澳洲北領地：地球上最后的處女地

行者

澳洲北領地，被世界驢友組織UNWTO列為人生必去的旅行地之一，與南極、亞馬遜森林、落基山脈等并稱為“地球上最后的處女地”。

今年9月中旬，我們從墨爾本經過大洋路到達阿德萊德之后，再坐20多個小時的大巴，終于到達了北領地的主要城鎮(zhèn)愛麗絲泉。踏上北領地，第一印象是原始的景觀、沒有被破壞的原生態(tài)景觀，艾爾斯巖、帝王谷和卡塔丘塔幾乎看不到絲毫人為因素對環(huán)境的影響，路邊的野草遍地、枯死的樹木隨處可見，一切都是那么原生態(tài)。

北領地是一塊直屬澳大利亞聯(lián)邦政府的領地，面積達140萬平方公里，人口23萬，位于澳洲大陸中北部，首府達爾文。北領地又稱“紅土地”，那里不僅有紅色大巖石——艾爾斯巖，還有紅色的土地，紅色的辛普森沙漠，艷麗的紅色是這里的主色調。北領地的空氣也很透徹，天空很美，從朝霞、晚霞，到白天的云彩和夜晚的星空，從未見過如此美麗的圖案與色彩，對于攝影愛好者來說，北領地簡直是不可多得的拍攝地。

北領地的旅行線路有很多，第一條是經典線路，花3天時間游覽3個最重要的地方：艾爾斯巖、帝王谷和卡塔丘塔。這3個地方應該是北領地的精髓，最能體現(xiàn)紅土地的概念；第二條線路是在卡卡杜國家公園游覽，卡卡杜國家公園是澳大利亞最大的國家公園，已列入了世界文化遺產，這里有著名的諾爾朗吉巖、茂密的雨林和幾千年歷史的壁畫藝術，也是觀鳥的勝地，很適合自駕露營；第三條線路是辛普森沙漠國家公園，鮮艷的紅色沙漠一望無際，是攝影愛好者的首選旅行地，因為距離愛麗絲泉很近，可以選擇一日游；第四條線路是利奇菲爾德國家公園，這里可以觀賞佛羅倫薩瀑布等，很適合一日游。

我在愛麗絲泉參加了當地一個露營的半自助旅游團，司機、向導、廚師就是澳大利亞的小伙子馬克，他開著一輛中巴車，帶著一個小拖車，載著我們的睡袋和野餐用品。

第一站是帝王谷（也稱國王谷），在瓦塔卡國家公園里面，是一個地表裂開并深入地下270米的巨大峽谷，也是北領地一處重要的自然保護區(qū)。瓦塔卡國家公園內有大量的巖洞和峽谷，生長著茂密的棕櫚、蕨類植物和蘇鐵類植物林，它們有效地保護著這些植物免受周遭沙漠環(huán)境的侵蝕，成為600多種植物和許多當地動物的天然庇護所。滄海桑田、天地巨變，無法想象曾經的海洋竟然成了懸崖峭壁，氣勢如此恢宏，我想這就是為何叫作帝王谷的原因吧！

落日的余暉照耀在巨大的巖壁上，猶如碩大的紅色幕墻，完全是大自然鬼斧神工的杰作，這就是帝王谷的卡米切爾峭壁，是看日落最美的地方，也是帝王谷的標志性景點。

穿越帝王谷，我們還能欣賞到更多壯觀的荒野景色，那飽經風霜、有“失落之城”之稱的巨大侵蝕圓丘，有著永久水潭和富饒植被的隱秘峽谷——伊甸園花園……穿越帝王谷的徒步線路適合身體素質較好、具有相當徒步經驗的游客，整個行程需要大約3～4小時。對于那些體力稍差的游客來說，選擇帝王灣徒步更短、更容易。

傍晚時分，導游馬克將車開到路邊停了下來，讓我們全部去撿樹枝和木柴，說是晚上要搞篝火晚會，天黑之后我們才到了營地，比起以前在澳洲其他地方的旅行，這次的營地才是真正的荒野，除了一個火塘和一處臨時的廁所，沒有一點輔助設施，所以別說洗澡了，連做飯都是自己帶的水。

吃過飯，時間不早了，馬克拿出了大家今晚的睡覺家當——每人一個大帆布包，里面有一個睡袋，原來我們要真正露營一把了。好在天氣不冷不熱，我們抖落了帆布包上的沙土，和衣鉆進了睡袋，十幾個人圍著篝火睡覺了。半夜醒來一次，我驚呆了，漫天的繁星，連銀河系星云中的一顆顆小星星都是清晰可見。據說北領地的星空是澳洲最美的，因為這里空氣透明度高，能見度最好。而次日一大早，我睜開眼便看見朝霞滿天，云彩都是通紅的，于是趕緊拿出相機拍下了這荒野中的日出。

這一天我們要前往位于艾爾斯巖西面32公里處的卡塔丘塔（Kata Tjuta）。卡塔丘塔由32座紅色的大巖石組成，估計歷史超過5億年。Kata Tjuta一詞在當地原著民的語言中是“多頭”、“很多腦袋”的意思。它在原住民中具有極為神圣的意義，據說行成人禮的少年都會進入奧爾加斯石陣去訓練，而女性不可隨意進入。

如果體力比較好又有時間的話，可以徒步相當困難的風之谷步道，品味卡塔丘塔的古老和壯麗，這條徒步線路長約7.4千米，需要3～4個小時。風之谷峽谷呈“U”形，兩邊陡峭的石壁直插天空，能聽到風刮過的聲音，我想這就是“風之谷”名稱的由來吧。在休息的片刻，我抬頭仰視巖石壁，廣角鏡頭都無法拍下整個石壁，巨大的巖石上方化成一處處的巖洞，讓人驚嘆不已。紅色的巖石在陽光的照耀下格外鮮紅，與紅色土地形成了猶如霞光掩映的景觀。

當天晚上，我們還是露天宿營，我期待能再次出現(xiàn)星空，誰知道一場突如其來的大暴雨將我們淋了回來，最后我們只能睡在吃飯的小棚子里面。由于地方狹小，大家不得不睡在桌子上，連做飯的灶臺上都睡了2個人。雖然晚上雨下得很大，不過馬克將車上的一塊大雨布拿下來，遮住了開放式的小棚子，才讓我們睡了一場好覺。

第三天的行程就是徒步艾爾斯巖的外圍。艾爾斯巖，這塊巨大的單體巖石，周長約為8.5千米，繞一圈需要4個多小時。當地原住民阿南格族人一直認為“烏魯魯”（原住民對艾爾斯巖的稱呼）是世界的中心，是他們的精神家園。

這條徒步線路叫作Mala Walk，據說這里是當地的神靈Mala所在之地，很多巖洞都留下了Mala的足跡。1985年艾爾斯巖的所有權正式歸當地原住民所有，原住民將該巖石和國家公園租借給政府，租期為99年，游客可進入參觀。1987年，艾爾斯巖及其周圍的公園被認定為世界遺產保護區(qū)。

同時，根據原住民的傳說，這里還成為了“全球最神秘的受詛咒之地”。傳說凡是在攀爬過這個巖石并帶走這里石子的人，回家后就會受到神靈的詛咒，將有倒霉的事情發(fā)生，不是遭遇交通意外，就是遭遇家人死亡、失業(yè)等，于是，每年都有很多游客將偷偷帶走的石子又寄回到烏魯魯，并稱之為“道歉的石頭”。澳大利亞政府為了尊重原住民的文化和保護這個神奇的景觀，立法規(guī)定禁止游客攀爬和帶走這里的石子。

徒步幾個小時之后，終于繞著巖石轉了一圈，我知道美妙的行程即將結束。這次的行程走了不少的彎路，其實我們完全可以直接飛往烏魯魯機場，雖然只有悉尼、墨爾本、佩斯、凱恩斯等幾個不多的地方才有飛機過去。在返回愛麗絲泉的路上，越來越涼快，大家在車上昏昏欲睡，不過每次醒來，看到窗外的白云都會有很多的驚喜，一團團白云有著各種形狀，讓我們百看不厭，只是不好意思讓馬克停車拍照，只有看在眼里記在心里。突然，馬克一個急剎車，將我們全部人驚醒了，大家還以為出了什么事故，車停下來之后，馬克一陣狂奔，等他回來，身上多了一個小動物。

剛開始還以為是一個枯樹枝，仔細一看渾身都是刺，像一個小恐龍，顯然，它也不怕人，在馬克身上跑來跑去的，馬克還做一個要吃掉它的樣子，小家伙瞪著兩顆黑色小眼珠看著馬克，我趕緊拿出相機拍了下來，等我們拍完照，小家伙就從馬克身上跑掉了。后來才知道這是魔蜥，也稱之為澳洲棘蜥。據說它身上的顏色會根據環(huán)境而變化，防止自己被攻擊。小家伙屬于對人類無害的動物，以吃螞蟻為生，常常在蟻穴前坐等幾個小時，一次可以吃掉1800只螞蟻。這是我在澳洲見過除考拉之外，最可愛的小動物了。

雖然在北領地的旅行只有3天，而且比起澳洲其他城市，這里條件艱苦、路程遙遠，不過我非常喜歡這個地方，不只因為它艷麗的色彩，還因為它的自然和純潔無暇，不愧為地球上“最后的處女地”。