喀納斯河：荒漠中的精靈

文 / 趙雅楠 編輯 / 羅婧奇

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喀納斯河：荒漠中的精靈

文 / 趙雅楠 編輯 / 羅婧奇

清晨日出前的喀納斯湖神仙灣，水面泛起淡淡的晨霧，

因為暴雪剛剛過去，霧氣并不大。 攝影/崔宏強

一段極富曲線韻律美感的天藍色迎面撲來，

曲線周圍，密密匝匝高聳的碧綠針葉林爭先恐后涌進河流中，又像被河流困在一處無人的綠色星球上，

藍和綠融合得毫無縫隙，樹被種在了河里，河被陷在了森林里。

布爾津禾木喀納斯田園生活。 攝影/崔宏強

當樹林涌進河流

初次到新疆的人，很難不被這個中國最大省份所呈現的獨特地質景觀所震撼。從烏魯木齊沿著天山山脈進發的一路上，撲入眼簾的是近處的戈壁灘與芨芨草、遠處連綿不絕的荒漠以及更遠處的雪山疊加在一起的效果。在中國要看到這三種景觀的其中一種并不是一件難事，但是三種景觀同時沖擊視覺，該只能在新疆體驗到。

然而，我的心中隱隱有些遺憾，這一路上，我還沒有看見一條河流。

看到這些生長在戈壁灘上稀疏的芨芨草一閃而過，會明白荒漠地區對于水的渴望和需求是多么迫切。早在西漢時，年降水量只有區區16毫米的新疆吐魯番地區為了尋找水源，就在高山雪水潛流處，每隔一段距離打一深淺不等的豎井，依地勢高低在井底修通暗渠，溝通各井，引水下流。小時候聽到的很多阿凡提智斗巴依老爺的故事，都是因水資源不足而起。

新疆的河到底在哪里？

到達新疆的第三天正從布爾津縣城往北趕路，車開了整整一天，每個人都昏昏欲睡。時間已經是晚上七點，但強烈的太陽光依舊穿過藍色窗簾照在臉上。我不耐煩地往車窗外瞥了一眼，一段極富曲線韻律美感的天藍色迎面撲來，曲線周圍，密密匝匝高聳的碧綠針葉林爭先恐后涌進河流中，又像被河流困在一處無人的綠色星球上，藍和綠融合得毫無縫隙，樹被種在了河里，河被陷在了森林里。

我情不自禁地喊了出來，身邊的朋友都醒了，紛紛拉開窗簾，不顧烈日、幾近癡迷地拍照。到最后我索性拿出攝像機，牢牢卡在窗戶上，希望能一絲不落地把眼前這一境記錄下來。

藍的近乎透明的河水由南向北奔涌著，咆哮著，形成的巨大浪花讓窄窄的河面接近純白色，遠看甚至像一條奶白色的河流，河谷處有星星點點的羊出現，如同棉花球滾落在碧綠的草地上，又如同造物主不經意灑落在人間的一把珍珠。

這是額爾齊斯河的支流喀納斯河。

喀納斯河是喀納斯區域內最大的河流，發源于阿爾泰主峰友誼峰腳下的喀納斯冰川，由北向南流經全區，沿途有布鐵吾喀納斯河、阿克庫里根河、吐爾滾河等多條支流匯入。河道受兩側洪積扇、泥石流的堰塞和挾持，形成了九個河汊子、神灣、月亮灣、臥龍灣等河灣景觀，并最終在奎汗處和禾木河匯合，形成布爾津河。

這條不斷交融的河流在穿山越嶺之后，成為了額爾齊斯河的最大支流，經過廣袤的西伯利亞大地后流入北冰洋。

沿著喀納斯河一路向前，疲憊一掃而光，取而代之的是一種混雜著震撼、驚喜和不真實的感覺，在兩三天的荒漠旅途中突然看見如此純凈的藍色河水，就像在熱帶森林里看見雪山一樣不真實。還沒等所有人回過神來，車子已經抵達以“湖怪”聞名的喀納斯湖。

純凈之河天上來

喀納斯湖是喀納斯河在山谷間的一個開闊河段，長約24公里，平均寬度2公里，面積37.7平方公里。2008年8月，中國科學院南京地理與湖泊研究所研究員吳敬祿最新探測發現，喀納斯湖最深處達197米，是中國最深的高山淡水湖泊，無論豐水年還是枯水年，喀納斯湖的水位和容量都基本保持不變。

此時正是喀納斯湖水位較低的時候，乘船到湖心一道灣的淺灘處，能看到水下有成片完好的伊伯里亞落葉松的巨大樹干，它們在被淹沒之前，已經至少生長了三四百年。

來自吐魯番的姑娘阿依麗告訴我們，她哥哥在布爾津縣開飯店，她每年都要來喀納斯兩次。現在還不是喀納斯最好看的時候，等到了秋天，漫山遍野的樺林和西伯利亞落葉松像滾動的金子，其間夾雜火紅的歐洲山楊和青翠的五針松，喀納斯河被鑲嵌在其中，樹影倒映在河水里，根本分不出哪里是水上，哪里是水下。

游船上，我遇到了一位來自臺灣日月潭的阿姨，今年55歲，女兒和兒子都各自成家立業之后，她就一個人背起行囊來到大陸。在到新疆之前，她已經陸續游覽過了杭州、蘇州、廈門和大理，新疆是她此次行程的最后一站。我和她坐在船尾，背靠著一面巨大的透明玻璃窗，外面是輪船發動機震動下濺出的巨大水花。在船上的45分鐘里，她一直半跪在座位上拍照，還不好意思地跟我道歉，生怕影響到我。我忍不住好奇問她，對新疆，對喀納斯河有什么感覺。

她笑笑說，臺灣人來內地旅游，回去都會抱怨說累，因為大陸實在太大了。在臺灣，去哪里都只是一兩個小時的車程，而在內地，光是從烏魯木齊到天池，或從布爾津縣到喀納斯就要走一天。但是看到的山和水，是她一輩子都忘不了的。喀納斯河是她見過的最純凈的河流，純凈得像是梵高筆下那幅《杏花》的背景藍，藍得太不真實，仿佛這條河水是從天上流下來的。

我正出神地想著，臺灣阿姨問我，為什么喀納斯河水會有一種罕見的天空一般剔透的藍色。我盡我所知告訴她，喀納斯河主要來自阿爾泰山上的冰雪融水，沒有受到污，也是中國唯一注入北冰洋的水系額爾齊斯河的最大支流布爾津河的發源地。也正是因為這一點，這條河流里孕育了數量巨大的冷水魚，如哲羅鮭又稱大紅魚、細鱗鮭、江鱈等等，生物資源極其豐富。她若有所思地說，臺灣屬于熱帶地區，四季如春，從沒有見過水溫會達到零下60度以下的河流，還一直以為如此寒冷徹骨的河水里不可能有大量魚類生存。

在布爾津縣城閑逛，發現這座并不算大的縣城以烤魚而著名。來自阿勒泰地區和我們一同前往喀納斯的回族大叔也極力推薦我們嘗一嘗喀納斯著名的紅魚。

我們沒有去著名的烤魚一條街，而是去了旅館附近的一條美食街。布爾津縣城的美食街很奇怪，說是街，實際上像是兩棟樓中間圍起來的封閉空間，都有上下兩層，第一層嵌入地下，進去以后空間很大。時值初夏，烤魚、烤羊肉串、賣馕的小攤全都擺在街面上，云霧繚繞。烤魚的攤子里哈薩克族、回族的餐館居多，零星只有幾家漢族飯館提供米飯和炒菜。

在一家烤魚攤子里坐下，詢問了一下價錢，紅魚貴得令人咋舌，一條一斤多的要價八百五，而狗魚、五道星、黑魚就較便宜，只能放棄品嘗紅魚啦。點了一條黑魚、幾瓶格瓦斯，和老板閑聊起來。們祖籍是四川，祖輩上個世紀五十年代來到新疆支援邊疆，到們已經是第二代。我問們想不想回四川，們搖搖頭說，太遠了，回去一趟太麻煩，而且親戚也沒有幾個了，在新疆扎根的生活也挺不錯的。

“靠水吃飯，總是不會餓死的。我們的生意很好，尤其是旅游旺季，每天來布爾津的游客有好幾萬人。”老板告訴我們，“我們額爾齊斯河又叫送子河，喝這里的水、吃這里的魚對女人身體好。”

我半信半疑，以為這是老板的推銷手段，回去之后查閱資料，才知道，額爾齊斯河的水中含有大量的重氫，重氫來自當地的冰雪。照理說長期飲用含重氫的河水對人體是有害的，會使女性的內分泌紊亂，但是對于排卵量少而不孕的女性來說卻是因禍得福。所以老板說額爾齊斯河是送子河也不奇怪了。

盼世代與水為鄰

離開布爾津縣前往禾木，碧綠的大草原上散落著一處處圖瓦人蓋的小木屋，這些木屋全部都由一根根原木搭建，屋頂呈“人字形”，上面搭著防雨棚，走過去細看，屋頂下的橫梁上還曬著羊皮和羊肉，以及放著一些雜物。我很好奇，為什么和哈薩克人混居的圖瓦人會蓋木屋，而不是住氈房。環境科學院的林業研究員小周告訴我們，原因竟然是因為水。

禾木圖瓦人住的小木屋用的是西伯利亞落葉松。這種松樹的木質非常特殊，它在生命壯年期受到布爾津河水上漲的影響，被淹沒在水底，經冰冷的河水浸泡后，木質會變得非常堅硬。所以圖瓦人蓋木屋都是在森林中挑揀落葉松，去皮之后放到河水中浸泡一年以上，再動手建房。這樣的木屋至少能用一兩百年，供好幾代人居住。

晚上，在喀納斯景區外的一家牧民家休息，九點左右，太陽才剛剛落山。到了晚上快十二點時，我走出氈房，走到草原上，抬頭望去，天上還掛著幾顆星星，云層離地面很低，仿佛能擰出水來。風一吹，整個草原的草都在動，一個個小動物隱藏在草原里，趁著天色還沒有發白，能看見它們亮晶晶的眼睛。又側耳傾聽，有隱隱的水聲，毫無疑問，這是歡快的額爾齊斯河，在草原的懷抱中永不止息地奔騰著。

喀納斯湖全景，在觀魚臺眺望遠方。 攝影/崔宏強

喀納斯湖月亮灣。 攝影/崔宏強