從地中海到撒哈拉

雋大鵬

此前我對(duì)突尼斯的認(rèn)識(shí)也只有零星的幾個(gè)關(guān)鍵詞，北非，迦太基，漢尼拔，撒哈拉，僅此而已。但是之后深入了解才發(fā)現(xiàn)突尼斯不僅是世界上少數(shù)幾個(gè)集中了沙漠、海灘、山林和古文明的國家之一，此外更是一個(gè)多文明不斷更替和融合的國家。但后來隨著種族和宗教上趨于一致，在一定程度上保證了社會(huì)的安定，所以突尼斯是一個(gè)相當(dāng)安全的國家，即便是政權(quán)交替也是采用和平談判的方式而不是付諸于武力，突尼斯的軍隊(duì)之服務(wù)于人民，這和世界上大多數(shù)國家并不相同。

迦太基遺址

迦太基源于腓尼基語，意味“新的城市”，雖然敗亡于古羅馬帝國，但是英勇的漢尼拔和這座敢于挑戰(zhàn)古羅馬帝國權(quán)威的城市依然值得我們尊敬。今天我們看到的大多數(shù)遺址都羅馬人在其占領(lǐng)時(shí)期重建的。站在這些斷墻殘?jiān)先匀荒軌蛞老「惺艿侥莻€(gè)強(qiáng)橫一時(shí)的古代帝國，震懾于它在這個(gè)城市實(shí)施的暴虐的焦土政策，先讓這座古城寸草不生，然后再把自己的城池建立于被征服者的地基之上。從安東尼浴池遺址殘存下來巨大的羅馬風(fēng)格石柱，便不難想象當(dāng)時(shí)僅僅一個(gè)浴池就何其宏大，正應(yīng)了一位羅馬人的話：“浴池，醇酒和美人腐化了我們的軀體，但這些又何嘗不是生命的一部分呢？”

麥地那

和眾多穆斯林城市一樣，突尼斯城也有它的麥地那，即阿拉伯人傳統(tǒng)聚居的城區(qū)。穿過市中心的卡斯巴廣場便可以到達(dá)突尼斯城里的麥地那，這里的街區(qū)保存十分完整，與其說是街道，倒不如說是巷道。窄窄的一條條小路兩邊是各種鱗次櫛比的商店、作坊以及阿拉伯風(fēng)格咖啡館等等。各種各樣琳瑯滿目的手工藝品和當(dāng)?shù)靥厣氖罪椩谶@里應(yīng)有盡有，此時(shí)不安分的我并不滿足于主干道的繁華和熙攘，想去旁邊更深一些的巷道，一探當(dāng)?shù)厝说恼鎸?shí)生活。但是面對(duì)蜿蜒曲折如同迷宮一般的麥地那，和對(duì)這座陌生的北非城市的畏懼，我事先詢問了同行的當(dāng)?shù)叵驅(qū)В麑?duì)我說你完全不需要擔(dān)心，如果你在里面迷失了方向，當(dāng)?shù)厝硕紩?huì)熱心的告訴你出路甚至親自帶你走到主干道上。在古老的麥地那穿行，自然少不了去當(dāng)?shù)氐湫偷陌⒗Х群退疅燄^歇歇腳，點(diǎn)一杯地道的阿拉伯咖啡，看著幾個(gè)當(dāng)?shù)厝巳宄扇旱膰谝粡堊雷由铣橹疅熈闹欤悴浑y感受到這里悠然閑適的生活節(jié)奏。

藍(lán)白小鎮(zhèn)

西迪·布·賽義德（Sidi Bou Said）——距突尼斯市中心半小時(shí)車程的海邊藍(lán)白小鎮(zhèn)，面向地中海依山而建，遙望著首都突尼斯城。每幢房子基本都是藍(lán)色的窗戶、白墻、拱門，讓人不禁想到了海對(duì)面那著名的圣托里尼，但是不同的是這里少了幾分喧囂，多了幾分靜謐。漫步于小鎮(zhèn)里，你會(huì)發(fā)現(xiàn)每一幢房子都似曾相識(shí)但卻又略有不同，主人會(huì)根據(jù)自己的喜好精心裝飾自己的房子，窗戶或方或圓，窗欄時(shí)直時(shí)曲，更有許多主人會(huì)在自家門口種滿各種花草，每當(dāng)鮮花盛開的時(shí)候便會(huì)為這看似單調(diào)的藍(lán)與白增添些許色彩，卻又不顯得喧賓奪主。小鎮(zhèn)上最有名的是一家炸面包圈店，并不起眼的店面一不留神便會(huì)走過，但是你卻不自覺會(huì)被剛出爐的面包溢出的香氣引得回頭，買幾個(gè)面包邊走邊吃，細(xì)細(xì)品味著面包背后仿佛與小鎮(zhèn)已經(jīng)融為一體的滄桑歷史。

凱魯萬

一座看似破舊的城市，卻承載著阿拉伯世界第四大圣城的美譽(yù)。城內(nèi)寺廟星羅棋布，因此凱魯萬有“三百清真寺之城”的美譽(yù)，最有名的便是奧克巴清真寺，又稱為“大清真寺”，第四圣城便是因此而享譽(yù)的。大清真寺里的羅馬柱形狀各異，全是從遺棄的古羅馬遺址上運(yùn)來的，很多石柱上都能清楚地看出古羅馬文字，其中高達(dá)60米的宣禮塔是世界上現(xiàn)存最高的宣禮塔。此外“三大門”清真寺也極具特點(diǎn)，由于這里埋葬著先知默罕默德的密友，圣者Sidi Sahbe的遺骸，他從圣城麥加返回突尼斯后除了大量的經(jīng)文之外，還帶回了先知默罕默德珍貴的三根胡須。所以這里也被世人稱作“三根胡須清真寺”，此外，從建筑風(fēng)格上講，不同于其他的清真寺，這里以瓷磚作為裝飾，有濃郁的安達(dá)盧西亞風(fēng)格，雖然規(guī)模不大，但卻顯得十分精致。不同于首都突尼斯城，這里并沒有那般濃厚的商業(yè)氣息，由于停留時(shí)間較短，我只能趁午飯后的些許時(shí)光走街串巷，街上十分安靜，不像首都城中那般聒噪，行人都低頭行走，這或許才是一個(gè)從伊斯蘭城鎮(zhèn)該有的內(nèi)斂與自省。在交通不便的古代，非洲穆斯林有一個(gè)說法：“去過七次凱魯萬，就等于去過一次圣城麥加。”

托澤爾

托澤爾附近有幾片綠洲，最著名的莫過于歇比卡，當(dāng)汽車穿過戈壁行進(jìn)至沙漠時(shí)，有一片片綠洲會(huì)突然映入眼簾，頓時(shí)會(huì)產(chǎn)生一股莫名的激動(dòng)。若在早先，人們歷盡艱辛在沙漠中行走時(shí)，面對(duì)眼前這一片綠洲定會(huì)帶來無限的希望。此外托澤爾還是著名的椰棗產(chǎn)地，這里的椰棗對(duì)著陽光顯得非常透亮，棗核清晰可見，十分甘甜，據(jù)說來突尼斯旅游的埃及人都會(huì)帶些回國，雖然他們也是主要的椰棗生產(chǎn)國，但是很顯然他們的行動(dòng)說明了這里的椰棗品質(zhì)。再往深處走便來到了著名的星球大戰(zhàn)的取景地，這里如今仍然散布著當(dāng)年拍攝時(shí)留下的場景和道具，矗立著的發(fā)射塔不禁讓我們想到了電影中那個(gè)荒蕪的塔圖因星球——天行者的故鄉(xiāng)。

撒哈拉腹地

作為這個(gè)星球上最致命的死亡禁區(qū)之一，撒哈拉是無數(shù)旅人心目中的夢想之地，都希望有一天能踏足這片廣袤荒蕪的土地去感受：“地球上最不適合生存的地方之一”。當(dāng)我們乘坐越野車穿行于撒哈拉沙漠中時(shí)，周圍全都是連綿起伏的沙丘和一望無垠的沙海。當(dāng)車行駛到一個(gè)沙丘頂端時(shí)，山谷中一片白色的帳篷營地映入眼簾，這便是我們此行的終點(diǎn)“火星”帳篷酒店。雖然設(shè)施相對(duì)簡陋，但是想想在大漠深處搭建如此規(guī)模的營地實(shí)屬不易，一個(gè)厚實(shí)的粗布帳篷在夜里能為你抵擋撒哈拉的風(fēng)沙和寒冷，也讓你真正體會(huì)到了水在沙漠里的珍貴，這一夜和你作伴的只有滿天繁星和撒哈拉寂靜的沙丘，幾個(gè)人圍著一堆篝火看著廚師為我們演示著名的燜罐羊肉和埋在撒哈拉的細(xì)沙中烤出來的餅，這一切顯得是那么的古樸。

杰爾巴島

被歐洲人稱為夢幻之島的杰爾巴島是歐洲人非常鐘愛的度假勝地，清晨漫步于港口的魚市場，感受當(dāng)?shù)厝霜?dú)有的吆喝著拍賣式的賣魚，魚販子會(huì)拎著一串串各式各樣的魚不停地叫價(jià)，價(jià)高者得，但是通常價(jià)格也十分的劃算。除了享受島上地中海的陽光和出海，最讓我著迷的還是島上的一個(gè)小村莊，Erriadh。原本不起眼的小村子在經(jīng)歷過一次涂鴉藝術(shù)展之后聲名大噪。來自世界各地的藝術(shù)家在這個(gè)村子的街頭巷尾留下了一百多幅風(fēng)格迥異、色彩斑斕、內(nèi)容生動(dòng)的涂鴉作品。