繁花入饌：被春天溫柔相待

花饌宜慢，宜細細體味其中含蓄的美感和匠人心意，即可豐盈車水馬龍外的田園牧歌生活，亦是對抱樸守真的崇尚回歸。

食用主義的春暖花開

母親把綁著鐵鉤的長竿一托一送，再一擰，就將一串白色槐花剝離了樹枝。簌簌一陣細碎輕響，槐花剛好落在事先放好的小籃里。摘槐花總在黃昏，打清水洗凈，用笊籬撈出，平鋪在木板晾干，等到炊時，將槐花收到盆里，加面、雞蛋，槐花餅的香味已經引得兒女繞膝。

幼時最喜槐花餅，每到槐花季，總要纏著母親做幾次。后來自己做了長姐，跟著母親學手藝，將面糊、槐花、雞蛋攪拌均勻，用力揉至又黏又軟，再移到面板上按揉，后分成拳頭大小塊狀，搟成薄餅。待鍋中油溫燒至八成，放入薄餅，“嗞嗞”響動中帶著清甜，薄餅兩面呈現淡淡的金黃色，便可盛出。

這是實用主義者的春暖花開。就地取材，做法家常，從枝頭到舌尖不過兩小時。而槐花餅只是基本款，櫻花腌漬后可用于烘焙點綴，大明湖的白蓮花瓣豐厚，涼拌最為清口，至于牡丹、玫瑰，無一不可做成鮮花餅。

趙衍的《老饕漫筆》和王敦煌的《吃主兒》都提到過藤蘿餅。趙衍寫道：“藤蘿花現摘現做，十分新鮮，保持了花的色澤和清香，餡大皮薄，工藝考究。出爐是熱的既酥且香，趁熱品嘗，鮮香無比。”《吃主兒》中藤蘿餅的做法是，洗干凈的花瓣用白糖浸漬一個小時，再用剝去脂皮的豬脂油切成小丁倒在花瓣上，拌成餡兒就可以包藤蘿餅。包成扁片狀的包子，蒸熟就行。

其實做法簡單，只是現今藤蘿花不易得。

花花事兒里的“食色志”

鮮花入饌不算鮮事，自古文人多有文存。屈原《離騷》中有“朝飲木蘭之墜露兮，夕餐殘菊之落英”，雖然可能是屈子呻吟，但也可自中窺見雅事。

春制藤花餅，夏制蓮瓢食荷花，秋蒸菊花栗子糕，冬做臘梅薺菜羹，一年四季不斷“花肴”。古人吃花饌其意并不在吃，文人墨客以花饌顯示其風流儒雅，王公貴族以顯示富貴榮華，他們把食花看為情趣高雅的生活享受。

不過以花入饌經歷千年，到了清朝反而被玩壞了，以致于搞出蘭花火鍋、梅花玻璃魷魚羹、杏花燴三鮮、玉蘭花扒魚肚、桃花魚片蛋羹、牡丹花爆雞條等菜肴，簡直是焚琴煮鶴暴殄天物，好好的幽蘭暗梅清杏，反而要跟雞鴨魚肉燉在一起，乾隆一朝的審美真是不敢恭維。

“花饌”里的雅致與匠心

蘇東坡喜用松花制作食品。守定州時于曲陽得松花酒，他將松花、槐花、杏花入飯共蒸，密封數日后得酒，并揮毫歌詠，作了《松醪賦》。以前總覺得蘇東坡一點小事兒都寫篇文字，未免矯情，及至年長，才知蘇子記錄之珍貴。

傳統花饌依存于傳統園林，庭院中有木香棚，才會讓人嘗試著將“木香花片，入甘草湯焯過，煮粥時入花再一滾，清芳之至，真仙供也（《養小錄》）。荼花架處處多有，才使人獲得“荼一粥”的靈感：不近喧嘩，嫩綠池塘藏睡鴨；自然幽雅，淡黃楊柳帶棲鴉。金蓮蹴損牡丹芽，玉簪抓住荼蘼架（《西廂記》）。

我最喜歡的是《影梅庵憶語》中記載的董小宛所做“鮮花糖露”：釀飴為露，和以鹽梅，凡有色香花蕊，皆于初放時采漬之，花汁融液露中，入口噴鼻，奇香異艷。她預備許多裝滿提糖、梅鹵的罐子，將四季的鮮花、橙、橘、佛手、香櫞果皮一一投入，每一只提糖罐只盛裝一種花或果，長久浸漬之后，糖漿融入花瓣、果皮的香素與顏色，為饌為飲，愈叫人覺出那份美中藏著的含蓄與匠人心意。

繁花入饌，是春天的溫柔相待。對食者而言，花饌宜慢，即可豐盈車水馬龍外的田園牧歌生活，亦是對抱樸守真的崇尚回歸。