三晉三則

楊學明

初到太原

從重慶江北國際機場飛太原大概需要一小時四十分鐘左右。在即將下降時遭遇了一次強烈氣流，飛機發生劇烈顛簸，其中一次“咣”的一聲悶響，伴著劇烈的擺動，跟轎車開山路時被大石硌著底盤一樣明顯——大家都捏了一把汗，機上通知大家注意安全的聲音也變得很急促——好在有驚無險，飛機正常著陸。

酒店的名稱叫煤炭賓館，聽起來很黑，實際不錯，三星，給我們一家安排的三人間也很有家的味道。因為重慶這邊發山西的旅行團少，我們一家人只能出來散拼，費用也相對較高。不過，從為我們一家三口專門安排一個面的接機到入住酒店的情況來看，山西的地接還是相當不錯。一了解，挺大一個名頭：春秋旅行社。得了，一到中原，就跟春秋戰國有關了，有時間再慢慢了解晉文化吧。所謂一千年文化看北京，三千年文化看陜西，五千年文化看山西。“秦晉之好”的典故，“春秋五霸”之一的有名的晉公子重耳等等。不過根據資料，當時晉國定都的地方叫絳城，并不是今天的太原。太原作為諸侯國的都城是戰國時期的事。三家分晉后的趙國定都晉陽，就是今天的太原。

下午沒有行程，很寬松。也因此有了機會好好逛一下太原城。一家人六點出發，一路前往據說是太原最出名的商業街、名叫“柳巷”的慢慢逛去。吃了號稱老山西人童年記憶的“六味齋”的醬肉餅、丸子湯、羊肉餃子、烤肉串、烤腰子肉串，也算跟著地道的山西人懷了一次舊——為吃這點東西，可是等了老半天，還沒座位。至于味道，各自的味蕾發育不同，喜歡的款不一樣，談不上特別喜歡，也不難吃。所幸的是這里也吃辣，比我想象的強多了。懷舊完畢，一家人又到著名的小吃一條街去吃燒烤，感受了一下普通太原人的大排檔、夜生活。天下燒烤是一家，除了偏咸、不麻、鮮度差一些外，跟重慶的沒太大的區別。

太原早晚的溫差大。走出小店，一家人走在有著曖昧而古典名稱的“柳巷”的燈紅酒綠里，吹著迎面而來的夏日晚風，竟沒有身處異鄉的陌生與疲憊。柳巷雖然名為巷，其實是很長、很繁華的一條商業街，跟上海的南京路、北京的王府井差不多。在這條街上，柳樹是唯一的景觀樹，不過很小，一看就是新栽不久的。據當地人介紹，之所以命名“柳巷”，跟以前的花街、青樓無多大聯系，主要是因為這里的一個老太太曾救過朱元璋一命。朱元璋離開時告訴她，不久這里將會有一場戰爭，如果大軍打過來，你在家門前掛一條柳枝，即可活命。果然，不久，朱元璋的大軍攻陷城池。這老太太心好，不忍心丟下一眾街坊鄰居、一家人獨自保全，把這辦法告訴了大家。士兵們遵朱元璋的命令，除了掛柳枝的人家外，其余的格殺勿論。這條街道附近的百姓也因此逃過一劫。后來這條街就改名柳巷，以感謝朱元璋的不殺之恩。

這種說法是否經得起歷史考證我無從知道。不過，這不重要。重要的是此刻我們一家三口走在這里，走在曾經兵燹四起的三晉大地上，遭遇如柳巷、大營盤、姬虞、拓跋、慕容、完顏、耶律等那些奇奇怪怪的名字，走得從容、放松，渾身上下一點汗也沒有，愜意極了。

五臺山之旅

凌晨五點半起床，六點半打車趕往太原火車站附近的華苑賓館附近，一天的辛苦與盲目開始了。

一個姓鄭的小伙子把我們交給大巴車上的許導，然后就聽到許導在電話里不停地埋怨，好在大巴啟動后她很快進入角色，該介紹的都作了介紹，聲音也很好聽。

車子停在一塊不大的甚至連混凝土都沒有的地方。許導告訴我們會有一個導游來接我們，說完就自顧帶著她的游客先走了。太陽很大，時間接近中午。過了好一陣才有一個疲憊的胖小伙過來招呼我們跟他走，一行人生怕被落下趕緊跟他鉆進一條窄窄的胡同。到了一家鋪開三張飯桌便已顯得人滿為患、擁擠不堪的小店，又是漫長的等待和扯皮。胖小伙招架不住，發了一通無名火后走了——原來他是受小鄭之托來客串幫忙的。小鄭終于出現了，來回地忙，然后又是長時間地等待出餐、吃飯。一行人才開始依然興致勃勃的五臺山之旅。

游覽就是逛廟。下午游了三座廟。菩薩頂是著名的皇家寺院，康熙到五臺山尋父的下榻地（據說順治帝在五臺山出家）。廣化寺是章嘉活佛修行的地方，也是唯一一座供奉睜眼菩薩（常見的菩薩塑像多為閉眼或半開半閉）的寺廟，據說正是因為寺廟里的菩薩睜眼，才使寺廟的主殿在一場大火中幸免于難。殊像寺是文殊菩薩顯靈次數最多的地方，有一座來歷不凡號稱天下第一的大香爐，終年香火不斷。據介紹，此寺首創了用油麥面塑文殊菩薩面部的做法，被其他的寺廟廣為借鑒，所以廟中所供文殊號稱五臺山第一尊文殊菩薩塑像。景區在五臺山多達一百二十四座之眾的寺廟中選擇這幾座寺廟供游客游覽朝拜，大約是這幾座寺廟能代表五臺山寺廟的地位和特點吧。雖然在我看來，無非是重樓疊殿、古樹參天，菩薩慈目、法器威嚴；無非是善男信女、磕頭許愿，香煙繚繞，天上人間；離不開文殊顯靈，袪難驅災；離不開因果報應，積德行善。我不信佛，但我喜歡佛香燃起時被熏陶的那種感覺。而且，佛教作為一種文化、一種哲學，我對它的價值與取得的成就充滿敬意。信仰是人區別于動物的特征之一，沒有信仰的人是可悲而危險的。而佛教弘揚行善積德、眾生平等的理念，以及對于意念和意志力的強調，通過修行人皆可成佛的理念，對人性的建設和人類文明的貢獻可謂巨大。五臺山因傳入佛教早、香客地位高、文化傳承厚、廟宇規模宏大、藏傳佛教與漢傳佛教并存等因素，被尊為國內四大佛教名山之首。四大佛教名山又稱“金、銀、銅、鐵”四山，而五臺山因地處北方，土地呈黃色，貴為其中的“金山”。加上五臺山供奉的騎藍毛獅子的文殊菩薩，文殊是智慧的化身，所謂“亂世拜觀音，盛世拜文殊”，恰逢中華盛世，民族復興、社會崇尚智慧之風日熾，五臺山香火越來越旺也就不足為奇了。

同行中有一對幸福得看不出多大年紀的老夫妻和一個剛畢業的女大學生。老夫妻來自深圳，已經是第二次來五臺山了。在他們眼里，連五臺山的狗都顯得溫和，充滿佛性。女大學生來自湖南，畢業不久就已經是一個高爾夫教練了。老夫妻已經皈依，女大學生喜歡背包旅行。真的是一種緣份，晚餐后我們聊佛教，聊旅游，聊幸福，聊社會現象，聊子女教育，很投機。上午的不快不知不覺消解了，甚至都沒有誰談及此行的不快。是的，沒有什么是不可以原諒的。每個人心中都應該有一尊佛。尊重良知和內心選擇，相信蒼天有眼，你就有了佛性。即使你身處鬧市，六根未凈，徒自感嘆歲月蹉跎，興許在別人眼里，你早已是一尊再生的佛了。

阿彌陀佛，五臺山！

懸空寺和云岡石窟

“懸空寺，半天高，三根馬尾空中吊”，果然名不虛傳。遠遠望去，立刻被這深嵌入絕壁半山之上的閣樓建筑群所震撼。真是太神奇了，百聞不如一見，不到懸空寺，不了解什么叫鬼斧神工，不知道古代建筑匠人們的智慧和水平。

真實永遠勝于藝術。難怪天賦才情的詩仙李白到此竟寫不出詩來，只留下“壯觀”兩個大字，還在“壯”字上多加一點表達他意猶未盡的感慨。難怪見慣奇山異水的古代大旅行家徐霞客也忍不住發出“天下巨觀”的感嘆！

還好，相機的儲存卡夠大；還好，備用電池隨包帶著。一步一景，忽明忽暗，虛實相生。走在窄得不容轉身而“咯吱”作響的木板上，不敢探頭往下望——低至大腿且破損不堪的木欄桿真的不能給你足夠的保障，下面可是直如刀削六十余米高的絕壁呀。就這樣踩著薄薄的木板縫隙透過的光小心翼翼地走，仍免不了兩腿顫顫。還得小心避讓一側突然凸起的巖石或走在頭頂上一層樓板游客的腳步。要是樓上的不小心，踩著一塊一千五百年前的樓板掉下來，一定會在樓道上砸出一個窟窿，引發嚴重的連鎖反應……當然，擔心都是多余的，嘆為觀止，有驚無險。

很多的問題接踵而來：它是怎樣修建的？為什么要建在這兒？歷經千年得以保存的奧秘在哪里？

在我看來，懸空寺的看點除了以奇、懸、巧的建筑特色著稱于世，是當今世界十大奇險建筑之一外，更重要的是它的古老以及歲月積淀的深厚的文化內涵。懸空寺始建于北魏時期，距今已一千五百余年，歷史上從未發生過重大的毀損事件，雖歷代都有修繕，但總體保存良好。這一方面，得益于寺廟相對封閉的選址：背倚翠屏峰，穩固的巖層結構給其提供了強大的“地基”，造就了懸空寺窟中設樓、樓中有穴、樓巖相嵌、橫空出寺的奇妙景觀；面朝恒山，使其正對面多了一層天然屏障，避免了烈日曝曬和疾風勁吹；上有凸出的崖頂為其蔽風遮雨；下臨深淵而不必擔心渾源河絲毫的水患。另一方面，懸空寺也是國內唯一一座佛、道、儒三教并存的寺院，其內在精神既符合佛家色即是空、空即是色的理念，也符合道家不聞雞鳴犬吠、道法自然的修行之術，更暗合儒家物極必反、最危險的地方最安全的中庸之道。因此，在懸空寺不到兩百平米的有限空間里，分別有“三教”不同用途和供奉的場所四十余間，真可謂咫尺天涯、方寸洞天，一步一世界。也正是這種時佛時儒時道、三教共存的少有局面，才使懸空寺在歷次朝代更迭、紛飛戰火中，總能機巧應對、逢兇化吉、進退留轉，從而免受了一次一次的人禍之害。

云岡石窟是國內最早、規模最大的石窟，是中國佛教藝術第一個巔峰時期的經典杰作，在佛教中國化進程中發揮了重要作用。這一點曾被寫進中學教材，為國人所熟知。現在，實地參觀那些在絕壁里挖鑿出來的巨大的佛塔、佛殿、佛像，看著那些美輪美奐的彩繪石雕，聽著北魏鮮卑的拓跋風云，我體會到了作為今天的中國人的幸福與自豪——有那么多故事可聽，有那么多風景可看，有那么多的奧秘耐人賞玩。古人也是人，也是要吃飯、要發展的，但他們的精神力量何其強大，精神財產何其富有！他們相信天人合一，把自然和山巒看作神物，對神保持敬畏之心，堅信通過一定的方式可以通往神界，并因此創造了三大宗教，創造了無窮傳說，創造了今天我們得以分享的燦爛文化。現在，經歷了科技和市場的雙重革命以后，人類的生物鐘紊亂了，在創造力幾何倍增的同時，破壞的效率與徹底程度、遺忘速度也高得驚人。幾千年以后，我們能給子孫們留下些什么？我們留下的東西能讓子孫們對我們亦如今天一樣肅然起敬嗎？

石破時，天亦驚！一千五百年前，面對大山與巖石，當了然與曇曜和尚（傳說中分別主持修建懸空寺與云岡石窟的兩位僧人）毅然脫掉袈裟、高舉鏨子的那一剎那，不知遙遠的天界與佛是否真的曾有過一刻顫栗的感應。今天，一千五百年后的此刻，我感應到了。