防曬霜說明書 看明白再往臉上抹涂抹防曬，是保護還是傷害？

◎本刊主筆 季天也

防曬霜說明書 看明白再往臉上抹涂抹防曬，是保護還是傷害？

◎本刊主筆 季天也

琳瑯滿目的防曬霜讓人挑花了眼，不妨將說明書看明白再往臉上抹。

眼下雖然已經入秋，但陽光依然毒辣，涂抹防曬產品仍不可松懈。不過，此前有研究顯示，有些防曬劑成分會滲透到人體組織液中，并在吸收紫外線后產生自由基，損傷細胞。這不禁令消費者擔憂：防曬，是保護還是傷害？

7月22日，國家食藥監總局官網通報稱，近期抽檢全國防曬類化妝品，發現2批次韓后清透倍護防曬乳液SPF30PA++檢出水楊酸乙基己酯超標，1批次謎尚優護水嫩防曬霜檢出4-甲基芐亞基樟腦超標。水楊酸乙基己酯與4-甲基芐亞基樟腦，均為化妝品中的限用防曬劑。我國現行《化妝品衛生規范》（2007年版）規定，這兩種成分在化妝品中的濃度上限，分別為5%和4%，而問題產品檢出的實際濃度分別為9.8%和4.57%，食藥監總局要求立即下架封存。這兩個品牌知名度較大，消費群體較廣，引起了消費者的關注。那么，防曬劑對人有哪些健康影響呢？不妨先了解一下常見的防曬劑成分，好為我們的皮膚正確地撐起“遮陽傘”。

物理防曬劑用后需卸妝

根據防護機制不同，防曬用品中的防曬劑成分可以分為物理防曬和化學防曬兩種。

物理防曬的原理是在皮膚表面形成一層保護膜，靠反射紫外線達到防曬效果。目前常見的有效成分是氧化鋅（ZnO）和二氧化鈦（TiO2）兩種。其中，氧化鋅效果強悍，幾乎可以阻擋所有波段的紫外線攻擊，是一種歷史悠久、使用廣泛的成分，安全性高，至今沒有研究報告顯示有害健康。

物理防曬原理

物理防曬的原理是在皮膚表面形成一層保護膜，靠反射紫外線達到防曬效果。

雖然已經入秋，但陽光依然毒辣，涂抹防曬產品仍不可松懈。

二氧化鈦略遜一籌，防護中波紫外線（曬紅曬傷波段，止步于表皮層，簡稱UVB）的效果不錯，但對付長波紫外線（曬黑和老化皮膚的波段，簡稱UVA），則需要5%以上的濃度才夠用。如果是單純以二氧化鈦為防曬劑的產品，要把皮膚涂成“慘白”的狀態才能防曬黑。

物理防曬的優點，是不易因光照分解失效，即用即見效，而且“性情溫和”，基本不刺激皮膚。缺點是由于這兩種防曬劑常溫下是固體粉末，涂抹后皮膚發白、粘膩厚重，想達到高防曬標準需要很大的劑量，不容易均勻涂抹，也不夠清爽。而且物理防曬劑本身吸油吸水性強，會使皮膚干燥。需要注意的是，物理防曬需要認真卸妝，否

則容易有油脂殘留，堵塞毛孔。

化學防曬劑安全爭議多

和物理防曬將紫外線“拒之門外”的原理不同，化學防曬是先吸收紫外線的能量，再將其轉化成熱能或無害的可見光釋放出去。其優缺點和物理防曬剛好相反：涂抹后皮膚感覺相對輕薄舒適，但要等15～30分鐘才能起效；光穩定性差，連續暴曬需要補涂來維持防曬效果；某些成分對皮膚有刺激性；并非所有成分都能抵御全波段紫外線。

此外，化學防曬劑的成分多種多樣，《化妝品衛生規范》中批準的達26種，均為有機物，名稱普遍難記難懂。同時，化學防曬劑也是安全性爭議集中的領域，同一種化學防曬劑，有的國家讓用，有的國家又不讓用，這種情況屢見不鮮。

抹防曬劑的皮膚比“裸奔”的皮膚產生的自由基少

下面是我國批準的幾種常見防曬劑：

①甲氧基肉桂酸乙基己酯，對紫外線的防護波段為290～320納米，是目前全球最廣泛使用的UVB防曬劑，對皮膚的刺激性較小，如果在物理防曬產品中添加這種成分，還可以改善氧化鋅的黏膩厚重感。但動物試驗觀察發現，其對雌激素有所影響。我國規定其濃度限量為10%。

②帕索1789，中文名為丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷，是一種針對長波紫外線（UVA）的防曬劑，可以吸收320～400納米的紫外線。缺點是光穩定性不高，經紫外線照射后會漸漸分解而失去防曬效果。

③奧克立林（Octocrylene），也譯作歐托奎雷，是比較新的油性化學防曬劑，可吸收波長在250～360納米的紫外線，兼顧UVA和UVB，中國和美國在防曬霜中經常將它與其他防曬劑一起搭配使用，效果出色。但有研究顯示，奧克立林暴露在陽光下會釋放出氧自由基。

④聚硅氧烷-15（Parsol SLX），無色或淺黃色液體，專攻UVB，穩定性好、不易揮發，在護發、染發產品中也有使用，在中國、澳大利亞、日本批準使用，但沒有獲得美國食藥監局（FDA）批準。

⑤4-甲基亞芐亞基樟腦（4-MBC），專攻UVB，澳大利亞、日本允許在防曬霜中添加，歐洲研究認為4-MBC對甲狀腺有毒性，會干擾人體激素，要求用量不得超過4%。美國FDA不批準使用。

⑥乙基己基三嗪酮（Ethylhexyl Triazone），專攻UVA，在歐盟、澳大利亞、日本允許在防曬霜中使用，用量不得超過5%，但美國FDA評估發現，長期使用乙基己基三嗪酮可能對水環境造成影響，因而沒有批準使用。

⑦二苯酮-3（BP3），是常用防曬劑中親脂性最強的，可防UVB及部分UVA波段。該物質致敏性和刺激性較強，且會被皮膚大量吸收，從健康角度來看不宜添加太多，但是濃度低于5%時防曬效果又不夠給力。我國對二苯酮-3用量的濃度上限為10%，并且當添加濃度達到0.5%以上時，就要強制在產品標簽上標注“含二苯酮-3”字樣。這也是我國批準的26種化學防曬劑中，唯一要求在成分表以外專門標注的防曬劑。美國食藥監局對該物質的濃度限量為6%。

防曬劑可能是柄“雙刃劍”

美國國家生物技術信息中心（NCBI）網站上，一篇名為《防曬劑加強了因紫外線產生的活性氧》的論文指出，甲氧基肉桂酸乙基己酯、奧克立林和二苯酮-3會加劇皮膚中活性氧的產生。活性氧是人體有氧代謝過程中的一種副產品，包括氧離子、過氧化物和含氧自由基等，氧化性極強，含量過高時會嚴重損傷皮膚細胞和DNA。該文章介紹，剛開始經紫外線照射時，抹了這3種防曬劑的皮膚（實驗組）確實比“裸奔”的皮膚（對照組）產生的自由基少得多，說明防曬劑起到了防護效果。但照射20分鐘后，實驗組的活性氧產量開始奮起直追，到60分鐘時則實現了“反超”。

美國疾控中心（CDC）一項對2517名6歲以上人群的研究發現，96.8%的受試者尿液樣本中有二苯酮-3，說明這種物質能夠輕松地從皮膚角質層滲入身體血液循環，經腎臟代謝排出。還有研究發現，人體會從防曬產品里吸收0.4%～8.7%的二苯酮-3，它會在機體內產生類似雌激素的作用，因此關于它“涉嫌”干擾內分泌的學術爭議一直不斷。

日光浴前涂抹適合自己的防曬用品十分必要

防曬產品往往是多種防曬劑和輔助成分，按廠家調配的比例協同作戰的結果。

物理防曬與化學防曬對比

使用化學防曬劑的話，連續暴曬需要補涂來維持防曬效果。

化學防曬劑安全爭議多

紫外線加劇皮膚老化變黑和DNA損傷，使用合法添加成分的防曬劑，相比直接日曬還是利大于弊。

為改善膚感較差的缺陷，物理防曬劑領域近年來將顆粒納米化作為研究課題。納米級的物理防曬劑涂到皮膚上是透明的，不會像常規的微米級顆粒那樣涂成白白的一層，厚重感也有所緩解。但要注意的是，納米級的小顆粒表面積增大，某些理化特性也會改變，對人體健康有何影響還不能確定，比如是否能滲入皮膚等。倘若改成噴霧形式，人們會擔心可能從呼吸道吸入體內。

配方是關鍵 添加要依法

日用化學品成分復雜，配方是關鍵環節。上述防曬劑的理化性質互有優劣，獨挑大梁往往穩定性很差，或是紫外線吸收波段窄，或者低濃度下防曬效力不濟……因此，生活中的防曬產品，往往是多種防曬劑和輔助成分按廠家調配的比例協同作戰的結果。

國際知名的防曬用品廠商會在配方上下很大功夫。比如把易分解的成分與大分子的成膜劑和阻滲劑配伍，就可以大大減少涂抹后向組織深處滲透。也有些防曬產品添加了可以消除自由基的成分，使皮膚免受防曬劑分解產物的危害。

紫外線被國際癌癥研究機構（IARC）列為Ⅰ類致癌物（明確對人致癌的物質）。比起紫外線加劇皮膚老化變黑和DNA損傷，使用合法添加成分的防曬劑，比直接日曬還是利大于弊。

本欄目責編/葉曉婷 yexiaoting@vip.163.com