滿族刺繡與旗袍文化探微

文:劉思彤

滿族刺繡與旗袍文化探微

文:劉思彤

清中期滿繡（局部）

劉思彤

滿族

滿繡第五代“非遺”傳承人

師承于國家級滿繡第四代“非遺”傳承人劉雅梅

一、粗粗礪礪雪國發(fā)軔，綿綿密密盛唐至今

滿族是一個歷史悠久的民族，有著鮮明的民族精神和文化傳統，在7000年的歷史進程中，尤其是清代以來對中國的歷史和社會發(fā)展產生了非常大的影響。滿族是一個勤勞勇敢和具有創(chuàng)造性的民族，在長期的發(fā)展過程中，滿族不僅同其他民族一起為國家的統一事業(yè)做出了巨大的貢獻，同時也為我們留下了豐富的歷史文化遺產，滿族刺繡便是其中重要的文化遺產之一。

滿繡，是滿族人刺繡的簡稱。又名“針繡”，俗稱“繡花”。是以繡針引彩線（絲、絨、線），按設計的花樣，在織物（絲綢、布帛）上刺綴運針，以繡跡構成紋樣或文字，是我國優(yōu)秀的民族傳統工藝之一。

滿繡屬于中國少數民族刺繡的一種，已有一千多年的歷史。早在遼金時期，滿族的先人女真人就在不斷學習中原漢族刺繡技術的基礎上，創(chuàng)造了具有本民族特色的刺繡工藝，形成了女真刺繡風格。這一技藝為后世滿族所繼承和發(fā)展。

滿族的補繡藝術即源于女真人的釘線。釘線是女真婦女繡在狩獵的箭囊和馬鞍子坐墊上的一種簡單的、粗糙的民間工藝品。開始時是一種防止狩獵期間休息、吃飯之后相互拿錯狩獵工具的一種標記性“符號”，后來逐漸發(fā)展成為一種手工藝術。

明末清初，滿族在吸收漢族刺繡技藝的同時，也繼承了女真人的刺繡傳統，形成了滿族民間刺繡。明末時的建州女真，其紡織手工業(yè)仍為“女工所織只麻布”，努爾哈赤建立金國后才自己生產綢緞。后金天命八年（1623年），督堂官派出73人織蟒緞、補子，然后呈獻給努爾哈赤。努爾哈赤看罷十分高興，嘉獎道：“于不產之地織此蟒緞、綢緞、補子，乃至寶也。”補子，即為按文官、武官的品級大小繡制在官服上的圖案，文官為禽、武官為獸。補子上的這些鳥獸圖案都是采用刺繡的方式繡上去的。

在清代，手工刺繡更加深受人們的喜愛，無論是皇帝、大臣還是平民百姓，服飾和日常用具上都有刺繡，因而，從皇后貴妃到平民旗女，都會刺繡，刺繡成了滿族最具特色的民間藝術而經久不衰。滿族婦女穿滿族式旗袍，多有繡制花邊或滿地刺繡。其中，在婦女穿的旗袍的領口、袖頭、衣襟等處鑲上十八道繡有各種花紋的牙子。這種旗袍在當時滿族婦女中非常流行，也是最為講究的，被稱作“十八鑲”。當然，從鑲滾花邊的繁簡程度，也能看出其社會地位、家境狀況等。

隨著清王朝的退位，滿族服飾成了革命對象，但作為滿族女裝之一的旗袍卻得以保全，而且經過改良以后成為體現中國民族特色的女服之一。滿族民間刺繡也就隨之保存下來，民國初年有不少傳承清朝時期的刺繡藝術家，在各重要刺繡產地亦有刺繡研究所成立。非帝制下的新時代統治者，不再使用刺繡為裝飾的官服，民間學習及從事刺繡工藝的風氣，因崇尚西風及國家戰(zhàn)亂的情況下逐漸式微，刺繡工藝雖然有所發(fā)展，但不復見家家戶戶從事刺繡的盛況。刺繡生產大為減少，刺繡作品轉為欣賞用途或是規(guī)模較小的紀念品。

滿族刺繡是中國唯一一個沾皇氣的繡種，它不僅是為了裝飾、美化生活，反映了滿族人的道德觀念、理想追求和審美習俗，也是品位和等級的象征。

民族文化藝術是現代文化藝術新的重要借鑒與靈感源泉，滿族的傳統文化藝術是滿族人民道德精神和人文素養(yǎng)的歷史根基，了解民族文化藝術的目的就是傳承與保護民族文化，保護民族文化遺產和歷史根基。

滿繡已經進入國家級非物質文化遺產名錄，滿繡的本真性生產，從產品結構、創(chuàng)作題材、藝術風格、技藝特色和制作材料不僅能完美體現傳統的皇家藝術，也能讓人民更多地了解和享受它的藝術魅力。

滿繡， 是中國女紅刺繡中一朵古樸高貴、歷史年代久遠的奇葩，是中國非物質文化遺產寶庫中見證中國多民族民俗與中國皇家服飾的結合品。

清中期滿繡，采用了鎏金鏤空拉絲工藝。劉思彤女士藏

二、龍騰四海一統天下，旗袍美妝大中華

滿繡，是宮廷繡和民間繡的成功嫁接。1644年，它創(chuàng)造了堆綾、打籽、穿珠、包繡、補繡、納紗、割繡等刺繡技藝。針法主要是平針、錯針、亂針、倒針、網針、鎖絲、納絲、盤金、平金、鋪絨、刮絨、挑花、緝鎖等。這些手法雖有借鑒江南人的婉約之處，但總體上體現了馬背民族的豪放，講究氣勢，常呈博大胸襟。

《吉祥富貴》盤金繡及平針繡 劉思彤

1644年，清王朝進關。滿繡成為清代皇帝皇后朝服上的刺繡藝術品，如海浪、飛騰四海的龍、吉祥云飾等。時滿族的服飾不僅是滿、蒙古、漢八旗將士和朝廷、地方官吏的官服，還因八旗部隊發(fā)往全國各軍事要地，而走向全國。滿族服飾具有濃郁的民族風格，其袍、褂、鞋帽、發(fā)式等，更具有濃郁的民族風格，而受到民間的追捧。在清代，滿族的旗袍受到達官貴婦的青睞，她們喜歡穿著旗袍，而顯示其高貴的身份。在晚清進行的洋務運動中，大批的外國外交官、學者、藝術家攜家眷來到中國，她們也是如此上演了一幕幕旗袍的追捧戲，滿族的旗袍走向世界。清代近300年的歷史中，旗袍不但深刻地影響著中華各民族的服飾，而且為中國衣裝的現代化奠定了基礎。如現代生活中流行的“中山裝”是由馬褂改進而來，坎肩（馬甲）仍是當今中國社會流行的服飾。特別是旗袍備受青睞，在世界服飾界享有盛名。

三、北國風采江南秀麗，海派旗袍風靡世界

《五龍圖》采用了起鼓盤金繡的工藝 劉思彤

《象鼎》 劉思彤

清代中國的洋務運動，引來中國社會文化數千年以來的變化，文化思想領域上呈現著劇烈的變化，傳播“西學”的熱潮對民族的傳統服飾的改進也產生了深刻的影響，從而，萌發(fā)了新的服飾文化。

《皇帝五寶》 劉思彤

刮絨雙面繡（局部） 劉思彤

1911年，清王朝結束，清廷公主和貝勒以及大批在江南以及廣東、福建等地駐防的軍人和家屬為謀生計來到上海，海派旗袍開始流行于上海。海派旗袍的盛行，給中華傳統服飾增添了新的風采。20世紀20年代，國民政府頒布了《制服條例》，其中規(guī)定了主要禮服和公服。上海等中國商業(yè)大城市的青年男子開始穿著西服、中山裝；女子服裝也開始有西式變化，漸受西式服裝的影響，根據流行時尚對服裝進行改良。其中最突出的便是旗袍的發(fā)展，首先突破了中國婦女著裝嚴整的傳統觀念，拋棄煩瑣的裝飾和形制，注意到曲線對襯托女性溫情的意蘊，由昔日的寬大漸趨于瘦長合身，曲線鮮明，加以斜襟的韻律，從而襯托出端莊、典雅、沉靜、含蓄的秀美身姿，形成了富有中國文化特色的改良旗袍。如旗袍的領部緊扣包住，增強了旗袍莊重、典麗的效果，同時高領限制了頸部的隨意，始終保持垂直狀態(tài)。旗袍的衣身追求寬大、含蓄，它的寬腰直筒，上下一體，蘊涵著一種和平、安詳的大一統氣氛，充分體現了旗袍的含蓄、端莊的美。

牡丹圖旗袍

雙鳳盤金繡旗袍

因此，從某種意義上說，正因為晚清上海人普遍追求“時髦”的心理，使西式服飾得以首先在上海登堂入室，繼后在全國與寬衣博袖的中國傳統服飾發(fā)生撞擊、交流直至混融而形成西裝革履、旗袍繡鞋并存的奇妙旖旎的服飾現象。

瑞鶴仙禪茶服

四、現代旗袍璀璨創(chuàng)新，引領世界服飾潮流

旗袍上下連屬一體，由獨塊衣料制成，結構嚴謹線條流暢，沒有任何不必要的帶、袢、袋等附件裝飾，微緊的腰部，貼體合身；兩旁開襟便于行走。中國女子下半身常覺稍短，穿旗袍可以增加形體修長感，配上中高跟鞋，抬升人體重心，挺胸收腹，立顯裊娜之態(tài)。那時的一件旗袍可以適用于各種場合，如宋慶齡、宋美齡、她們終生身著旗袍，襯托著她們端莊、典雅、含蓄的美，為世界各國媒體所廣泛報道；而社會白領、家居婦女也以一身旗袍，穿梭在城市的高樓大廈、百姓家居中，演繹著中國旗袍的高貴典雅，陽春白雪，這就是旗袍一直廣泛流行并延續(xù)到今天的魅力所在。

改革開放以來，西方服飾以及中國傳統服飾都進入新的融合發(fā)展階段，并發(fā)生了很大的變化。但是，旗袍這一傳統服飾，卻借鑒西方服飾中的長處，成為新的國服，如大家看到，在陪同國家領導人出國訪問的領導人夫人身上，身著具有旗袍元素的服裝，亮相在國際會議、國宴等場合，彰顯中國服飾文化風采，被媒體報道成為“東方魅”“東方魅力”，民間亦掀起旗袍熱，婚禮上，旗袍是必需的一款禮服，旗袍會遍及全國各地，旗袍秀在文化節(jié)上亮相，等等。旗袍作為中華民族的代表服裝，凝結了整個民族幾千年來的服裝文化之精華，在保持中國傳統文化內涵的同時，大量吸收了西方的思想觀念和制衣技巧，融合并演變出東西合璧的現代旗袍，而且，正是旗袍實現了和中國刺繡文化的結合，我們可以給它一個定義——旗袍文化。

當前受“越民族，越世界”思潮影響，國際上大部分華人服裝設計師都不同程度地利用了中國傳統文化作為創(chuàng)作素材，傳統的視覺形象不時出現在服裝設計、織物圖案上，它們似乎成為中國傳統文化的代言人，這無疑也帶來了一個新的問題，即如何更合理地從博大精深的傳統義化內涵中吸取精神力量去進行再創(chuàng)造。如果我們只是一味地抄襲傳統，照搬形式，我們的設計只會離時代越來越遠。眾所周知，日本設計師森英惠、三宅一生等人之所以能在國際服裝界成功，并不是因為他們把和服這種極為民族性的東西和盤托出，而是在研究透了和服的精神之后，將西方服飾文化與之相融匯，設計出了具有時代性的作品之緣故。沿著這條路，后來又有一批日本設計師在國際服裝界打響。這充分地證明了這樣一個道理，即“地球上的各個村落，盡管在藝術上的表現形式、表現方法、表現意境等等存在差異，但是在審美的需求、審美的意味上都是相通的乃至相一致的”。 這種相通、相一致，才是世界性的真正涵義。現代服裝設計作品既要有民族情感、傳統的精神，又應具有時代的氣息，從而滿足現代審美需求，這是時代發(fā)展的需要。