醉美南半球， 彩色國度的狂野之旅

雜志撰稿人，酒店體驗師，攜程簽約攝影師，OnlyLady、南方周末、中華網專欄作者，攜程、同程、螞蜂窩旅行家，螞蜂窩上海分舵舵主。在學了七年設計后，進入國企工作十年，同時做了四年撰稿人，行走了四十個國家。

坐敞篷小火車到酒莊品酒

馬來人聚居區(qū)建在信號峰山坡上，房屋的用色大膽，色彩鮮亮。這是因為南非曾經處在種族隔離制度的高壓下，只有白人住宅區(qū)可以懸掛門牌，而聰明的馬來人則為房子涂上各種顏色用以區(qū)分。彼時無奈的陰差陽錯，卻成就了今日的養(yǎng)眼景觀。

去弗朗斯胡克小鎮(zhèn)的前一晚，我住在附近的設計師酒店，大廳里樹杈造型的立柱和絲絨緞面的高背沙發(fā)、餐廳墻面上用當地彩繪的石碟打造的點線面組合簡直就是藝術品。弗朗斯胡克小鎮(zhèn)由法國人在1687年建立，剛建成時并沒有多少法國小鎮(zhèn)的特點，次年，176名法國的胡格諾教徒遠渡重洋，來到南非逃避宗教的迫害。胡格諾教徒帶來了法國的葡萄種子、釀酒術、建筑和生活方式，把這個小鎮(zhèn)涂上了濃重的法國色彩，成為“非洲的普羅旺斯”。

我們坐著綠色的敞篷小火車穿越大片的葡萄園，中途停過幾站，每停一站就是一個他們的拖拉機來接我們了。

在紅酒六大產區(qū)朝圣，怎能不在這些酒莊“醉”生夢死呢！酒莊到處都是閑散的品酒區(qū)域，我們去的時候已經有三五成群的酒客，他們有的直接在橡木桶邊上喝起來，有的坐在室外一邊縱觀葡萄種植園、一邊品著酒。我所在的那間品酒室，地上鋪滿了桃核，一棵樹從中拔地而起。我們開了一瓶最具當地風味的Pinotage（皮諾塔吉），直接倒了一點在水晶杯里醒酒，我隨手把杯子插在滿是桃核的地上，酒杯的玻璃內壁上留下的“酒淚”非常好看，這款酒酒體厚重，我們索性挑了幾瓶直接讓酒莊裝箱托運回國。如果在一天的時間內沒喝夠，那么大可在酒莊住上幾日，在酒香中入睡，在酒夢中醒來。

非洲之南，走進動物的世界

在南非這個動物遍地的地方，即便我拍不出《地球脈動》的既視感，也不影響我走近它們。

花100美金到比林斯堡野生動物園，可以看到數目眾多的麋鹿、斑馬、羚牛，坐在敞篷車里，距離麋鹿只有一個臂展的距離，真想用手指輕輕戳它一下。從你車邊溜達過的、嚼著葉子的非洲象，身體藏在樹叢里、只有脖子以上出現在樹冠上的長頸鹿，它們離我們之近，甚至可以聞到葉子經它們咀嚼后散發(fā)出的青草氣息。如果不經向導指引，有些動物壓根看不見，扇著耳朵的犀牛和只露出鼻孔在河里換氣的河馬，它們借著水流和保護色隱藏起豐腴的身軀。在比林斯堡看動物是不能下車的，如果覺得不過癮，還可以在太陽城附近入住當地的茅草屋酒店。這種曾為祖魯族擋風遮雨、世代居住的茅草屋，現已變得價格不菲。

在開普敦我遇到了此行最喜歡的萌寵——桌山上的巖蹄兔，這是有點像鼠又有點像兔的動物，可事實上，它竟然是大象最近的親屬。在桌山上別光顧著眺望風景，一定要留心這些不怕人的小東西。它們曬太陽時，肆意地把身體往游客行走的步道上一趴，感覺它們跟柯基差不多。當它們四下找了些地衣開始咀嚼時，又像極了倉鼠，餓了吃果子、渴了喝巖隙里的積水，仗著一張憨態(tài)可掬的臉和胖呼呼的身子行走江湖，還真是逍遙！

去企鵝島時，路遇兩只逃離保護區(qū)私自遛彎的小企鵝。島上的企鵝大多在海灘沙地上棲息，當我們發(fā)現這兩只小企鵝時，它們一只站在附近居民家的下水管道口，一只在樹叢里打量著過往的游客。見我走近，它還天真爛漫地看著我，晃著腦袋和瑩白色的肚子走過來挨著我。

攝影大師薩爾加多說：“我的相機讓自然和我說話，我聽到了，這是我的榮幸。”在海豹島，我聽到了海豹的召喚聲，它們圍著我們的船時不時地探出腦袋引領船只開向它們的聚集地。在薩爾加多的攝影集《創(chuàng)世紀》中，我記憶最深的便是在孤山下密密麻麻橫陳著的海豹，仿若來到了動物的星球，我在南非也看到了，這是我的榮幸！

圖說：

01. 弗朗斯胡克小鎮(zhèn)上的綠色小火車會在半路把你“撂”在某個酒莊，你大可在這些酒莊“醉”生夢死地度過幾日

02. 比林斯堡野生動物園的斑馬比羚羊熱情多了，我們的敞篷車還沒停下，它們就靠了過來

03. 企鵝們聚集在企鵝島的海灘邊悠閑地曬著太陽

04. 衣衫破舊的男子幾十年如一日地飼養(yǎng)著幾頭海豹，其中一頭海豹親昵地湊近主人的嘴，這種與動物的愛讓人動容