春日宴

春日宴

衛慶秋

衛慶秋，非著名媒體人，專欄作家，曾出版文集《碚城記憶》。典型天秤女，熱愛美好的人和事物，尤其喜愛文字和美食，希望用筆記錄下一切的美好。

每次過完農歷新年，我都會和一幫老友相約吃個飯。今年約在北環附近的一間私房菜小館，店很小，就一張大桌，不過不用點菜，做什么菜全看老板心情，總之次次不重復，回回有驚喜。

開了席，四冷四熱八道菜外加一鍋老火靚湯接連上桌。菜不算多，但一頓飯下來幾乎嘗遍了八大菜系，最令我這個重口味的“肉娃”著迷的，反而是一盤看似平淡無奇的素涼菜——荷葉邊大瓷盤里鋪滿白色大蔥絲和少許紅椒絲，盤中間扣著寶塔狀的主菜，下半層是綠色的蔬菜碎末，上半層是黃色的豆腐香干粒，最頂上撒了幾瓣康乃馨花瓣，淋了少許香油。配色略顯清新，入口更是清淡。在重慶人的餐桌上，這種口味的菜實不常見，卻意外的迷人。

“這算是江蘇菜了，叫‘汪曾祺拌菠菜’，我照著汪曾祺的書做的。”留著光頭的老板頓了頓，說，“最地道的吃法應該是拌薺菜，但是怕你們吃不慣，其實薺菜也是好吃的。可惜了，現在正是吃薺菜的季節呢。”

汪曾祺的書我看過，薺菜我卻從未吃過，若不是有百度，我恐怕都不知道我和它早已相識。我的祖輩、父輩自然是吃過薺菜的。那時，野菜算得上是救命糧，長輩們對它們可是有革命感情的。但能把野菜料理得如此精細，甚至于還能登上大雅之堂，這就不是他們能想象的了。

春天是吃野菜的最佳時節。有人統計過，重慶的野菜少說也有三十多種，餐桌上常見的不外就是薺菜、折耳根、蕨菜、血皮菜、清明菜、野蔥、馬齒莧、水芹、豆瓣菜。外婆在時，我還吃過她做的清明菜粑粑、涼拌馬齒莧、清炒水芹、血皮菜炒豬肝。汪曾祺認為，“凡野菜，都有一種園種的蔬菜所缺少的清香。”可小時候的我不懂欣賞這些大自然的饋贈，只覺得馬齒莧略酸，水芹和血皮菜都有種說不出的怪味，清明菜粑粑倒是香甜，可是外婆走后，家中就無人會做了。

有一種野菜倒是經久不衰，在重慶哪兒都能看到，那就是折耳根。對許多人來說，涼拌折耳根是當之無愧的“暗黑料理”第一名，驚悚程度已然超越芫荽、榴蓮、臭豆腐，就連重慶本地人也是有吃不慣它的。但這并不妨礙折耳根頻繁地出現在重慶人的餐桌上，你若不喜歡吃也沒關系，愛吃的恨不得整盤都占為己有，哪有工夫推銷，于是一桌人各取所需，倒也相安無事。可惜的是，如今吃到野生折耳根的機會越來越少，人工養殖的折耳根賣相尚可，滋味總覺不足。

春天里，唯一能和折耳根媲美的便是香椿芽了，這種勉強被歸為野菜的食物，愛的人愛得死去活來，不愛的人唯恐避之不及。

關于香椿芽的吃法，重慶人一般習慣是切碎了攤雞蛋吃，像《舌尖上的中國》那樣炸成“香椿魚兒”的，或是拌豆腐的卻不多見。再講究一點，就炒鵝蛋吧。鵝蛋也不難買，每到香椿芽上市那段短短的日子，也是鵝蛋賣得最紅火的時候，有人提著籃子沿街叫賣，籃子里既有整整齊齊捆成一扎一扎的香椿芽，也有個頭很大的農家土鵝蛋。

香椿芽買回家，切碎后和蛋液拌勻，就準備下鍋了。起鍋不宜太早，出鍋時的顏色越深，入口越老，味道就越美，香椿芽吸足了鵝蛋液和油的精髓，那種特有的猛烈的香氣頓時從舌尖蔓延至整個口腔、鼻腔，雖不及香椿拌豆腐那般清新可人，也能夠“一箸入口，三春不忘”呢。

Spring Feast