雞鳴驛

石孝義

雞鳴驛因雞鳴山得名，據《懷來縣志》記載：唐貞觀年間，東突厥犯中原，邊民不得安寧，太宗李世民親征，駐蹕此山，夜聞山上有雞鳴聲，故稱雞鳴山。

雞鳴驛背靠雞鳴山，據說這座古驛最早建于元代，一代天驕成吉思汗率大軍西征，在通往西域的大道上設置“站赤”，即驛站。到明永樂年間，雞鳴驛已經被擴建為定貨府進京師的第一大站。清康熙年間，清王朝在這里設驛臣主管驛站內的事務。雞鳴驛在明成化八年開始圍城建土垣，城為正方形，隆慶四年開始用青磚包筑城池，內夯黃土，當時墻高達十五米，上開垛口，建成后的城池周長2330米，設東西兩道城門，城門上方筑兩層越樓，并在城中部建玉皇閣樓，城的四角分別筑有角樓。東西兩條“馬道”為驛馬進出通道，城南的“南官道”即是當年驛卒傳驛的主干道。清乾隆三年，清庭將城墻重新進行修理，并在城東筑護城壩一道。

這座有著五百年歷史的城邑經過無數風雨的侵蝕，塞外風沙的磨礪，如今早已成為一座老態龍鐘的古城。站在高高的驛城門樓之下，塞外的天空高遠清澈，雞鳴山像一座巨大的影壁，為古城遮住了北面草原肆虐的風沙。晚來的斜陽，映襯在古城墻上，黃土的城墻越發顯得厚重而堅固，高大的陰影從垛口一直摔落下來，重重地砸在墻下。門洞之上“雞鳴山驛”四個大字不知有多少與這城有關的故事從中流過！

穿過東城門，走進古城。一眼所見，這里似乎不像一個城，倒更像一座古老的村莊。民居大都是破敗的，泥包的黃泥墻皮早已一塊塊剝落，露出里面的泥坯，沒了墻皮的石筑的院墻這會兒一塊塊暴露在陽光之下，白森森的有些駭人。

三橫兩縱式的街道，是凡古城的通例，文廟藏身在橫向的第二道街的東北。面闊三間的戟門，黑色的門板，上懸“文教昌明”的牌匾。新近翻修過的青灰色磚墻，躋身在黃泥土筑的民居之中，看上去極為整齊嚴肅。進到里面，兩棵高大的國槐蔭郁下的大成殿更顯莊嚴。面闊三間，進深一間的殿房，前出一塊廊檐，硬山布瓦頂，施脊和吻獸。青的磚、青的瓦、灰黑的門窗，圣人坐像端坐其中，讓人有種油然的莊嚴之感。門首上方懸“斯文在茲”的藍地匾額。左右配對聯：自古文章興國運，而今筆健著華章。大殿東西兩側分別是耳房和齋房。這里據說曾是驛學，過去講學的地方。院中有兩塊石碑一塊是乾隆三十七年《新建魁星樓碑記》，另一塊是道光十八年的《征修雞鳴驛文昌宮碑記》，分別記述了當年文昌閣興建的歷史。這座或驛或戍的邊塞小城之中，竟有如此規格的儒教祭所，可想當年雞鳴驛的文教已是很昌明了。

街，都是青磚鋪就的，但早已和這滿城的泥土混為了一種顏色。從大街兩邊，不時地伸出來一條條只能容一人通過的胡同。高高的房宅將胡同擠得像是一根胡須，看上去有些幽深無底。胡同深淺不一，深的彎曲綿延得像條百足之蟲，一眼看不到頭；淺的短促緊湊，三兩間房便到頭了，于是半路上一座高挑的青磚門樓便立在那里，讓人不自覺地便想起那幸福的“小康之家”。

泰山行宮在文廟的東南，單薄的青磚門樓孤獨地昂立著，施脊尖削、吻獸高揚。寬闊的廣場南端是戲臺，神仙愛看戲，不知是否有考證，但五臺山的五爺廟前的戲樓每年連演不斷，可見許多事不可說，說不得！進到泰山行宮，當年的多數殿房都已被歷史的車輪碾碎，如今只剩下東西配殿、靈宮殿、后殿及東西耳房。后殿正中供三位娘娘像，東西兩邊的壁畫以連環畫的形式，分三層共48幅描繪了碧霞元君出行的故事。這壁畫的藝術價值很高，據說也是經歷磨難，文革期間老百姓是用泥巴將壁畫遮蓋住，才使壁畫幸免與難。泰山娘娘應該屬于道教的神仙，而在北方地區，供養特別普遍，可見在民國之前中國人的信仰更多是傾向于道教，或者說更純是一種祈求的目的，而非是一種信仰。

東西走向的頭道街是全城最寬的街，街不是直的，這倒是在古今城邑建筑史上少有的案例。有考證說主要是雞鳴驛坐落在兩山夾擊的帶狀谷口位置，所以常年的西北風直吹城邑，為了不讓大風直接從西城門吹進城里，所以東西兩座城門的位置也是彼此錯落的，由此可見古人在氣象學、建筑學上的智慧已很是高超了。因為當年建城時采挖了大量的沙土，所以南街是呈犬牙狀逐級由東向西跌落的，最終在西城門附近形成一座池塘，古城人將其作為全城防火防汛的取水之地。南街是一城最繁華的街區，集中了全城主要的官署豪宅、買賣店鋪和廟宇，這里也是全城的驛站區。

坐落在南大街上的賀家大院，是雞鳴驛現存最高規格的古建筑，純磚木結構的五進式院落，無論是城邑中的官署還是商鋪，沒有哪一家能與之相提并論，所以當年的賀家在此地稱為富甲一方決非虛談！在歷史的風雨中，賀家大院的風光早已不在，五進的院落，現如今保存下來的只剩下前道院和二道院，每座院落都是北方四合院式的院落，正房三間，耳房兩間，東西兩間廂房。而能夠證明賀家當年奢華的是前檐下用磚雕刻的精美絕倫的墀頭。進大門之后迎面是垂花門式的影壁一座，都是仿木磚雕刻，平板枋、額枋、壁面四角和壁心都是采用透雕的手法，所刻的花卉、禽獸等栩栩如生、線條流暢，做工精細別具一格！ 大門口的一對抱石鼓久經風雨的沖刷已是斑駁不堪。說起這棟豪宅，還和歷史上一有段名的事件有所沾染。光緒二十六年，八國聯軍侵占北京，慈禧太后帶著光緒皇帝倉皇西顧，途經雞鳴驛時便住在了賀家的第二進院落內，慈禧住在西廂房，光緒皇帝住在東廂房， 隨從文武官員和妃子各有住宿地點。這樣賀家便在歷史上留有“一夜行宮”的美名。

在東山墻下是一條細長的胡同，連著賀家五進的院落。進到當年西太后住過的小院，門側的墻壁上刻有“鴻禧接福”四個楷書大字的題刻。實際上若與外面商賈巨子的豪宅相比，雞鳴驛的這位首富之家，看上去仍舊樸素得像一位北方的農村漢子，沒有多余的矯飾，只是一個干凈利索。太后住過的西廂房，也只是一面土炕，兩把木椅而矣！坐在當年西太后睡過的那面土炕上，透過木格子窗子可以看到外面正屋的木板門，我想，古人重禮法，無論大是大非，還是接人待物，即使是貴為一國之君的光緒皇帝與權傾朝野的西太后，在落魄到如此程度時也不“逾禮”半分——沒有住到賀家的正房正屋。因為在過去正房、正屋是一家之主住的地方，再貴的賓客也只能住到偏屋——廂房、客房里！

驛城的南城墻外，有一條寬約五米的東西向道路，俗稱南官道。是原來的驛道。當時從宣府、新保安輻射過來的驛路就通過這里進出雞鳴驛。在西城門五百米處，緊靠驛道，建有一片房屋，是專供過往客人休息住宿的地方。城內緊靠城墻有也有一條約五米的環城驛道，驛道一共分布著五處上城墻的馬道，平時可以便于交通驛遞，戰時便于集結設防。

可以想象，當年馬鈴聲聲，飛塵滾滾，身穿郵服、腰掛令牌的驛卒，乘騎傳遞，風風火火，夜持炬火，日夜兼程的景象；還有往來于此的商賈和馬幫在古道上長途跋涉，絕塵千里，鞍馬勞頓，那是何等壯觀的場面啊！古代時傳遞消息和發放官文都用快馬，后因馬的體力和奔跑的距離都很有限，要完成數百公里的傳遞不得不中途換馬，所以就在沿途建立許多馬站，后來這種馬站又演變成接待過往官員、商人的臨時驛站，同時完成傳遞信息和郵件，也起著軍事城堡的功能。可以說驛站在古代起著現代郵局和軍事基地的作用。一般的驛站，只設有一個馬號，負責換馬事宜，也叫做“換馬處”。而雞鳴驛則在康熙年才由軍驛改為民驛。而在此之前，兩大系統共存期間，雞鳴驛出現了兩個馬號共存且各自獨立的現象。民驛馬號稱“太號”。軍驛馬號又稱“西號”，均設在今公館院所在的西街上。

位于前街北關帝廟巷西側的驛丞署是管理全城政務的署衙所在地，這是一座坐北朝南，三進式的四合院院落。大門臨街，最后面是一座小花園。如今的驛丞署已經只剩下第三進院落的門樓、正房和后花園了。雞鳴驛城內的門樓無論官商民寺，都是面闊一間。這種小氣在于這里畢竟只是邊塞上的一座小城，太張揚了似乎倒顯得格格不入。進到小院，面闊三間的正房，硬山布瓦頂的建筑樣式。前檐明間向里凹進，留出一尺的廊步。明間兩側是六抹斜方格隔扇，中間是簾架和鑲木板的隔扇門。歲月滄桑，如今的隔扇門窗早已是原漆剝落，露出黑色的舊木本色，這與剛剛翻修過的青磚青瓦的屋墻組合在一起，顯得有些不搭襯，好在有立柱、門框與門板上的鮮紅的對聯、福字做調和，這嶄新中才有了一些不是那么生硬的古樸。

小屋里面的擺設裝飾較之外面似乎更統一，黑色斑駁的原木家具，已經磨損得坑洼不平的青磚地面，缺邊少沿的土坑木罩，似乎讓人感覺到與一種與歷史同步的靜止。驛丞署的主人不知是何時易換的，但從清康熙三十五年后清政府在此地設立驛丞開始，直到1913年北洋政府宣布“裁汰驛站，開辦郵政”，雞鳴驛這個古驛站正式從歷史的舞臺上退出為止，驛丞署于是從那時才開始走向了民間！而墻上的兩張屋主人的黑白照片，似乎也正說明了這一點。一張照片是一家人坐在驛署前的合影，標注的時間是民國二十八年，也就是1939年。

殘破——走不了幾步便會有幾處破屋斷墻跳現出來。透過那半掩的柴門，可以看到滿是衰草的院落，瀕臨倒塌的土屋；那一眼眼殘破的窗欞里，歷史似乎瞪著深邃的眼正向外張望。城里靜悄悄的，幾乎看不到人，更少見年輕人。這里是一座真正意義上的古城。順南大街往西街一拐走不了多遠便是驛館院。

驛館院是專供過往官員、驛卒就餐住宿的地方，縱列的三進式院落，由西大門而人，全院分東、西兩部分，東側為生活用的廚房、柴房、倉庫、馬棚、水井等附屬用房，西側為住室。西院又分前、中、后三部分，中院、后院臨西街，為方便起見于是又另辟了一道便門，來往客人可由便門進每一進院，又可由大門而入，使驛館院成為相對完整而又各個獨立的組合院落。

當年雞鳴驛城里的商貿是很發達的，僅當鋪就有6家，商號有9家，還有油鋪、茶肆、餐館，驛城的人流總是絡繹不絕。據史料記載，每年的農歷四月十三至十九的雞鳴山廟會，和臘月十六、二十一、二十六三個集日，城內滿街都是攤販，廟戲一臺接著一臺，真正是人聲鼎沸、熱鬧非凡。除了這些買賣店鋪，城內還有公信院、總兵府、校場、草料場、驛倉以及馬神廟等場所。當時的驛站不只負責郵遞信件，還有駐兵、屯糧的任務。可以說雞鳴驛是站，站也是驛。

這座方圓兩公里的驛城，可以說是中國郵傳發展的一塊活化石，雖說只是八百年的歷史，但這座亦民驛、亦兵驛、亦郵傳、亦戍邊的綜合性的古城，集中沉淀了元、明、清三代，八百年的郵政、軍事、文化、民俗、商賈、宗教、藝術等歷史文化。走在雞鳴驛這座黃土夯筑的古堡中，歷史的足跡處處可見，一尊尊不知存于什么年代的石鼓、石獸，依然蹲守在宅院前守候著時光的流逝，坍塌的半截屋頂上的瓦當，雖剝蝕得只剩下一層薄皮，但仍舊為那殘屋、斷壁遮擋著風雨。遍布在城里的還有財神廟、普度寺、閻王廟、關帝廟、城隍廟、龍王廟、玉皇閣、永寧寺等廟宇。這或許是中國過去所有村鎮、城邑，文化、宗教設施的一個縮影。客觀上說中國人屬于泛神論者，這點或許是一種文化遺傳，像中藥，少則幾味多則十幾味地攪在一起，最后治病的不知是哪味，這點不像西醫，一剎藥治一種病，針對性極強，可中國人寧愿相信這是“合成”的效果！于是在一個城里會集中出現儒釋道甚至是民間神祇的大團圓，而且和平共處，一視同仁。

這座古驛自從民國初年退出了風風火火的歷史進程，隨后便一同隨著這西北邊塞的沉寂而沉寂了，于是當年驛路之上飛馬傳書的景象沒有了，兵士執械尋城的馬隊也不見了，絡繹的商賈已隨著古道的沉寂而煙消云滅，這也許是古城一方庶民的悲哀，于是他們迎來了一個世紀的貧困守候，但卻在不自覺中成全了這座古驛的保存，真正是福兮禍兮啊！