中國傳統服飾色彩之紅色系染色工藝及顯色探析

趙志軍， 徐　菲， 王　慧， 楊曉華

(1. 齊齊哈爾大學 美術與藝術設計學院，黑龍江 齊齊哈爾 161006；2. 沈陽航空航天大學 設計藝術學院，沈陽 110136；3. 日內瓦大學 自然科學學院，瑞士 日內瓦 CH-1211 Genève 4)

?

中國傳統服飾色彩之紅色系染色工藝及顯色探析

趙志軍1， 徐菲1， 王慧2， 楊曉華3

(1. 齊齊哈爾大學 美術與藝術設計學院，黑龍江 齊齊哈爾 161006；2. 沈陽航空航天大學 設計藝術學院，沈陽 110136；3. 日內瓦大學 自然科學學院，瑞士 日內瓦 CH-1211 Genève 4)

摘要:中國傳統服飾色彩對現代服飾設計的影響較為深遠，但傳統色彩本身具有一定的模糊性。文章以大紅色、小紅色，以及相關色彩蓮紅色、桃紅色、銀紅色、水紅色、丹礬紅共7種傳統服飾色彩為例，對其染色技藝、染材、染液、色名、色彩等進行研究整理，并通過染色實驗確定了最終的染色工藝及其L*、a*、b*值的大致范圍。結果顯示，大紅色和小紅色兩者顯色清晰、飽和度較高，為明度不同的對立色。其中大紅色呈鮮艷的紅色；小紅色和丹礬紅色相接近，均呈深紅褐色，為同色、同技而不同名的色彩；其他4種色彩均與色名描述相符。染色后對7種色彩試樣進行耐洗色牢度和摩擦色牢度測試，大紅色、蓮紅色、桃紅色、銀紅色、水紅色皂洗牢度中的褪色為1～2級、沾色為3級，摩擦色牢度為3級以上，不能滿足現代服裝服用色牢度要求；小紅色和丹礬紅均達到3級以上的標準，可滿足現代服裝服用色牢度要求。同時通過調整媒染劑的用量可改變小紅色和丹礬紅的色相，使之呈鮮艷的棕紅色，其改良結果與小紅色、丹礬紅同樣具有一定的應用價值。

關鍵詞:中國傳統服飾；服飾色彩；染色技藝；植物染色；大紅色；小紅色；色牢度

中華文化源遠流長，色彩是漢民族文化中最濃墨重彩的一筆。文字把色彩描繪成約定俗成的形象，使其在民族文化中具有一定的典型性和突出性，讓人們看到了中國傳統色彩發展的演變歷程。透過豐富多彩的色彩詞匯，不僅讓大家認識客觀事物的屬性，而且可以了解到中華民族豐富的民俗文化和社會內涵。

從古到今，沒有一個色彩像紅色這樣為人們崇尚，清代女刺繡工藝家丁佩在《繡譜》中記載：“顏色中之極絢爛者，紅是也，極貴重者，亦惟紅。”可見當時對其評價之高，遠勝于其他色系。但由于紅色體系龐大，從漢民族重具象、重直覺的思維方式來看，絕大部分色彩詞運用“以物呈色，觀象知意”的表達方式來構詞，數量龐大，而又沒有截然分明的界限，同時又受心理感受和色彩詞的數量限制，很多色彩存在一定的模糊性[1]。只有深入研究古人造色識色的過程，并通過染色實驗，明其意，斷其色，確定色彩的顯色范圍、染色工藝、社會內涵、應用價值等，才能使研究成果不局限于文化運用上，還能應用到實際生活中，為紡織行業和古物復原等提供參考依據和技術支持。

中國是一個尚紅的民族，對紅色情有獨鐘。本文以“大紅色”“小紅色”為例進行比較研究。大紅色是紅色系中最經典的色彩，從古至今其應用與價值一直處于色彩之首，但對其染色技藝與顯色情況卻鮮有報道，揭示大紅色的顯色情況讓大家一探究竟尤為必要。小紅色與大紅色似乎存在一定的關系，對于這個比較神秘的色彩，在印染史上僅記載過一次，但這一次卻為傳統套染技藝提供了重要信息，其染色工藝既科學合理又精彩絕倫，是中國古代人民智慧結晶的代表，具有很高的研究價值。同時，對其深入研究可揭開明代流行色彩“丹礬紅”的顯色情況，并為其他套染色彩提供技術參照。

1　染色工藝

1.1染色文獻記載

大紅色在古代文獻中多有出現，但記載染色工藝的文獻目前僅查到四部著作，分別為宋應星的《天工開物》[2]、方以智的《物理小識》[3]、清代染織局檔案的《乾隆十九年分銷算染作》[4]，以及在清代民間流傳的清抄本《布經》[5]，文獻記載的朝代多集中在明清時期，而這個時期也是傳統染色技藝達到高峰的時期。從四部著作的記載可以看出染色工藝存在不同，《天工開物》和《物理小識》偏重于染色工藝的記載，如“淺深分為兩加減而成”，說明通過浸染的次數可增加色彩的深度；《乾隆十九年分銷算染作》和《布經》偏重于染材及詳細用量的記載，為染色工藝提供了詳細的參考數據。小紅色僅出現在元末劉基的《多能鄙事》[6]中，也是現今對染色工藝記載最詳細的染色文獻[7]。“丹礬紅”為明代上流社會的流行色彩，染色工藝僅見于《明會典》(卷二百一)中[8]，文中記載的染材和用量與小紅色極其相似，考慮小紅色可能就是“丹礬紅”或色相相近的色彩，將通過染色實驗來確定兩者的關系(表1)。

表1　大紅色與小紅色染色文獻一覽

注：宋應星把烏梅水和堿水順序弄顛倒了，應該是“用堿水煎出，又用烏梅水澄數次”。

1.2染色工具和材料

1.2.1染色儀器和設備

HH-4數顯恒溫水浴鍋(北京市永光明醫療儀器有限公司)，pHS-2C型酸度計(北京市永光明醫療儀器有限公司)，5102型電子天平(常州第一紡織設備有限公司)，SW-12AⅡ型耐洗色牢度實驗機(溫州大榮紡織標準儀器廠)，Y571L型染色摩擦牢度儀(萊州市電子儀器有限公司)，計算機測色配色儀(CrelagMaebethTMCol-orEye@2180UV，中國臺灣瑞比公司)。

1.2.2植物染材

紅花(產地西藏)、黃櫨、黃檗、姜黃、槐花、梔子、蘇木，均購于中藥店。

1.2.2.1紅花

紅花，菊科植物紅花的干燥花。紅花是人類使用最主要的紅色染料之一，以西藏所產的紅花最為著名，即藏紅花。紅花染“真紅”是從唐代開始，之前所染紅色均含有黃光，這是因為紅花中含有兩種色素，一種是紅花素(Carthamine，遇熱則分解)，其含量較少，僅占0.5%左右，可溶于堿而不溶于酸，采用酸或酶水解后，可染紅色，是古代極為著名的染料[9](表4)。一種是紅花黃素(Safflower yellow)，含量較多，占30%左右，可溶于酸及水而不溶于堿，直接染色呈中黃色，微偏紅；與白礬媒染呈黃色調；與皂礬媒染呈灰黃色調，見圖1。圖1中，紅花→直接染色效果→與白礬媒染效果(前媒→同媒→后媒)→與皂礬媒染效果(前媒→同媒→后媒)。

圖1　紅花染材及其基礎染色顯色效果Fig.1　Carthamus Tinctorius dyeing material and its basic coloration results

1.2.2.2黃櫨(蘆木)

黃櫨，為漆樹科植物黃櫨的干燥木材。《漢書·司馬相如傳上》唐顏師古注：“櫨，今黃蘆木也。”黃櫨木材呈黃色，古代常作為黃色染料。關于染色的記載，最早見于明初朱橚的《救荒本草》，即“木可染黃”。在清代吳其濬的《植物名實圖考》也有記載。黃櫨直接染色呈亮黃色；與白礬媒染呈黃色調，其中后媒染呈淺灰黃色，微偏綠；與皂礬媒染呈灰黃色調，其中同媒微偏綠，后媒呈灰黃色，見圖2。圖2中，黃櫨→直接染色效果→與白礬媒染效果(前媒→同媒→后媒)→與皂礬媒染效果(前媒→同媒→后媒)。

圖2　黃櫨染材及其基礎染色顯色效果Fig.2　Cotinus Coggygria dyeing material and its basic coloration results

1.2.2.3黃檗

黃檗，為蕓香科植物黃檗的干燥樹內皮。黃檗本身是一種中藥，具有殺菌、解毒、消炎等藥效，在古代常用于染織品和紙張，不但可以著色，還可以防腐防蛀，便于長期保存。黃檗易溶于水，與纖維有較高的親和力，直接染色呈鮮黃色；與白礬媒染呈黃色調，其中后媒染呈淺灰黃色；與皂礬媒染呈灰黃綠色調，其中后媒呈土黃色，微偏綠，見圖3。圖3中，黃檗→直接染色效果→與白礬媒染效果(前媒→同媒→后媒)→與皂礬媒染效果(前媒→同媒→后媒)。

圖3　黃檗染材及其基礎染色顯色效果Fig.3　Phellodendron Amurense dyeing material and its basic coloration results

1.2.2.4姜黃

姜黃，為姜科姜黃的干燥根莖。《本草綱目》說：“近時以扁如干姜形者為片子姜黃，圓如蟬肚形者為蟬肚郁金，并可浸水染色。”《南城縣志》亦說：“南城種姜黃如種菜畦，其根染黃，商販他處，頗為民利。”說明姜黃染色頗受歡迎。姜黃屬直接染料，亦含媒染基團，色光鮮嫩，唯不耐日曬。姜黃直接染色呈檸檬黃；與白礬染色呈黃色調，其中同媒略灰；與皂礬染色呈灰黃色調，前媒、中媒略灰，后媒較深，見圖4。圖4中，姜黃→直接染色效果→與白礬媒染效果(前媒→同媒→后媒)→與皂礬媒染效果(前媒→同媒→后媒)。

圖4　姜黃染材及其基礎染色顯色效果Fig.4　Rhizoma Curcumae Longae dyeing material and its basic coloration results

1.2.2.5槐花

槐花，為豆科植物槐樹的干燥花。用于染材最早見于宋代寇宗奭撰的《本草衍義》，即“槐花，今染家亦用。收時折其未開花，煮一沸，出之釜中，有所澄，下稠黃滓，滲漉為餅，染色更鮮明，治療腸風熱，瀉血甚佳，不可過劑”。之后明代宋應星的《天工開物》也有記載：“凡槐樹十余年后方生花實。花初試未開者曰槐蕊，綠衣所需，猶紅花之成紅也。取者張度篤稠其下而承之。以水煮一沸，漉干捏成餅，入染家用。既放之，花色漸入黃，收用者以石灰少許曬拌而藏之。”槐花既是黃色染材，又是染綠色和紅色的打底色。當槐花為黃色染材時，直接染色呈淺灰黃色，與白礬媒染呈黃色調，皂礬媒染黃綠色調，見圖5。圖5中，槐花→直接染色效果→與白礬媒染效果(前媒→同媒→后媒)→與皂礬媒染效果(前媒→同媒→后媒)。

圖5　槐花染材及其基礎染色顯色效果Fig.5　Flos Sophorae dyeing material and its basic coloration results

1.2.2.6梔子

梔子，為茜草科植物梔子的干燥果實。梔子是中國較早染黃色的植物染料，在周代，皇帝祭祀所穿的“鞠衣”就是由梔子所染。梔子染黃色比較鮮艷，在很長的一段時期內，為皇室或貴族使用，一般庶民不得使用。梔子屬于直接性染料，無需媒染劑也可染色，煮染或媒染可增強色牢度。梔子直接染色呈鮮黃色，與白礬媒染呈黃色調，與直接染色所呈色彩區別不大，與皂礬媒染呈黃綠色調，其中同媒呈較深的黃綠色，見圖6。圖6中，梔子→直接染色效果→與白礬媒染效果(前媒→同媒→后媒)→與皂礬媒染效果(前媒→同媒→后媒)。

圖6　梔子染材及其基礎染色顯色效果Fig.6　Gardenia dyeing material and its basic coloration results

1.2.2.7蘇木

蘇木，為蘇木科植物蘇木的干燥芯材。蘇木原產東南亞和中國嶺南地區，約魏唐之間跨過嶺南進入中原，對中國染色文化產生了很大的影響，在古代文獻中也多有記載。用于染色最早見于西晉時期《南方草木狀》：“蘇枋，樹類槐花，黑子，出九真，南人以染絳，漬以大庾之水，則色愈深。”蘇木是一種典型的媒染染料，在不同的媒染劑中能染得不同的色彩，古人常用來染紅色、紫色或套染橙色、深藍、褐色等，涉色領域比較廣泛，其工藝比較簡單，便于操作。到了元明清時期更是成了染復色不可缺少的基礎染材，如土紅色、椒褐色、小紅色、玫瑰紫、沙石色等。蘇木直接染色呈橙黃色，與白礬媒染呈紫紅色調，與皂礬媒染呈藍紫色調，見圖7。圖7中，蘇木→直接染色效果→與白礬媒染效果(前媒→同媒→后媒)→與皂礬媒染效果(前媒→同媒→后媒)。

圖7　蘇木染材及其基礎染色顯色效果Fig.7　Sappanwood dyeing material and its basic coloration results

1.2.3染色助劑

明礬(又稱白礬，硫酸鋁鉀，分析純，哈爾濱化工化學試劑廠)、無水碳酸鉀(又稱鉀堿，代替堿和生炭灰，分析純，天津市四通化工廠)、黃丹(又稱鉛丹，購于中藥店)、檸檬酸(代替烏梅汁，分析純，天津市北方天醫化學試劑廠)。

1.2.4染色面料

真絲雙縐(平方米質量90 g/m2)，尺寸為10 cm×10 cm。

1.3明清時期度量衡計量單位換算

明朝中國封建專制統治達到了空前的程度，明朝政府實行了較為嚴格的度量管理制度，這在明官修的《明會典》和《大明律》中多有記載，政府規定民間市場貿易使用的度量衡器必須與官定標準相同，并且要經官方校驗印烙后方可合法使用，否則按律治罪[10]。從現存文物的角度研究，明代的衡量單位量值已基本明確，明清的容量單位是一致的，清代有尺原器留存至今，數據比較確實可靠，即1 L為1 035 cm3，轉化為毫升為1 035 mL；明清時期的質量單位與前代略有區別，即1斤等于16兩，1斤在591～596 g，平均1斤約594 g，1兩約37.1 g。

《多能鄙事》中用于提取染料色素的染具多為普通碗、杯等。明代碗的盛水容量一般比1升小，1升為1 030 mL，一碗大約在515～1 030 mL，小于515 mL染液不便于面料浸染和操作，故設定一碗為772.5 mL。

根據文獻記載，結合古今度量衡的轉換比例，推算出染料比例，具體數值如表2所示。

表2　大紅色、小紅色及丹礬紅染料比例

1.4萃取色素

1.4.1槐花萃取工藝

文獻記載“將槐花炒令香”，就是將新鮮的槐花炒干直到有香氣發出，之后“碾碎”，便于萃取色素。將“以凈水二升煎一升之上”，又《本草衍義》記載：“槐花，今染家亦用。收時折其未開花，煮一沸，出之釜中，有所澄，下稠黃滓，滲漉為餅，染色更鮮明，……”可見萃取工藝為將炒好的74.2 g槐花碾碎，放入2 070 mL水中，大火加熱至沸，之后關小火持續煎取，煎至1 200 mL待用。

1.4.2蘇木萃取工藝

根據文獻記載，取148.4 g蘇木，處理成碎片，放入1 545 mL(即兩碗)水中，大火加熱至沸，關小火煎至1 200 mL，定為蘇木頭汁，待用。將頭汁碎渣放入約1 158 mL(即一碗半)水中，繼續煎取，煎至約580 ml，倒入燒杯中待用。將第二次煎取剩渣放入1 545 mL(即兩碗)水中，煎至約773 mL，與第二次染液混合，定容至1 200 mL，定為蘇木二三汁。

1.4.3紅花萃取工藝

紅花萃取工藝在古代文獻中多有記載，見表3。從文獻來看紅花餅的制作方法最早見于西晉時期，到明代記載更為詳細。總的來看都是運用相同原理進行萃取，即利用紅花中含有的紅色素(即紅花甙)溶于堿而不溶于酸的化學特性來保存紅色素。

取500 g紅花，洗凈后搗爛，浸入pH值為4～6的冷水中進行淘洗，放置一夜，用布袋絞擠黃色素，重復以上操作步驟，直至完全去除黃色素。用布覆蓋去除黃色素的紅花，放置一夜，使之發酵，制成紅花餅。取一定量的碳酸鉀放入5 L冷水中，調pH值為10～12，放入紅花餅，攪拌、揉搓后靜置一夜，次日將布袋絞擠得黃橙色溶液。重復以上操作一次。將兩次所得溶液混合，放入一定量的檸檬酸調pH值為4～6，即為紅花染液，呈桔紅色，待用。將一定量檸檬酸加入2 L凈水中，調pH為4，為發色染液，呈紅色，待用，見圖8。圖8中，紅花餅→提取過的紅花餅→紅花染液→加酸后的紅花染液。

表3　紅花萃取工藝文獻一覽

圖8　紅花餅及紅花染液Fig.8　Safflower and Carthamus Tinctorius dye liquor

1.4.4黃櫨、黃檗、姜黃、梔子萃取工藝

黃櫨、黃檗、姜黃、梔子均為打底染材，文獻未說明萃取工藝。從染材性質看，均溶于水，皆可采用“煎取法”。取100 g染材，放入1 L水中，大火煮沸后調至小火繼續煎取，煎至600 mL染液待用。重復以上操作一次，將兩次染液混合，共1 200 mL，留作實驗備用[13]。

1.5染色工藝

1.5.1大紅色染色工藝

大紅色為酸性染色工藝，在染色時利用紅色素在酸、堿溶液中的不同溶解度，在酸性條件下，使其在纖維上固著發色。染色效果的關鍵在于對紅色素的質量濃度、浸染次數和浸染時間的控制。

染色條件：一浴，染色時間30 min，pH值為4～6，二浴，染色時間20 min，pH值為4。發色染液質量濃度為1.5 g/L，紅花染液質量濃度為25 g/L，黃櫨、黃檗、姜黃染液質量濃度約為83.3 g/L。

操作步驟：第一步，將面料放入200 mL打底染液中，浸染30 min，水洗，待用。第二步，將面料放入紅花染液中，浸染30 min，染后水洗，放入發色染液中浸染20 min，水洗，風干，為一次染色。再根據實際需要色彩重復以上步驟。

《天工開物》記載“蓮紅、桃紅色、銀紅、水紅色：以上質亦紅花餅一味，淺深分兩次加減而成”，可見每種色彩需要浸染次數不同，以每浸染二次為一種色彩，染大紅色則需更多次數。本文共設計了4種染色方案(表4)，分別為直接染色1種，黃檗、黃櫨、姜黃打底各1種。

表4　染色操作及結果

1.5.2小紅色染色工藝

1.5.2.1染色溫度

染色溫度對植物染色極其重要，色相的變化、明度的深淺、牢度的堅固都與溫度有關，控制合理的溫度決定著染色的最終效果與成敗。文獻中有兩處對溫度有明確描述，分別為“以沸湯一碗化開解余礬”“將頭汁溫熱”，但無具體數據記載。一浴溫度，從前文記載可以推斷，煎取后濾去渣，然后下白礬，工藝過程動作流暢，時間較短，煎出染液的溫度一般在90～100 ℃，之后使用工具進行“攪勻”，在這個過程中，溫度下降較快；最后下絹帛的溫度大約在50～70 ℃，這個溫度區域對染色結果的影響并不大，故設定為60 ℃。二浴溫度，首先是沸湯化余礬，由于溫度較高，白礬化得較快，溫度略有下降，再入黃娟，浸半時許，在這個過程中溫度不斷下降，一直處于變化狀態。長時間浸在礬水中，從高溫到低溫只會影響上礬的速度，對染色結果的影響不大，故設定溫度為60 ℃。三浴溫度，煎取第二汁后暫存儲，等煎取第三汁與第二汁合在一起，此時第二汁溫度已下降，第三汁溫度較高，混合后溫度在60 ℃左右。入黃丹后“攪極勻”，溫度會有所下降，再浸片刻“提轉令勻”，溫度逐漸降低，古人在此處并沒有強調加熱或保持恒溫，說明染色溫度低于60 ℃的條件下也可操作，故考慮染色的穩定性，設定溫度為60 ℃。四浴溫度，文獻記載將“頭汁溫熱”，同時“急手提轉”，可見溫熱的程度用手便可操作，溫度不會超過60 ℃，浸半時許，溫度不斷降低，也不影響染色效果，故設定溫度為60 ℃。

1.5.2.2染色時間

染色時間與染色溫度一樣重要，對染色結果起決定作用。文獻在記載小紅色關鍵的染色步驟上也有詳細說明，如二浴時間“入黃絹浸半時許”、三浴時間“浸片時扭起”、四浴時間“急手提轉，浸半時許”，唯獨沒有對一浴時間進行說明。經實驗觀察，面料入一浴中在很短的時間內即可產生同媒效果，呈鮮黃色，時間達到30 min后并無明顯變化，可見文獻沒有特意強調，說明一浴時間的長短對染色結果影響不大，而且一浴染色主要以黃色打底，是古人為節省染材討便宜的技法。二浴時間較明確，為半時許(1 h)，較長時間的浸染可以使面料上礬充足。三浴時間為片時許，略有爭議。片時也叫片刻，一刻為15 min，按此說法片時就是15 min，同時“片時許”也表示很短的時間，故不改變其他條件的前提下，設定5種不同時間進行測試，1 min與5 min時間點的染色結果較為灰暗，不如長時間明亮，20 min與15 min得到的染色結果接近，幾乎沒有變化，故結合文中“其色鮮明甚妙”的描述，片時推斷為15 min。四浴時間為1 h，長時間浸染有利于使面料上色達到飽和，增加色牢度。丹礬紅，在四浴浸染中共設計了6種時間的染色方案，隨著時間的增加，所得染色結果略微加深，但并不明顯(表5)。

表5　三、四浴不同時間顯色結果

1.5.2.3染色手法

古代染色均采用手工操作，手工在染色過程中起到非常關鍵的作用，必要的手法能夠使面料著色均勻、色彩層次豐富。文獻在三浴和四浴中對此多有記載，如三浴需“攪極勻”“提轉令勻”“扭起”，四浴需“提轉六、七次，扭起”，這說明染色已經達到了高潮階段，為了實現上色效果，需達到“勻”“準”“牢”，這種巧妙設計體現了先民高超的智慧。

1.5.2.4染色工藝

小紅色的染色工藝為媒染法和套染法。媒染法，利用媒染劑中的金屬鹽與染料分子中的配位立體結構進行絡合，一方面可以改變所染色彩的純度和色相，另一方面可以對所染織物上染率和色牢度等產生很大的影響。傳統的媒染法根據媒染的前后順序分為前(預)媒法、中媒法、后媒法、同媒法4種方法。套染法，兩種或兩種以上的植物染料套染或拼色而染的工藝[14]。

操作步驟：依次入一浴、二浴、三浴、四浴，最后水洗，陰干。

染色條件：按照古代文獻記載的染材比例進行換算，設定染缸所用染液標準為200 mL，使用明礬約6.2 g，黃丹6.2 g。槐花質量濃度為62.8 g/L，梔子質量濃度為83.3 g/L，蘇木頭汁質量濃度為123.7 g/L，浴缸溫度60 ℃，浸染時間無說明均為30 min，二浴明礬水質量濃度無說明均為31 g/L。

針對文獻記載共設計了5種染色方案(表6)，其中大紅色、小紅色復原染色方案各1種，無槐花打底染色方案1種，改良染色方案各1種。

表6　染色操作及結果

2　染色結果

2.1大紅色

從大紅色的構詞形式來看，屬于“修飾詞+紅+色”的類型。“大”表示顏色程度，即紅色系中飽和度最高的色彩。在《天工開物》中也有描述，如“澄得多次，色則鮮甚”，說的就是提高色彩飽和度的辦法，大紅色需多次浸染才能得到。據《天工開物》記載，在浸染的過程中，每浸染2次可以得到蓮紅色、桃紅色、銀紅色、水紅色，其色相也不難理解，連紅色、桃紅色、銀紅色屬于比喻構詞方式——“事物+紅+色”，由紅色聯想到與“紅”色相關的事物就與此比較。水紅色屬于“修飾詞+紅+色”的構詞形式。蓮紅色，像荷花(蓮的花)那樣的中絳紅色；桃紅色，像落葉喬木桃樹粉紅色花那樣的顏色；銀紅，是粉紅色顏料加銀朱調和而成的鮮紅色；水紅色，水表示濃度，即含有大量水分感覺的淡紅色，見圖9。圖9中，水紅色(L*：75，a*：26.8，b*：3.2)→銀紅色(L*：63.4，a*：47.2，b*：4.2)→桃紅色(L*：58.2，a*：56.6，b*：11)→蓮紅色(L*：51.4，a*：62.8，b*：20.4)→大紅色(L*：47.8，a*：70.2，b*：50.8)。

圖9　水紅色、銀紅色、桃紅色、蓮紅色及大紅色顯色效果Fig.9　Coloration results of water red, silver red,peach red, lotus red and big red

染色分析：紅花直接染色方案，隨著浸染次數增多，色光逐漸偏紅光，最后達到鮮艷的紅色。依次可見，浸染1～2次可得水紅色，浸染3～4次可得銀紅色，浸染5～6次可得桃紅色，浸染7～8可得蓮紅色，浸染9～14次可逐漸得到大紅色。黃檗、黃櫨打底染色方案，在浸染的過程中面料顯色效果比較接近，但在發色的過程中會游離出黃色素，隨著浸染次數增多而減少。姜黃打底染色方案，前幾次浸染出現染色不均現象，在后期得到改善。4種染色方案達到10次以上，顯色效果逐漸接近，最終都能達到大紅色，但直接染色方案效果最佳，色彩更為純正。打底染色方案不能得到蓮紅色、桃紅色、銀紅色、水紅色。

大紅色，文獻明確記載色相約在宋代，宋之前色相呈橙紅色，這與紅花中含有黃色素，提取不凈有關。宋人趙彥衛的《云麓漫抄》(卷一)中有記載“以染帛色鮮于茜，謂之真紅，亦曰干紅”，可見這個時期工藝成熟，提煉純凈，已很少含有黃色素。《天工開物》記載：“若入染家用者，必以法成餅然后用，則黃汁凈盡，而真紅乃現也。”說明在明代乃至清代，紅花的提取和染色更是技術嫻熟，所染色澤純正，并形容為真紅。大紅色服飾代表上層社會，多為身份和權貴的象征，亦為明清時期結婚喜慶用色。

2.2小紅色

從小紅色的構詞形式來看，其含義與大紅色正好相反，色相也有很大差異，所染的小紅色呈深紅褐色，如圖10所示。圖10中，一浴顯色效果(未經水洗)→二浴顯色效果(未經水洗)→三浴顯色效果(未經水洗)→小紅色(L*：22.6，a*：39，b*：12)。

圖10　小紅色顯色效果Fig.10　Coloration results of little red

染色分析：一浴，少量白礬與槐花進行同媒，可使面料上色均勻，呈鮮黃色，此步稱為打腳(打底)，古人認為此法可討便宜，節省染材的消耗，同時對最后色澤影響不大；二浴，大量白礬進行媒染，進一步使面料上色均勻，此步既是槐花的后媒，又是蘇木的前媒，由于上礬量大，面料呈稍淺的鮮黃色；三浴，使用濃度較稀的蘇木二、三汁混合染液與黃丹進行同媒，黃丹起到調整色相和促進媒染的作用，使面料呈灰橙色，同時也是蘇木頭汁的前媒；四浴，面料上殘余的白礬和黃丹再與蘇木頭汁同媒，使染色達到高潮，形成小紅色，面料呈深紅褐色。

小紅色出現在元末時期，據沈從文先生說：“元代法律制定，官吏和平民只許穿棕褐等暗色，正由于禁令限制，反而促使廣大勞動人民就地取材，創造了種種不同褐色。”[15]可見元代民間服色最大的特點多為褐色系，他們將此色發展成許多不同褐色，甚至將褐色染成由淺而深達20種之多的色相。《多能鄙事》記載的其他色彩，如棗褐色、椒褐色、艾褐色、明茶褐色、暗茶褐色、艾褐色、荊褐色、磚褐色、皂色等，多為深或灰的褐色，幾乎沒有鮮艷色彩，這些色彩都在元代禁令限制之外，說明《多能鄙事》所記載的色彩極可能為民間流行服色。因此小紅色極有可能是褐色系中的一種，文獻描述“其色鮮明甚妙”，推斷“小紅色”要比其他褐色要鮮艷一些，正如所染的小紅色一樣，呈鮮艷的深紅褐色。

2.3丹礬紅

從丹礬紅的構詞形式來看，“丹”指黃丹，“礬”指白礬，丹礬色即是使用黃丹、白礬為媒染劑所染而成的紅色。所染的丹礬紅呈深紅紫色，如圖11所示。圖11中，一浴顯色效果(未經水洗)→二浴顯色效果(未經水洗)→三浴顯色效果(未經水洗)→丹礬紅(L*：16，a*：36，b*：11)。

圖11　丹礬紅顯色效果Fig.11　Coloration results of cinnabar red

染色分析：由梔子的基礎染色可以看出，梔子無須媒染即可得到鮮艷黃色。白礬在此工藝中主要與蘇木發生媒染而達到顯色的作用。前三浴的浸染效果較小紅色鮮艷一些，四浴的顯色結果與小紅色比較接近，略深一些。

丹礬紅，在明代文獻中多有記載，最早出現在弘治《徽州府志》中，即“永樂元年重建，正廳庫房各三問，東西兩堂機坊十一間，東西染房六間，門房五間，改造細絹，今歲造深青、黑綠、丹礬紅三色，光素芝絲”。文獻描述也常見于農戶織造丹礬紅進貢朝廷，朝廷將此色定為高貴色彩，規定皇太子、親王以下冠服可用此色。同時朝廷常將丹礬紅織物作為賞賜贈與西藏佛教高僧，甚至也作為頒賜禮品流傳到日本等。由此可見，丹礬紅在明代大受重視，也是當時上層社會的流行色。在清代文獻中卻很少見此色名，極有可能像“小紅色”的命運一樣，保留了工藝更改了色名或解禁此色，并消失于民間，這有待進一步考證。

3　顯色關系及色牢度檢測

3.1大紅色、小紅色和丹礬色之間的關系

3.1.1大紅色與小紅色的關系

根據大紅色和小紅色染色實驗所呈現的結果來看，大紅色為紅色系中最飽和的鮮艷之色，小紅色為紅色系中最飽和的深暗之色，兩者形成鮮明對比，正如“大”與“小”的對比一樣，也許這就是古人對小紅色的理解，見圖12。圖12中，大紅色→小紅色。

圖12　大紅色與小紅色顯色效果對比Fig.12　Coloration comparison of big red and little red

3.1.2小紅色與丹礬紅的關系

小紅色只出現在元末時期，猶如曇花一現便消失得無影無蹤，在古代文獻上也少有記載。丹礬紅也出現在元末，在明代也多有記載，而清代卻少有記載，兩色所用染材除梔子之外其他染料比例相同(表2)，染色的結果也非常接近，只有改變媒染劑的用量和染色時間才能適當改變色相。以上說明丹礬紅就是小紅色或丹礬紅繼承了小紅色的染色工藝，并取代了小紅色，見圖13。圖13中，小紅色(L*：22.6，a*：39，b*：12)→改良的小紅色(L*：32.8，a*：50.6，b*：24.6)→丹礬紅(L*：16，a*：36，b*：11)→改良的丹礬紅(L*：33.4，a*：49.8，b*：30.2)。

圖13　小紅色與丹礬紅及改良顯色效果對比Fig.13　Coloration comparison of little red, cinnabar red and improved red

3.2染色色牢度的檢測

耐皂洗色牢度：按照GB/T 3921—2008《紡織品 色牢度測試 耐洗色牢度》標準測試；耐摩擦色牢度：按照GB/T 3920—2008《紡織品 色牢度實驗 耐摩擦色牢度》標準測試。由表7測試結果可見，大紅色、蓮紅色、桃紅色、銀紅色、水紅色共5種色彩試樣的皂洗牢度中的褪色為1～2級、沾色為3級，摩擦色牢度為3級以上，不能滿足現代服裝服用色牢度要求；小紅色、小紅色(改良)、丹礬紅、丹礬紅(改良)共4種色彩試樣的耐洗色牢度和摩擦色牢度均達到3級以上的標準，能夠滿足現代服裝服用色牢度要求。

表7　染色色牢度的測試結果

4　結　論

大紅色和小紅色都是傳統服飾色彩的典范，通過深入研究，建立了大紅色、小紅色及其相關5種傳統服飾色彩的工藝參數，并明確了大致的顯色范圍。對染色結果的分析與比較，證實了色彩之間的相互關系及演變歷程，同時從古代文獻的角度進一步論證了大紅色、小紅色及丹礬紅的文化與社會價值，使其再次重現在人們的生活中。通過對染色色牢度的檢測，證實了部分色彩具有一定的實用價值，這有利于植物染色得到永續而廣泛的傳承和發展。

參考文獻：

[1]伍鐵平.論顏色詞及其模糊性質[J].語言教學與研究,1986(2):88-105.

WU Tieping. Theory of color words and its fuzzy properties[J]. Language Teaching and Linguistic Studies,1986(2):88-105.

[2]宋應星,鐘廣言.天工開物[M].北京:中華書局,1978:113-122.

SONG Yingxing, ZHONG Guangyan. Tian Gong Kai Wu[M]. Beijing:Zhonghua Book Company,1978:113-122.

[3]方以智.物理小識[M].北京:商務印書館,1937:157.

FANG Yizhi. Wu Li Xiao Shi[M]. Beijing:The Commercial Press,1937:157.

[4]王業宏,劉劍,童永紀.清代染織局染色方法及色彩[J].歷史檔案,2011(2):125-127.

WANG Yehong, LIU Jian, TONG Yongji. In Qing dynasty, dyeing and weaving Bureau dyeing method and color[J]. Historical Archives,2011(2):125-127.

[5]李斌.清代染織專著《布經》考[J].東南文化,1991(1):79-85.

LI Bin. Qing Dynasty dyeing monographClothby test[ J]. Southeast Culture,1991(1):79-85.

[6]《續修四庫全書》編纂委員會.續修四庫全書1168子部：雜家類[M].上海:上海古籍出版社,1996:49.

ContinuationofSiKuQuanShuCodification Committees. Continuation of Si Ku Quan Shu 1168 Zibu: the Eclectics[M]. Shanghai:Shanghai Ancient Books Publishing House,1996:49.

[7]趙豐.《多能鄙事》染色法初探[J].東南文化,1991(1):72-78.

ZHAO Feng.DuonengBishistaining method[ J]. Southeast Culture,1991(1):72-78.

[8]趙其昌.京華集[M].北京:文物出版社,2008:225.

ZHAO Qichang. Beijing Sets[ M]. Beijing:Cultural Relics Press, 2008:225.

[9]孫云嵩.植物染色技術[J].絲綢,2000(10):24-29.

SUN Yunsong. Dyeing technology vegetable dyes[J]. Journal of Silk,2000(10):24-29.

[10]盧嘉錫,丘光明.中國科學技術史:度量衡卷[M].北京:科學出版社,2001:411-415.

LU Jiaxi, QIU Guangming. Science and Civilisation in China:Volume of Weights and Measures[ M]. Beijing:Science Press,2001:411-415.

[11]李昉.太平御覽[M].北京:中華書局,1960:3186.

LI Fang. Taiping Yulan[M]. Beijing:Zhonghua Book Company,1960:3186.

[12]賈思勰.齊民要術譯注[M].上海:上海古籍出版社,2009:316.

JIA Sixie. Qimin Yaozhu[M]. Shanghai:Shanghai Ancient Books Publishing House,2009:316.

[13]孫云嵩.黃色植物染料及染色[J].絲綢,2003(1):31-33.

SUN Yunsong. Yellow vegetable dyes and dyeing[J]. Journal of Silk,2003(1):31-33.

[14]趙志軍,劉劍虹,徐菲,等.中國傳統服飾染色技藝之褐色系復原研究[J].絲綢,2015,52(3):31-36.

ZHAO Zhijun, LIU Jianhong, XU Fei, et al. Study on dyeing technique of traditional Chinese clothing-brown color series recovery[J]. Journal of Silk,2015,52(3):31-36.

[15]沈從文.中國古代服飾研究[M].香港:香港商務印書館分社,1981:395.

SHEN Congwen. The Study of Ancient Chinese Clothing[M]. Hongkong:Hongkong Business Bookstore,1981:395.

DOI:10.3969/j.issn.1001-7003.2016.06.005

收稿日期:2015-10-21; 修回日期: 2016-05-11

基金項目:中國紡織工業聯合會科技指導性項目(2015059)；黑龍江省哲學社會科學研究規劃項目(15YSE03)；齊齊哈爾大學青年教師人文社科類科研啟動支持計劃項目(2014W-M22)

作者簡介:趙志軍(1979—)，男，講師，主要從事草木染藝術、裝飾藝術設計的研究，為“黑龍江省西部地區文化傳承與發展研究中心”研究基地成員。

中圖分類號:TS193.5

文獻標志碼:A

文章編號:1001-7003(2016)06-0020-12引用頁碼: 061105

Chinese traditional costume color-red color series dyeing process and coloration

ZHAO Zhijun1，XU Fei1，WANG Hui2，YANG Xiaohua3

(1. College of Art & Design, Qiqihar University, Qiqihar 161006, China; 2. College of Design & Art, Shenyang Aerospace University, Shenyang 110136, China; 3. Faculty of Science, University of Genève, Genève CH-1211 Genève 4, Switzerland)

Abstract:Chinese traditional costume color has influenced modern costume design significantly, but traditional color itself has certain fuzziness. This paper takes 7 traditional costume colors (including big red, little red, lotus red, peach red, silver red, water red and cinnabar red) for example and studies their dyeing techniques, materials, additives, code and colors. Besides, the final dyeing process and the rough range of L*, a*, b* are confirmed through dyeing experiment. Final result shows that big red and little red have clear coloration and high saturation, and they are opposite colors with different brightness. Big red is bright red, while little red is more close to cinnabar red which is more bronzing, and they are the same color, same dyeing technique but different color code. The rest 4 colors are consistent with their codes. Washing and rubbing fastness tests were done for the 7 colors after dyeing.The result shows that fading level of big red, lotus red, peach red, silver red and water red is 1～2; their staining level is 3; their rubbing resistance level is above 3, and all of them cannot meet the fastness requirement of modern costume design. Little red and cinnabar red is above level 3 which can satisfy colour fastness requirement of modern costume design. By adjusting dyeing additive dosage, it can change the deepness of little red and cinnabar red to make them more brownish and more applicable. The improvement result also has certain application value like little red and cinnabar red.

Key words:Chinese traditional costumes; dress color; dyeing technology; plant dyeing; big red; little red; color fastness