帕勞母系共和國

曾敏兒

在帕勞，一切都是從容的，緩慢的，簡單的。

這里就如傳說中的伊甸園，有最純凈的空氣、最不可思議的美景，生活盡可能地簡單，欲望盡可能地少，不聞世事不理天下，只管心平氣和地男歡女愛.

之所以去帕勞，完全是因為特價機票。四個女生說走就走，拎著塞滿漂亮衣裙和Bikini的行李箱，揣著護照和機票，就這么登上了飛往帕勞的飛機。

據說帕勞的旅游公司基本都是臺灣人開的。皮膚黑亮的帥哥阿Ben送我們去酒店，一路上如數家珍：我們臺灣人叫這里為“帛琉”，20年前就有很多臺灣人來做旅游做貿易;來這邊玩的話就不要想網絡了，中國大陸手機是沒有信號的，你們的酒店應該是沒有WiFi的;整個帕勞人口只有兩萬多人哦，其中90%生活在本島，就是你們酒店所在的科羅爾……

第二天，Leo接上我們和其他幾個客人，各種講解和培訓之后，帶我們去了第一個浮潛點——日本沉船處。

二戰時，帕勞是戰備運輸通道。1944年3月30日，在太平洋戰爭中，日本海軍的供油艦“石廊”號被美軍擊沉，此后就一直留在科羅爾島西南8海里處的這片碧綠水域，如今已是綠銹斑斑。

據說沉船在水深40米處，但當我躍入水中，透過面罩從海面上往下看的時候，龐大的沉船卻似乎伸手可及，那些銹跡之上的附著物，亦是清晰得纖毫畢現。彩色的游魚在船體間自在地搖尾游弋，讓我們一路追隨。撒一點面包屑，成群的黃尾烏東魚將你緊緊包圍，身體上那些迷亂迷醉的艷麗條紋近在咫尺，伸手可觸。

下午的七彩珊瑚，比早上的玫瑰珊瑚還要迷人。珊瑚蟲柔軟的肢體在澄澈的藍色里鋪展著，在陽光映射下，變幻著紫、灰、紅、綠、黃、白……同樣色彩繽紛的魚，在珊瑚間四處游走。陽光透過海水照射在上面，透亮迷離，猶如夢幻。整個世界，就只剩下眼前的美和自己的呼吸。

第二天下午，我們去了鯊魚海。與鯊魚同游，想想就是一件讓人倒吸一口冷氣的事情。其實這種名叫黑鰭礁鯊的鯊魚很小，只有1.5到3.5米長，我們浮在水面上看，就覺得它們更小了。還有一種魚，專門在鯊魚嘴前導航，求得一種保護，鯊魚需要它們則是因為視力太差。

浮潛的最后一天，我們去看了巨型硨磲貝。據說這是帕勞的國寶。它們在海底靜靜地臥著，仿佛千萬年來就是這般模樣。硨磲貝藏在珊瑚石里，游近時，會慢慢將艷麗的貝唇收起來。很早以前在海南見過不少硨磲貝，我甚至還買了幾只回來做煙灰缸，可是帕勞的硨磲貝竟然可以大如車輪。生長在不同海域的硨磲，貝唇呈現著完全不同的艷麗色彩。

帕勞最著名的是黃金水母湖，里面生長著全球唯一無毒的水母。要走過一段山路，才能抵達這個淡水湖。從湖岸邊慢慢游至深綠的湖心，粉橘色的水母越來越多，越來越密集，半透明的傘狀的身體在水里跳躍著，飄搖著。我將一枚水母握在手里，細細地研究它的身體構造。9只觸角經由接近透明的帶狀物與傘狀的身體相連，看起來是那樣的脆弱，卻又美得格外詭異動人。

結束了所有浮潛項目后，Leo又帶我們去了北島。

北島只有全國10%的人口，面積卻占了大半，一路幾乎不見人和車。帕勞的總統府也建在北島，據說是為了吸引更多的居民來此居住，成效卻極小。

二戰結束后，帕勞被美國托管過50年，1994年獨立。這里的法律體系、政府機構設置都和美國一樣。曾經的16個部落成了現在的16個州，其中10個在北島。

帕勞沒有紅綠燈，汽車限速40公里。環島公路上，開車走上一陣就能看到一個州的路標——我們的第一感覺是一個村莊的標識。Leo說，最小的一個州只有24個人，爺爺是州長爸爸是議員，一半的人是政府工作人員，一周會有一班船去本島采購生活用品。

一路上，我們看到的農作物只有芋頭。據說殖民時期種過大量的椰子樹，后來獨立了，人們不愿意再種，認為那是奴隸的工作。現在這里所有的生活必需品都需要進口。

帕勞仍然維系著母系氏族的一些傳統，世襲的女王陛下是國家的象征，沒有軍隊，只有兩所中學、一所社區大學。這里幾乎從未經歷過自然災害，資源豐茂，海域里有著1500多種魚類、700多種珊瑚和海葵，每平方公里平均只生活著45個人。在帕勞，一切都是從容的，緩慢的，簡單的。這里就如傳說中的伊甸園，有最純凈的空氣、最不可思議的美景，生活盡可能地簡單，欲望盡可能地少，不聞世事不理天下，只管心平氣和地男歡女愛。

帕勞自然博物館邊，有一間著名的“男人會館”。早年，這里曾經是帕勞16個部落酋長議事的地方，因為層高不夠，所以酋長們只能盤腿坐著。據說，這樣的話再怎么動氣也不至于立刻就大打出手。它的另一個功能，是原住民男人在早年母系社會的“重壓”之下吐槽解壓的秘密基地。

想起之前看到“男人會館”這幾個字時的聯想，我們不禁笑起來，覺得這個尖頂的、繪著帕勞圖騰的木頭建筑，實在是帕勞最溫情的所在。

小貼士：

帕勞面向全球免簽，只需要帶好往返機票，以證明不會滯留。