民間布藝 瑰麗千年

有關布藝的起源，可以說自從人類學會了織布，布藝就已經誕生了。從仰韶文化和其他文化遺址中，都發(fā)現(xiàn)了陶、石紡輪和古棱等紡織工具。當時人們已經能夠采到野麻纖維，捻制麻紗而織成麻布。后來有了針的發(fā)明，布藝藝術又向前邁進了一步。

縫貼布藝可以追溯到3000年前的周朝，《周禮》中就有“刻繪為雉翟”的記述，意思是剪貼雉鳥于皇上的衣服上。以后，剪貼工藝不斷發(fā)展完善。在長沙馬王堆漢墓出土的文物中，就有用通草片貼制成的裝飾品。商周時期，繡已經逐漸普及在衣裙之上。

漢代刺繡十分繁榮，在馬王堆一號漢墓里的竹簡“遺冊”中記載著三種刺繡名稱：信期繡、乘云繡和長壽繡。三國時期，吳王孫權之妻趙夫人因織繡技藝高超，被時人喻為有“三絕”——機絕、針絕、絲絕。到了南北朝時期，繡已經從衣裙發(fā)展到被褥和枕頭等物品上。獅子舞自東漢傳入之后，就在中原廣為流傳，其絢麗的外形也逐漸成為典型的布藝作品。

漢代以前，不僅繡工技藝在民間流傳，香囊、荷包、帕袋之類的手工藝品也有流傳。端午節(jié)系香袋的習俗，民間由來已久。其形小巧玲瓏、秀麗雅致，是流傳于閨閣的布藝佳作。漢代之前的香囊多由高級錦繡制成，內儲茅草根經或摻拌香夷等香料。

魏晉至隋唐，佛教鼎盛，信徒為示虔誠，選擇代表尊榮與費時耗工的刺繡，作為供養(yǎng)佛像的方式，謂為繡佛，至唐盛極一時。這類繡佛巨幅偉構，繡法嚴整精工 ，色彩瑰麗雄奇，成為古繡的特殊成就之一。

到了文化興盛的唐代，布藝更為普遍和繁榮。甘肅敦煌千佛洞發(fā)現(xiàn)唐代用青絹制成的幡，上面用彩線刺繡。唐詩中對此多有描繪，如“翡翠黃金縷，繡成歌舞衣”。白居易《議婚》中也寫道：“紅樓富家女，金縷繡羅襦。”由此看來，此時的繡工已經相當精致、細膩，堪稱巧奪天工。傳說武則天的孫女安樂公主，曾穿一條用百鳥羽毛繡的裙子，上面繡有花卉百獸，價值十萬錢。唐宋“閨繡畫”盛行，明代屠隆曾寫道：“宋之閨繡畫，山水人物樓臺花鳥，針線細密，不露邊縫，其用絨止一、二絲，用針如發(fā)細者為之，故眉目畢具，絨彩奪目，而豐神宛然，設色開染，較畫更佳。女紅之巧，十指春風，迥不可及。”在男耕女織的封建社會，“閨繡”的產生并非偶然。

唐代縫貼布形成了一種獨特的手工藝，叫作“帖娟”“堆綾”。前者是單層平帖 ，后者是有立體感的層層套疊。當時有詩詞描繪：“新帖繡羅襦，雙雙金鷓鴣”，形容以拼貼裝飾的衣裙很漂亮。宋時荷包一詞正式取代佩囊、荷囊、旁囊之名而流傳開來。

布藝延續(xù)到明清后得到更大發(fā)展，明代吉祥圖案達到歷史上最興盛期，圖案總數達數百種之多。清代民間工藝是歷史上最繁榮時期，特別是清代宮廷貴族身上佩戴的九大件中的扇囊、荷包等也多為刺繡和縫貼的布藝珍品。扇套也稱扇袋、扇囊，是明清時期男子身上的重要飾件，常與荷包、香囊等物并列懸掛于腰間。題材多以恬靜、文雅為主，如“高山流水”“歲寒三友”“梅蘭竹菊”“落花流水”等;明清時的帕袋則失去了實用意義，只是掛在大攀紐襟上，裝點服飾;香囊作為腰間佩飾則盛極一時。據《古玩指南續(xù)篇》記述：“無論貧富貴賤，三教九流，每屆夏日無不佩戴香囊者……廟會集市賣者尤多，蓋當時夏日如不佩戴香囊，宛如衣履不齊，在本人，心意不舒，在應世不敬。故一般人士視香囊極為重要。即下級社會人士亦精心購置，繡花鑲嵌，極人力之可能。富貴者尤爭奇斗巧，各式各種精妙絕倫。”香囊品種繁多，動物、植物、元寶、十二屬相、如意、葫蘆等。

在清代，上至皇上，下至百姓，都喜佩荷包。其花色品種之多，應用之廣，朝廷之重視，均超過前代。朝廷規(guī)矩，每至歲暮，皇帝要例行賞賜諸王大臣“歲歲平安”荷包。平時四時八節(jié)，皇上也要行賞以示恩寵。至今，貴州的布依族仍保留著在新婚之夜要荷包的習俗，湖南湘西的土家族把香荷包作為愛情的護身符和定情信物，蒙古族的婚禮也有贈送荷包的習俗。

縫帖布藝形勢更加多樣，明末清初的董小宛，曾用梅花瓣、通草剪貼于扇面上，由于精美而被傳誦一時。后來，又有人創(chuàng)作出剪彩絨花卉。堆綾最盛行、技藝最成熟的是清代。至今北京故宮還藏有當年皇帝日常所穿用的、用堆綾拼貼裝飾的袍、褂，以及插屏、坎肩、椅墊、荷包、香囊等實用品。北京雍和宮收藏著一幅據說是乾隆皇帝母親親手制作的，用了上萬片不同顏色、不同形狀的綾綢布料組合、拼貼的畫像。清代時民間已經有了從事堆綾的作坊，只不過普遍應用在生活用品上。

近代及當代民間布藝可謂百花齊放，在繼承傳統(tǒng)的基礎上，發(fā)展出許多新的布藝品類，如掛件、軟雕塑、布貼畫以及獅子舞、耍龍燈等大型布藝。當代布藝藝術的發(fā)展，意味著民間布藝創(chuàng)作進入了另一個高峰。

——《科學之友》