浮游越南

2016-08-24 07:02:14安東尼攝影安東尼

車主之友 2016年3期

［文：安東尼攝影：安東尼］

浮游越南

［文：安東尼攝影：安東尼］

越南自駕穿越（二）

狹長的國土形狀賦予了越南有利的戰略縱深，也賦予越南多彩的氣候以及相應的風土人情。這些使得我們在自駕越南的路上，享受到逐漸進階的新鮮和樂趣。

自駕中部：順化→峴港→會安

越南中部不論是在地理位置上，還是在文化上都堪稱越南的中心。但對于初次涉足這片地域的人而言，兩座古城順化、會安與越南中部的商貿中心峴港的組合未免顯得有些奇妙。行走于這三者之間，也許上一秒你還流連于斑駁古墻留給你的些許溫存，轉眼間指尖那種略顯粗糙遲鈍的摩挲感即已消失殆盡，而當你徹底地幡然醒悟時，已不知不覺間置身于熟悉已久的那種現代城市特有的喧囂之中。唯一沒有改變的，是仿佛按下相機快門的瞬間被定格的越南人純真的笑容。

順化至峴港段被評為全球50個一生必游之地，這段充滿著驚奇和絢麗路程的終點就是海濱城市峴港。雖然這里遠不及河內或者胡志明的喧鬧，卻是越南中部地區的經濟中心和重要港口。

無疑在這里你完全可以感受到越南的現代氣息，但一家靜謐中難掩蓬勃激情的咖啡店卻更值得你駐足忘返。店名叫做“生命之糧”，也許乍一聽你會疑竇叢生，不得其解，但當你恍然大悟之時定會由衷地欽佩這家賜予很多人“第二次生命”的小店。這家咖啡店由失聰的聾人創辦，經營的同時也教授越南聾人手語，并向他們提供免費食宿，以使他們具有獨立生存的能力，為他們的生活帶來了彌足珍貴的希望。在這里，一切都毋須多言，只要安然靜坐就好。此時無聲勝有聲，一切盡在不言中，也許真正的美好本就不需多言冗語來表達。

其他人都已離去，只有我還沉浸在濱海小店的回憶當中遲遲不肯作別。海水無情、磚墻無言，當我終于離開這絢麗海港之后，回眸望去，卻隱隱約約聽到了那些堅強的人在絮絮訴說著時間的變遷與滄桑，那音籟，仿佛來自百年前法國軍艦炮聲的回響。

在離去的車上，回眺漸行漸遠的峴港，一時間有種山雨欲來風滿樓的錯覺。這座陷于海濱邊涯的小城，坦然地接受著匆匆而來又急疾而去的游子。

跋千山涉萬水來到會安，卻如臨中國某個古城小鎮。不錯，中國元素確實是會安的最大特色。仿佛走進一段古老回憶，發現關公廟、中華會館和陳氏宗祠等牽引淡淡鄉愁的熟悉建筑，不必入鄉隨俗便已了如指掌。你也許會有他鄉遇故知、身在異鄉不是客的親切感，抑或是似曾相識的失望呢，我想對會安的理解是因人而異的。

會安非常適宜閑庭散步般地游覽，古色古香的景色在行走之間便能盡收眼底。或許，沒有目的、章法的亂逛才是感受會安的不二法門，倏然間被身畔路景拽住了腳步，油然而生一股發現藝術的成就感。曉風拂面，坐著司機位于后方的人力三輪車，穿梭在中、日、法三國風格建筑組成的大街小巷，愜意地馬上將舟車勞頓的疲乏感一股腦拋在了腦后。街旁開張著多如牛毛的裁縫店，身披一件越南特色服裝奧黛，宛若一位裙角隨風飄揚的越南女子。除了悠閑得令人迷醉的古城之外，還有陽光碧海的會安城的“掌上明珠”會安沙灘讓人流連忘返。

會安極似某位故友的面龐，卻時刻向你露出迷幻詭譎的微笑。每到一處都充滿中國味道，卻很少碰到中國人。不知是不是感受上的差異，會安更像是一株生長在異國他鄉的奇葩，散發著與眾不同的神韻和魅力。

像同里，如烏鎮，會安小城也是被水環抱，也是密布著二層木結構小樓。小城非常安靜，而安靜對于越南城鎮來說，是最寶貴的財富。小鎮早已商業化，全鎮幾乎每一家每一戶都在經營，服裝服飾、茶樓餐廳、紀念品，當然最多的還是藝術品商店—因為安靜，這里成了藝術家們創作的勝地；因為古老，這里成了藝術家們靈感的源泉。

會安深得歐美人的喜愛，這里有一半以上的游客都是金發碧眼。每天下午，遍布小鎮的廣播系統都會放送世界鋼琴名曲，此時，和各種膚色不同的人一起坐在靠河的酒吧里，喝杯當地的鮮水果沙冰，看著河里皮膚黝黑的船夫招徠顧客的手勢和岸邊陰涼里倒臥的小狗，小鎮的浪漫就會在這種氛圍里無限續杯。

自駕南部：芽莊→大叻→胡志明

芽莊，無論從規模上還是從功能上，都明顯比莊要大得多。芽莊在整體感覺上非常近似三亞。靠海就有了海的氣質，芽莊的海灘相比三亞的海灘，要小一些，各種植物也更匱乏，但維護做得很好。

大叻四面環山，是一座空氣清新得沁人心脾的城市，以山林、瀑布和湖泊眾多而聞名。諸如嘆息湖、萬劫湖、迷玲湖和波姻瀑布、古加瀑布等自然風光，即使沒有踏足，光聽名字就會覺得美輪美奐；而當你真正地親眼目睹之后，便會覺得這些湖泊像極了充滿磁性的藍寶石，令人心平如鏡，也將大叻裝扮得寧靜深邃，嫵媚多姿；也會覺得那些瀑布猶如一道道美麗的拂塵，輕輕撩撥著游子的心弦，騷動了其投身大自然懷抱的欲望。靈動的水，總能牽動人心中那柔軟的一道湖心波光，也使大叻擁有了激情與平靜同在的韻味。

大叻是越南人的蜜月勝地，被追捧為越南人一生中必到的浪漫之都。越南末代皇帝保大，即在大叻度過了他生命中最為精致的時光，盡管過著衣冠簡樸的生活，但仍可從保大夏宮，看到末代皇帝優雅而憂郁的一生。信步游走在山地之間，雜處其間的歐式別墅為你制造了一幕幕的小驚喜，由于曾受法國殖民者統治，因而修建了不少法式建筑，自然而然地擁有了“歐洲小鎮”的慵懶與閑散。

一個人成就了胡志明市的前世，另一個人成就了胡志明市的今生。胡志明市號稱“亞洲巴黎”，是越南第一大城市，為了紀念國父胡志明而將原名西貢更改。而現在仍固執地把胡志明叫做“西貢”的人，多半是中了法國女作家杜拉斯的毒。西貢，因杜拉斯而富有傳奇色彩。杜拉斯描繪出的那種令人心碎的愛情，能讓人瞬間沉淪于悲愴與浪漫同在的西貢。猶如那滔滔不絕的湄公河，故事永遠充滿著熱帶的激情和唯美，也許，只需要一葉扁舟，便可以撰寫驚世傳奇。

范老五街無異于北京的三里屯，風格迥異的酒吧，被曖昧的夜色籠罩著，猶如一雙雙誘惑的眸子。不是每位游子都能在西貢找到情人，但肯定能找到一家能如情人般溫暖的夜晚歸宿。長期的殖民統治給胡志明市的方方面面都深深地打上了西方文化的烙印，街頭巷尾，東方的神秘色彩交雜著法國的浪漫風情，摻雜著戰后遺留下的破敗，演繹成了一曲怪誕而詭異的變奏交響樂。

因為歷史上大量涌入的法國人帶來的文化，西貢成了越南的西裝，成為了接種西方文明的地域。這里有越南最高的樓、最多的車和最貴的消費。在我們眼里，這里算不得發達，離一個所謂的標榜金融發達的城市，還是有些距離。說起對胡志明的懷念，越南人應該是發自內心的。雖然偉人已經故去多年，但很多地方越南家庭的掛旗、越南的名信片以及越南的宣傳畫，仍有胡志明的照片或剪影，越南盾上，毫無疑問也是胡志明的頭像。

繁華終會謝幕，美好孰能久存？短暫的越南自駕之行，帶來的是此后千千萬萬個深夜孤愁難眠的無限遐思。人生若只如初見，越南是一個一生必至，卻只需去一次就足夠的國度，因為，不管是浮光掠影，抑或是刻骨銘心，回憶都將永遠伴隨我們以后的日子，一生受用不盡。