狂歡穿過暮色

趙巾慈

倫敦男裝正在經歷一番嚴峻的思考。

作為2016秋冬季長達兩個月的時裝周“馬拉松”第一站，從不按套路出牌的倫敦男裝周這一次卻呈現出清晰并帶有指向性的潛臺詞：軍事、黑暗、享樂和多元化。

這不難理解。時尚反映著世界，也對周圍環境發出回響。無論是受到巴黎恐怖事件還是受土耳其擊落俄羅斯戰機甚至是中國天津爆炸、霧霾等事件和因素的影響，全球范圍內不斷涌起的黑暗，讓設計師在創作中自然而然地想到了一個詞“自我保護”。

的確，保護自己不受黑暗侵襲至關重要。

這一設計意圖被倫敦男裝周的設計師機智地反應到了2016秋冬系列之中，從而喚起人們的危險防護意識。

Craig Green的犀利制服可能是最直觀和激進的表達。作為倫敦時裝創意的標桿人物，Green這一次將自己一直以來偏好的大主題—保護，以更為具象化的“社會收容機構的制服”呈現。那些詭異的系帶猶如病毒般纏繞于身，不惜將服裝的實用性推到了棄置衣物的臨界點，但卻清晰地表達了一個觀點—要與黑暗抗爭到底。

擅于從世界各地軍隊后勤裝備獲取靈感的設計師Christopher Raeburn，當然也不會放棄這一契機。在其個人品牌的最新系列中，他借鑒了德國軍隊的Schneetarn圖案，那些零碎的迷彩圖案以雪花或雨滴的形狀出現在模特的夾克和褲子上，讓這一次的軍旅風更加有趣和新潮。

而作為英國經典品牌的Burberry，則以更加穩妥的方式回應了這一趨勢。創意總監Christopher Bailey并沒有刻意強調時事帶來的影響，那些看似毫無新意的戰壕風衣、軍官大衣和雙排扣海軍斗篷，不過是品牌軍裝傳統優勢的自然發揮，卻恰巧滿足了男性心中的那一處“軍事基地”。

如果說軍事主題帶來的是黑暗色彩，那么另一趨勢—享樂主義，則表達的是積極樂觀。

其中，最值得一提的是J.W.Anderson。作為2015年度時尚界最受關注的設計師，Jonathan Anderson又一次展現了他的先鋒意識—與同性戀交友應用程序“Grindr”合作直播時裝秀，讓那些流連于夜店的年輕玩家們也參與到這場嬉鬧般的時裝討論中。而在設計方面，純真的卡通形象和輕快的色彩，正表達了這些走在時尚最前端的年輕群體不甘束縛、追求“差異化”的心態。

而James Long的男裝像是一場大Party，不僅包含了致幻銳舞、閃光、街頭等系列，還將田徑服、棒球服、牛仔夾克等款式用肆意凌亂的面料與亮片重新組合，為品牌帶來了極高的辨識度。

Moschino則抓出了狂歡般的色彩，讓享樂的姿態達到了高潮。就像一場3D版的卡通片，在這一系列色彩飽和度極高的男裝中，創意總監Jeremy Scott用畫筆線條代替了真實的褶皺，營造出讓人震撼的視錯效果。與此同時，他還采用了英國朋克黨派般無政府狀態設計方式，比如，那些“溢”到模特頭發和靴子上的油漆等。這不得不讓人感嘆，Scott實在是太懂得如何讓消費者歡樂了。

不過最令人感到欣慰的是，在2016秋冬系列中，盡管有不少設計師在享樂主義趨勢下肆無忌憚地發揮想象，甚至是將歷史、浪漫與科學等不同領域的元素“混搭”在一起，但前幾季被玩得過火的女性化元素卻悄然不見，讓男裝終于回歸正軌，也更加成熟。

比如，一向以活力充沛的“男孩氣”著稱的中國品牌Xander Zhou，這一次卻從格局更大的“多元化”世界觀入手。設計師周翔宇甚至將視線從男裝的狹小視野中移開，以一種巧妙的方式—以一抹色彩或元素用以調劑循規蹈矩的正裝，似乎是對傳統男權社會的挑戰。而將不同面料的交錯重疊和風格混雜在一起，也展現了設計師協調把控的能力。

正如倫敦男裝周主席Dylan Jones在開幕式所言：“這一次，我們吸引了170位設計師注冊、數個新秀場開始啟用，一切都將在‘世界上最偉大的時裝之都里上演。”這個最年輕時裝周的日漸成熟，也讓設計師邁向了一個新的高度。