好作品一定傳遞正能量

趙巾慈

C=CHINA FASHION（《中國服飾》）F= Francesco Fiordellt

C：你如何評價此次深圳時裝周的表現？

F：深圳時裝周是我認為中國范圍內最好的時裝周之一。首先，它有非常明確的定位—以中高端女裝品牌為主要力量，這也是深圳時裝周與國際四大時裝周最為接近之處。而我所了解到的中國其他地區的時裝周，除了女裝品牌之外，還有男裝、童裝，以及不同檔次的品牌發布秀和學生的設計大賽等等，雜亂的品牌分類在很大程度上弱化了時裝周本身的定位與個性。其次，深圳時裝周上有很多中國排名頂尖的女裝品牌前來參加，強大的產業資源是其能夠成功舉辦的關鍵。

盡管才舉辦兩屆的深圳時裝周已經有了一定的影響力，但我認為它還有很大的提升空間。比如，加強國際化交流，邀請更多符合其定位的國際中高端女裝品牌前來走秀，邀請更多的國際媒體前來，以增強時裝周在全球范圍的影響。

C：在國外時尚產業和品牌業已非常成熟的當下，你覺得中國品牌的機會在哪里？

F：雖然歐洲的品牌非常多，甚至不乏大量受到國際認知的奢侈品品牌，但是中高端定位的品牌始終是一個空缺。

我在中國定居近十年，親身經歷了中國時尚產業的變遷，也逐漸意識到“made in china”的發展潛力。我看到中國的服裝市場正在從原來的低價生產到逐步有了自己的品牌和特色，而中高端品牌是一個非常重要的發展方向。

作為最早帶領中國品牌東北虎、白領以及設計師計文波、Uma Wang等走出國門到米蘭時裝周舉辦發布秀的人，我非常清楚地看到了中國品牌和設計師所蘊含的巨大能量，我也很想把這種能量傳遞給意大利以及更多的西方國家。而且我認為，現在是中國時尚向世界發聲的最好契機。中國的品牌可以借助國際時裝周的品牌，讓世界了解和意識到“made in china”已經發生了改變，以及它的價值。

C：你認為，中國的品牌在商業運作和創新意識方面，與國外的差距在哪里？

F：盡管很多的中國企業逐漸意識到自己已經從生產型企業向品牌型企業轉型，但是它們在品牌的商業運作領域還處在摸索階段。

相比于西方成熟的品牌，大多數的中國品牌還很年輕，我認為，它們應該更多地加強與國際設計師和專業機構合作，從而促進自身品牌的發展。

在創新設計方面，中國的品牌和設計師要注重全球化意識。因為在當下全球信息化網絡通達的時代，年輕人獲得資訊的方式越來越通暢，他們會通過網絡、電視等媒體了解到非常廣泛的信息，而這也預示著一個趨勢—全球的時尚流行走向會越來越一致。

因此，中國的品牌在進行產品設計的時候，不能僅僅考慮眼下的本土市場，還要考慮到更多年輕消費者的需求，他們都將是你未來的顧客。因此，設計全球化對品牌的發展來說至關重要。

C：你如何看待國內的設計大賽？對于這些年輕的設計師有何忠告？

F：我看到中國有很多的服裝設計大賽，而很多國內知名的設計師也是從這些大賽中選拔出來的。相比之下，在倫敦和米蘭，這種比賽卻很少。

通常情況下，國外的時裝院校都會在畢業季時舉辦一場學生的時裝秀，并邀請各個時裝公司的人前來觀看這些作品。如果他們覺得哪些學生是有設計潛力的，就會邀請他們到公司來實習或者成為設計助理。這可能是國內不同的人才培養機制所導致的選拔形式差異化。

我看到很多中國服裝院校的學生畢業后，就開始著手做自己的品牌，我認為，這種做法太過急功近利。因為他對市場時尚產業運作模式并不了解，即便再有天賦，也難以取得成功。畢竟，對于市場脈絡的把控是需要在品牌的實踐中慢慢積累起來的。所以，我希望中國的年輕設計師能夠靜下心來，在實踐和學習中逐漸摸索成功。

我想對所有剛畢業的年輕設計師說，不管你多么有才華，請你先去一些服裝公司進行實習，直到成熟之后，再出來做自己的品牌。

C：你認為，行業應該給這些年輕設計師怎樣的引導？

F：我曾擔任過很多次中國服裝設計大賽的評委，但是我對設計作品的評價總是會和其他國內的評委有所不同。

我不認為學生的作品越另類、越與眾不同，就代表越有創意。在我看來，學生的設計可以適當的夸張，但是作為一個優秀的設計師，你的作品除了要有足夠的創意外，更要向你的受眾群體傳達正面信息。我看到很多學生的作品是為了求怪而去創意，甚至還夾雜著很多壓抑、沮喪的負能量，這不是正確的設計方向。

我想說，一個真正好的創作作品一定是能夠傳遞正能量，并且它的創意能夠轉化成商業產品。也就是說，這些設計作品是能夠被大眾所接受，否則，它就是不成功的。

當然，這與創意尺度的大小并不背離，而是一種設計思維的轉化。如果設計師一味地追求天馬行空，卻不追求設計能夠帶來的價值，那作品便失去了意義。

C： 為什么SHOWROOM在中國始終難以成熟？

F：我認為這是由中國目前的商業業態決定的。歐洲的SHOWROOM之所以非常成熟，是因為它們有非常多的多品牌集合店，而中國的多品牌集合店還處于萌芽期。

因為在中國，目前仍有很大一部分商業客戶的資源掌握在大型的Shopping Mall中，這就造成了一個很大的缺陷—嚴重的同質化現象，并且它通常是一樓國際大牌，二樓女裝，三樓男裝的清一色格局，很少有多品牌集合店出現。而Shopping Mall長期的壟斷，意味著扼殺了年輕設計師的發展，因為他們根本無法承擔高昂的店鋪租金，也沒有能夠展示自己作品的商業平臺。

但是現在中國市場越來越意識到了這一點。Shopping Mall銷售業績的下滑，以及國際大牌的關店潮，使迅速崛起、充滿活力的設計師品牌成為帶動銷售的新藥方。因此，集合多個設計師品牌的集合店將是一個必然趨勢，而作為新銳設計師展示平臺的SHOWROOM也會逐漸發展起來。

C：Burberry提出的“即買即賣”模式，真的會改變時尚業態嗎？

F：盡管Burberry的這次嘗試在全球范圍內引發了轟動，但是我認為“即買即賣”模式在技術方面還不成熟，仍難以操作。

因為“即買即賣”在某種程度上意味著已經有“庫存”的存在。而Burberry之所以敢率先推出，是因為它所展示的大多是品牌常年都會賣的基本款—這些基本款的備貨數量，可根據它往年的銷量情況所推斷，這也是該模式的核心動力。

但我仍然認為，這是一個非常冒險的舉動。因為如果品牌出現備貨不足的情況，再生產仍需要一個周期，而如果備貨量過大的話，那么所產生的庫存也會成為品牌沉重的負擔。或許，只有Burberry這種銷售網絡非常發達的品牌才敢嘗試去把控這樣的風險。但對其他品牌來說，仍要三思而后行。

與此同時，這種模式還意味著，品牌的走秀新款將以基本款為主，設計師將不會進行大膽的創新。畢竟，難以預測的銷量，仍是無法解決的難題。