了吉利斯舞會，每當她入住巴爾莫勒爾堡就會邀請周邊的鄰居和城堡里的人來熱鬧一下，舞會要求皇室的紳士們穿上“高地”服裝，而皇室的淑女們則要穿晚禮服搭配斯圖爾特格子綬帶（sash），這一傳統被延續了下來。

在1971年吉利斯舞會上，伊麗莎白女王穿那件緞面刺繡晚禮服的綬帶比以往多了一絲短披肩的意味。禮服的設計師是諾曼·哈特奈爾（Norman Hartnell），從上世紀40年代開始就為伊麗莎白置裝。這個設計后來也被亞歷山大·麥昆借鑒過，2006年麥昆和薩拉·杰西卡·帕克出席大都會博物館的酒會時就穿了“異曲同工”的蘇格蘭格紋裝——Widows of Culloden系列，其實這一系列是為了諷刺時尚界是如何商品化英國化原材料的。

相比之下，餐布格則少了這份“持重”。據說，原產于法國甘岡（Guingamp）小鎮的條紋布料在17世紀隨著貿易全球化傳遍歐洲。第一次工業革命時期曼徹斯特的面料廠將原本的兩色條紋縱橫相織，相交處的顏色疊加產生了第三色，便形成了現在所謂的餐布格狀。作為面料，它最大的好處就是沒有正反之分。

如果沒有吉爾伯特·阿德里安（Gilbert Adrian），恐怕餐布格真的離不開餐桌和野餐綠地了。這位當年領導著好萊塢電影工作室服裝部門的設計師，不僅創建了女演員的著裝風格，還制造了各種時尚熱潮，餐布格裙子就是其一。這是他專門為朱迪·加蘭（Judy Garland）在電影《綠野仙蹤》（1939）中的設計，凱瑟琳·赫本在《費城故事》（1940）里也穿過。

后來，瑪麗蓮·夢露在雜志的大片中，那身黑色高領針織衫搭配餐布格褲裝的造型成為經典。《窈窕淑女》中的奧黛麗·赫本、《與我同舞》中的法國女星碧姬·巴鐸都成了銀幕上餐布格的“代言人”。碧姬·巴鐸甚至在自己的婚禮上以粉色餐布格連衣裙代替了婚紗，從而引發了法國餐布格布料的供不應求。到了90年代，餐布格被做成胸衣套裝被辛迪·克勞馥、娜奧米·坎貝爾這些超級名模演繹后增添了高級的性感。

不可否認，女人愛格子，男人也是如此。西裝一直在“深色、亮色、格子以及條紋”這四種流行趨勢間反復了幾十年，近年來，格子襯衫更是無處不在，作為一種對過于精致的都市型男和全套定制的花花公子的對抗。隨著“木匠美男”（Lumbersexual）的出現，這些身形健壯、留著雜亂胡子的男士們把棉質格紋襯衫當成了一種宣言。被稱為木匠美男是因為看他們的裝束感覺隨時都可以去野外求生，他們是時尚潮人和戶外愛好者的結合體，混跡于酒吧，手里把玩著蘋果電腦。

“這種花紋具有兩面性，”《格子：改變世界的織物》（Tartan：Textiles that Changed the World）一書的作者喬納森·費爾斯（Jonathan Faiers）博士對《衛報》說，“它融入了氏族，貴族和軍事等歷史的建立。一方面它是粗獷的男子氣概的制服，諷刺的是它也成了亞文化如垃圾搖滾（Grunge）、朋克和同性戀文化的表達。”在費爾斯看來，在經濟衰退時期，格子又能給人一種返璞歸真的感覺。“你可以把它放在社會學的范疇里，能這樣做的材質并不多。”

70年代在朋克音樂興起的時候，維維安·韋斯特伍德就開始使用格紋元素。她為丈夫所管理的樂隊設計服裝，其中就包括性手槍樂隊（Sex Pistols）。韋斯特伍德的商店SEX，也是當時朋克青年喜歡光顧的地方。她自己就喜歡穿緊身衣搭配格紋外套。因為圖案原本包含英式傳統的保守與權威，那些迷失的青年們通過格紋服裝來表達自己心中的憤怒，比如把它撕成一條條，或者當作枷鎖等束縛物來佩戴。在大都會博物館的展覽“朋克：從混亂到高級定制”中，表達了朋克對于后工業化的材料的使用和其非常規的對稱性激發了時裝設計師的靈感。

法蘭絨格紋襯衫成了90年代垃圾搖滾的標配，涅槃樂隊、Breeders和珍珠果醬樂隊都穿著格紋襯衫演出，這也激發了設計師馬克·雅可布臭名昭著的Grunge風格。從1993年開始，他也加入了“格紋控”的大營。流行文化似乎鐵了心要保持格紋的這種“亦正亦邪”的立場，于是就有了1995年電影《獨領風騷》（Clueless）中女主角雪兒的著裝風格。

再回看2017年秋冬的秀場，日本設計師渡邊淳彌（Junya Watanabe）的設計毫無疑問汲取了朋克的元素，比如模特色彩艷麗的頭發，和靴子搭配網襪。不論是其自有品牌還是Comme des Garcons，他一直在努力將其代表性的格紋運用到不同設計當中。通常亞文化風格中的格紋呈現的都是粗糙及漫不經心，此次渡邊淳彌反其道而行，通過解構與重新拼貼，呈現了一番魅惑與精致。

似乎時尚很難逃離格紋這個主題了，誰讓這些橫豎條紋相交的圖案兼并了老氣與時髦，反叛與正統。

1. Celine2017秋冬時裝

2.瑪麗蓮·夢露穿著餐布格褲

3. Delpozo2017秋冬時裝

4.渡邊淳彌2017秋冬時裝

5.維多利亞·貝克漢姆2017秋冬時裝

6. Sea2017秋冬時裝

左圖：奧黛麗·赫本的經典格子裝形象

右圖：范思哲2017秋冬男裝

香奈兒2017秋冬時裝