吃貨與年節

殷羅畢

沒日沒夜連續數十天圍成一圈大吃特吃，正是人類試圖擺脫日常壓力，將自己從勞作與生死三餐中解脫出來，進入綿綿無絕期狂歡節慶的不懈努力。

吃，從日常生活的內容轉變為全國人民的大熱流行時尚，差不多是在四五年之前開始的。2011年，王小妮注意到大學課堂上吃零食的孩子越來越多，他們對吃的熱情似乎過于高漲了。差不多同一年，“吃貨”成為了一個熱詞。從這個時間節點可以推斷，吃貨的興起是因為數千萬的90后們，2010年之后正是他們大學畢業參加工作在社會登場的年頭。而2012年，我們看到了《舌尖上的中國》第一季。隨后是第二季，然后今年春節原班人馬打造的電影《舌尖上的新年》也亮相大銀幕。

國家地理·地道風物推出的這本《舌尖上的新年》，其中大約有四分之一內容與大電影相關，電影中各地年節的特色菜品，書里都有收錄，色香味俱全靜靜躺在彩頁間，還有材料與制作流程的分解。此外，藝術總指導陳曉卿、導演鄧潔等人歷年與各地新年美食的相識相交，也都有他們的親歷親述。

但在一本書數十萬字的容量中，我們所遭遇的將遠遠超出電影，甚至超出了美食。畢竟，關于新年，關于吃，中國人總有太多的話可以說，這些故事甚至就是他們自己的生命本身。那些鏡頭里的時光，那些記憶里的導航，我們尋著舌尖上的漣漪，去感受著天南地北的年味。在這場文字的無盡年夜飯中，除了山東的糖瓜、臺灣的鳳梨醬、潮汕的腌咸蠘、土家的酢海椒、安徽的金黃色炒米、淮揚的獅子頭、東北殺了年豬自制的香腸等上百種我聞所未聞的年節菜品輪番登場之外，我們還會看到成都1950年靜悄悄的春節，因為市民們覺得放鞭炮可能屬于傳統迷信，而一位滿族老北京回憶說，新年越來越沒有年味，就在于大家現在只知道吃，而不知祭拜，畢竟讓中國人團聚在一起的年，它的核心是家族與祖先。在老北京的祭拜中，由甜品堆疊而成的蜜供甚至有好幾尺之高，猶如一件可以吃的家具，將整個室內都變成獻給祖宗的甜膩食物。食物似乎超越了生死，過年的孩子們也被包裹在食物-時空的溫煦與甜美之中。

有一年的春節，黃磊在父母家吃罷年夜飯，出門后發現大雪紛飛。漫天風雪中的凌晨，驅車在孤寂的馬路，他突然意識到自己已經獨立成人，再也不是總在父母身邊的孩子了。80后作家溫瑤則在對年夜飯的回顧中第一次意識到，母親把生命的絕大部分時光給了廚房，給了那些暖鍋與灶臺。那一代中國女性的生命似乎都在準備食物中度過。

除了帶著溫度與氣味的故事之外，《舌尖上的新年》同時還有對食物和春節的理性分析。這或許能給眾多吃貨在滿足耳目口舌之欲之后，還帶來某種智力上的刺激，畢竟只有被心智所掌握的生活才是自己的生活。為什么餃子成為了整個北方中國的春節主食？為什么八寶飯、酒釀圓子等傳統甜品正在離我們遠去？為什么辣味幾乎擊敗了各大傳統菜系在全國勝出？為什么中國人吃起年夜飯來總要吃個沒完沒了？

對這些問題的解答，給年夜飯和新年帶來一些不同的思考維度，在耳目熏染舟山魚鲞、內蒙羊肉、廣西釀菜、四川臘肉之余，我們還會看到大吃大喝的神圣一面。無論是在北京郊區的百家宴，還是貴州的火塘，與人類遠古的火塘之宴都有著潛伏萬年的聯系。圍著熱氣與光亮分享食物，甚至沒日沒夜連續數十天圍成一圈大吃特吃，正是人類試圖擺脫日常壓力，將自己從勞作與生死三餐中解脫出來，進入綿綿無絕期狂歡節慶的不懈努力。在這樣不斷延宕的無度吃喝中，人暫時脫離了日常勞作時間，daily的day終于變成了holy的day，成為holiday——節日。