徜徉在博斯普魯斯海峽

對于土耳其的伊斯坦布爾，我印象最深的就是博斯普魯斯海峽。

博斯普魯斯海峽之名源于希臘神話，傳說眾神之王宙斯看中了下臣的女兒，為怕王后赫拉的嫉恨，將心愛之人化作一頭牛隱藏起來，赫拉發現后變做牛蠅追咬，心愛之人負痛而逃。宙斯為幫助她逃脫，揮手將她跑過的山谷化為大海，形成了美麗的博斯普魯斯海峽，博斯普魯斯海峽的本意就是“牛渡過的口岸”。

每天沿著海岸而行或跨海而過，湛藍相伴，觀感海峽邊的熱鬧與平靜。所住的酒店距離博斯普魯斯海峽很近，房間內彌漫著大海咸濕的空氣。跨過一條交錯的馬路，就可以走到海邊。

每每經過海峽大橋，總見這番別樣悠哉的垂釣場景，從橋頭到橋末呈一溜排開，有三三兩兩一群的，有獨個兒占據佳位的，貼著橋欄，面朝大海，全神都在那條垂線上，靜靜地等，等待那傳達到手心的微動和跳躍。遠看細細的垂釣線如銀簾絲雨，瀉掛直下。有幾個小伙獨辟蹊徑地下到大橋下的粗墩，這樣距離更近或許更有收獲。看得出，在此垂釣是伊斯坦布爾人最熱衷的閑暇生活之一。

行船蕩漾在幽藍幽藍的博斯普魯斯海峽上，天海相接。地球是藍色的，一點不錯。

我幾乎自始至終坐在船頭甲板，享受著最為開闊的視野，接受著陽光之吻，任由陽光直面地曬下來，寄情于眼前這灣深藍，聽海吟唱，思緒延伸。這段旅程，不用編織就會有夢。

兩岸的景物慢慢游移，清晰變幻著，你只管倚靠船弦，然后閱讀這本賞心悅目的“童話書”。

小書中青山為襯，臨水而建、色彩各異的別墅為主調，這些別墅要追溯的話，年代都是祖母級的。但從帕慕克的書中得知，伊斯坦布爾的達人新貴并不喜歡住這樣的別墅，認為它們潮濕和破敗，因此這些別墅雖漂亮，很多已無人居住。

帝國時期的教堂從船行水間的角度看過去更加完整。斜拉大橋恢弘橫跨，拉近了與現代的氣息，引導我們的視線落在那些或輕騎游走、或靜心垂釣、或蕩漾船舟、或沿海兜風的人們。

海峽上架設有兩座斜拉式大橋，一座叫“征服者蘇丹·艾哈邁德大橋”，以征服拜占庭帝國的奧斯曼帝國第一任蘇丹艾哈邁德名字命名，為英國人所建。第二座同樣形態的大橋由日本援助而建。

兩橋均東西橫跨歐亞大陸，一腳在亞洲，一腳在歐洲，有個恰當而詼諧的比喻叫作“腳踏兩條船”。據說兩橋上都有歐亞的分界線，站在大橋上便可腳跨兩洲。到達伊斯坦布爾的第一天，我們就經蘇丹·艾哈邁德大橋從歐洲跨到亞洲，再從亞洲轉回歐洲。

現在，我們船行于博斯普魯斯海峽，從兩橋穿橋而過時，更能感受到大橋的飛虹氣勢。

美食仍與博斯普魯斯海峽有關，海邊有魚市，而緊挨著魚市的就是一家家臨海的餐廳。

當我們坐下時，桌上已經擺上了幾盤冷菜，茄子、黃瓜，還有一種豆子，冷菜里調和了一種辣。盡管土耳其的香料非常有名，但調拌在菜中的味道還需適應。主菜就是烤魚，干干、焦焦，完全天然的魚的味道。

旁邊即是波光粼粼的海，烤魚餐自是滋味甚濃了。美食加風景，自然也是一道極美的博斯普魯斯海峽風景。

（責編：劉建蕊）