加勒比海隱匿的珍珠伯利茲

□ 文 / JAMES HENDERSON

編譯 / 晏子(FT中文網實習生)

加勒比海隱匿的珍珠伯利茲

□ 文 / JAMES HENDERSON

編譯 / 晏子(FT中文網實習生)

Belize

這里有享譽世界的潛水勝地，幽靈般的瑪雅文明，和大導演科波拉開的酒店。

大多數人恐怕都不知道伯利茲坐落在哪個大陸，讓他準確說出伯利茲的首都更是難上加難。一般人聽到伯利茲，映入腦海的大概會是“英國著名億萬富豪阿什克羅夫特勛爵（Lord Ashcroft)——曾為避稅逃離英國到伯利茲”、“著名軟件大亨約翰·邁克菲（John McAfee）——曾因涉嫌參與謀殺而被伯利茲城警方通緝”，之后大概再想不出什么與伯利茲有關的了。

作為曾經的英屬殖民地，伯利茲的東部和南部瀕臨加勒比海，北鄰墨西哥的尤卡坦州，南部與危地馬拉接壤。在很多方面更像是加勒比群島，而非中美洲群島，比如當地居民的姓名、建筑的風格以及語言——熱情大方的伯利茲人說著一口令人愉悅柔軟的西印度口音。

在直升飛機上俯瞰伯利茲的熱帶雨林，就如同打開小說的扉頁：鱗次櫛比的房屋，大大小小的礁湖，密實的沿海灌木叢，蔓延不斷的熱帶樹木，一覽無余。“你想不想近距離觀察呀？”飛行員Gustavo說完自然地將直升飛機俯沖下降，飛機的地板是透明玻璃材質，往下看就如同將40英寸下樹的華蓋踩在了腳下。受到驚嚇的小鳥們四散開來，光影閃爍間，古樹如同綻放的鮮紅色花朵，倒映在波光粼粼的湖面上。不多久，一個古老的瑪雅文明遺址呈現在我們面前——拉馬奈（Lamanai）。繞著拉馬奈古跡最大的金字塔盤旋一圈后，我們在巨大的階梯前降落，并在金字塔前享用了午餐。

雅致奢華的度假勝地

簡單的午休后，我們在郁郁蔥蔥的樹林間再次起飛。在靠近危地馬拉（Guatemalan）的邊境，我們來到一座名叫卡阿納（Ka’ana）的小型奢華酒店。從泳池別墅的陽臺，剛好可以俯瞰一泓瀑布水潭。我走進房間，站在陽臺上目送載我們來的直升飛機，直至劃過的白線在天際間漸漸消失。耳畔潺潺的流水淺唱低吟，遠處蟬鳴陣陣，在這里，我感到內心前所未有的平靜。僅在卡阿納這樣的小型奢華酒店簡單游蕩，便可一窺伯利茲正在迅速發展的高端旅游業。酒店的裝潢透著山水間的靈氣：伯利茲天然的硬木，經過一番精心打磨，裝點在乳白色的墻壁中，家具也大多為伯利茲本土的紅木和柚木打造；別墅里的法式紅木窗，面朝花園和游泳池；微風陣陣，你甚至還能在棕櫚樹和海里康的環繞中露天淋浴。

除了激動人心的直升飛機之旅，在我看來，伯利茲最吸引人的地方還在于這里閑適寧靜的氛圍——古木參天，芳草萋萋，野花嬌艷，漿果晶瑩，遍地是清澈的潭水和雜陳的枯枝，生態環境好到令人驚嘆。傍晚，空氣里彌漫著熱帶地區獨有的聲息——隨處都可以聽到小蟲子小動物窸窸窣窣的聲音，伴著一兩處的鶯歌鳥鳴。

雨林里，藤本植物伸展的枝椏，華蓋般四散開來，星空下交織出一種欲觸天空的姿態。我想，哪怕再厭世的游客來到這里也會變得孩童般天真童趣。

早晨，別墅的男管家O s c a r端著早餐走進時，一只可愛的食蠅霸鹟（kiskadee），頑皮地站在窗邊，斜著頭四處張望。我向Oscar咨詢了今天的行程，得知我們將在馬卡爾河（Macal River）上進行漂流——這絕對算是一種慢休閑。我們從黑巖洛奇（Black Rock Lodge）——一座根據二十世紀70年代的別墅改造的酒店出發，這里人際罕見，風景旖旎，大河靜默，引人入勝。我們乘著木筏順流而下，兩岸的紅樹林伴著溫柔的急流飛掠而過，耳畔盡是昆蟲的沙沙聲，飛舞的紅蜻蜓如同盤旋在身邊的小型飛船，白蝴蝶也在陽光下歡快地起舞。眨眼間，一只金額啄木鳥在眼前掠過，朝遠處立在高枝上的黑刺尾鬣蜥悠然飛去。為了保護生態環境，伯利茲目前已經立法禁止在沿河兩岸20米的地方進行旅游開發。

伯利茲的大牌酒店并不多，最著名的連鎖酒店是知名導演弗朗西斯·福特·科波拉（Francis Ford Coppola）的布蘭克尼奧克斯酒店（Blancaneaux Lodge）。科波拉在伯利茲共有兩家酒店：布蘭克尼奧克斯酒店（Blancaneaux Lodge）和海龜酒店（Turtle Inn）——坐落在珀拉什奇亞的南部小鎮，此外在危地馬拉和布宜諾斯艾利斯各有一個。伯利茲的酒店更為私密和個性化，甚至有些許古怪。布蘭克尼奧克斯酒店位于一個野生動物保護區，普里維森小溪（Privassion Creek）貫穿整座酒店（Caba?as），每一間客房都有一個大陽臺，墻上鋪著芳香的棕櫚樹葉，可以很好地俯瞰普里維森小溪的全貌。盡管布蘭克尼奧克斯酒店已經足夠舒適，墨西哥建筑師Manolo Mestre還是不遺余力地將其打造成“熱帶世外桃源”。如今的布蘭克尼奧克斯酒店愈發時髦現代，房間過去柔和典雅的硬木家具被色調鮮亮的危地馬拉家具和狂歡節面具所取代，酒店里彌漫著濃厚的意大利風情，隨處可見天主教徒，值得一提的是酒店里還配備了來自科波拉葡萄園的加州葡萄酒。自由舒展在吊床里，大概是在布蘭克尼奧克斯酒店最好最雅致的消遣了，我每天都會聽著蠅霸鹟和稚冠雉的叫聲醒來。酒店的豪華花園，更是幽靜隱秘，如同鑲嵌于懸崖邊的一顆明珠。如果有什么可以指摘的，那大概應該是這個國家的食物，它并不像伯利茲的景致一樣饕餮，這在西熱帶地區是一個普遍的問題，你不能有過高的期望。

沉睡在雨林里的瑪雅文明

卡拉考（Caracol）是伯利茲主要的瑪雅文明遺址，坐落在遙遠的南部瑪雅山脈。在參觀完當地著名的軍事要塞（其實并不需要，當時是為了防御危地馬拉入侵者）后，我們從青松嶺上往下走，沿著一條溪水流過的溝槽，開始一天的雨林探險。小溪閃爍著蜿蜒進樹從中，漸漸消失，突然，不合邏輯地，竟然出現了一條十年前人們走過的小路。據美國國家航空和宇宙航行局（Nasa）觀測，這里的雨林覆蓋率達200平方千米。

在導游Israel的解說下，我們得知：卡拉考主要由巨大的祭祀金字塔、皇宮、球場、天體觀測站，以及幾個石柱組成。雖然我至今仍無法在大腦中構筑起一幅恢弘的瑪雅文明歷史畫卷，但那個酷熱難耐的午后，Israel向我們靜靜地訴說十二到十七世紀前瑪雅歷史的情景卻歷歷在目。這些幽靈般的褐色金字塔石柱曾經是彩色的紀念碑——由驚艷的紅色、黃色和黑色粉飾，紀念碑周圍的綠色植物生機盎然。另一端，一個巨大的瑪雅人像被鮮紅色的羽毛覆蓋，約45米高，矗立在眼前，似乎在與神靈交流。

超脫時光的魅力沙灘

在伯利茲消磨了大量時光后，享受陽光沙灘，是游覽伯利茲的標準行程。當然，和迷幻壯觀的雨林相比，伯利茲的沙灘略顯遜色。我登上了一架五人座的小型飛機向加勒比海進發，飛行員非常接地氣，帶著我們數次穿越令人驚艷的積云，讓我們在云霄間過足了癮。

幾次短暫的停留后，美麗的安伯格里斯島漸漸浮現，知名的安伯格里斯島(Ambergris Caye)一直綿延到墨西哥的北部邊境。卡潘多島度假酒店（Cayo Espanto）因好萊塢名人萊昂納多·迪卡普里奧（Leonardo DiCaprio）而知名，臨水而建的7個別墅錯落有致地分散在沙灘邊緣，每一個都足夠別致私密，既有150英尺高的碼頭小木屋，也有考究的加勒比風格別墅。藍綠色的裝潢浪漫中不乏寧靜，鐵皮屋頂和法式百葉窗洋溢著濃濃的加勒比海風情。

安伯格里斯島，擁著享譽世界的潛水勝地——大藍洞，這里才是伯利茲旅游的精髓所在，耀眼的白沙島和綠寶石般的礁湖，美得攝人心魄。圣佩德羅小鎮（San Pedro）沿岸顏色鮮亮造型別致的海灘潛水店綿延數里——提供藍洞潛水體驗服務。此外，還有大量的星級酒店在海濱提供一種叫做“沙灘大逃亡（beachescape）”的潛水服務。在小島的南部，有一家名叫維多利亞宮（Victoria House）的豪華海濱酒店（釣魚和深海垂釣是這個區域長期存在的旅游景點）二十世紀80年代以前曾是捕魚別墅，隨著伯利茲旅游業的發展逐漸蛻變成高檔奢華酒店。

安柏葛斯酒店（E l Secreto）是島上新近開發的一座酒店，乘坐汽船大概45分鐘左右便可到達圣佩德羅小鎮。由兩個墨西哥人——亞伯拉罕·羅非（Abraham Roffe）和建筑師亞伯蘭罕·沙迪（Abraham Saade）創立的安柏葛利斯島酒店（ElSecreto)，最初只是岸邊兩座坐落在椰子林間的簡陋草棚。如今，酒店的別墅在沿海沙灘公園的環抱之中，有的精心地安置在沙灘上，有的聚集在一個巨大的瀉湖后面，都由茅草覆蓋，極具熱帶風情。每一間客房都配有陽臺、面朝大海的露天浴缸，以及最新的 iPod Touch多場景燈光和音樂控制系統。幸運地是，操作非常簡單，我甚至都無法將自己鎖在外面。

夜晚的沙灘，風情萬種，安柏葛利斯島酒店如同嵌在海天之間。酒店的起居室和酒吧令人驚艷，由槍彈木甲板上拔地而起的簡陋草棚搭建而成，俏皮又現代；最重要的是通風極好，吹著海風，舒適地就像是生活在樹屋里。玉色的大海與藍色的泳池間搖曳著溫暖光影，池邊八角形白色陽傘和精致的懸掛物浪漫而現代。遠處，大海與天空沒有窮盡，沁入心扉，無限蔓延。

此時此刻，凝視著筆直的海岸線，我不禁感慨，是否上帝特別眷顧這里，才給了伯利茲如此碧藍的大海。

大概就是在這個時候，我默默地記住了伯利茲的首都——貝爾莫潘（Belmopan），這座二十世紀60年代颶風哈蒂（Hurricane Hattie）之后建立的小城。