沉疴宿疾，紡織服裝行業為何一直在模仿？

程醉

在我國進行改革開放這30多年的過程中，紡織服裝行業也在風風雨雨中不斷成長、發展并壯大起來。“中國創造”、“行業創新”等等口號對于我國服裝企業來說早已是耳熟能詳。然而，有一個叫黑格爾的外國人告訴我們說“熟知非真知”。服裝行業的創新顯然已經不是停留在把一件產品做得另類一些的初級階段那么簡單的事情了。

目前我國服裝行業的“創新”更應該是，包括了理論構想、觀念轉變、價值更替以及生產技術工藝革新等諸多方面的一個系統性創新工程；是我國服裝行業參與者們在其精神領域中，更高層次的創造性活動、創新性思維在整個服裝產業鏈上的具體表現形式。

方今之急，在于人才

總的來說所謂服裝行業的人才，應該是一個涵蓋面較大，涉及整個產業鏈上各個環節從業者的整體概念。過去，在我們談到服裝人才的時候，潛意識里必然會想到服裝企業的老總、服裝設計師、紡織服裝院校的教授等等群體。然而“萬丈高樓平地起”，實際上就算是一個技術純熟的擋車工，或者是一個能說會道的服裝導購員等技術工人也應該被看做是服裝行業的人才之一。而現實中，我國紡織服裝企業目前最缺乏的也正是這類熟練的技術工人。

但是，我們目前培養高素質紡織服裝工人的方式和規則顯然存在著諸多弊病。紡織服裝工人的來源主要分為：其一是外來務工人員被同鄉等關系帶入這個行業，這當中僅有一小部分憑借自身的天分、努力和堅持最終成為一名熟練的技術工人。其二就是從遍布各地的職業技術院校畢業生中直接進入紡織服裝行業，這部分人能夠安心工作并最終成為熟練技術工人的比例則更小。

實際上，不論從哪一種渠道進入紡織服裝行業的群體都存在著各自的問題。年輕的外來務工人員，一般而言多是初中畢業便開始走上工作崗位。由于文化水平偏低，接受能力相對較慢，因此干起活來就更為吃力。眾所周知，紡織服裝企業中幾乎每一個工種的特點都是苦、累、臟。同時，目前“外面”燈紅酒綠的世界對于這些年輕人來說誘惑力又相當大。所以，很多這種外來務工人員剛剛把技術學會了一點皮毛，便因為貪玩、經不起誘惑和待遇收入較低等原因選擇了離開紡織服裝企業。

另外一類就是通過了初步職業技術知識學習的畢業生。這幾年，在國家提倡鼓勵進行職業教育的背景下，中西部地區一般的地級市都成立了職業技術學院。這些拿著專科文憑走進紡織服裝企業的年輕人，不缺知識、文化，但普遍缺乏吃苦耐勞的勇氣和堅持不懈的精神。同時，由于擁有所謂“科班出身”的經歷，他們多少會對自己的能力過高評估，總是希望一到車間最起碼也要從“主管”、“拉長”之類的基層管理員干起。一旦到了生產一線投入實際工作之后，絕大部分又會因為吃不了苦、受不了累而另謀出路。

同時，以服裝設計師為代表的服裝行業所謂的“高級”人才不論是在其先天培養，還是在后天具體工作中也存在諸多問題。值得注意的是，他們由于更加直面消費者，又經常被放置于閃光燈之下，所以也是最需要“創新”的一個群體。

要分析服裝設計師的問題，自然首先就得通過各種時裝發布會臺子上走著貓步的模特們的著裝來看。走馬觀花就不難發現，現在的設計師的作品奇裝異服有之，古靈精怪有之，莫名其妙更不在少數。但總的來說，這些服裝作品要么是至死不渝地“借鑒”西洋風格；要么則是執迷不悟地“挖掘”中國情結。

誠然，西方的現代服裝設計師們起步比我們早，在很多方面確實比我們要先進，特別是其品牌運作能力更是遠在中國服裝設計師之上。所以，向西方的設計師學習他們的長處自然無可非議，但實際情況卻是，國內的很多服裝設計師直接把西方的服裝款式抄襲到國內來。

其導致的結果就是，我們很多消費者在電腦上看到模特兒穿著某款服裝非常漂亮、精神。但買回來之后，自己穿上卻根本不是那么一回事。中國人有中國人特有的氣質、內涵和審美觀，比如說以含蓄為美的觀念顯然就不是外國設計師能夠明白的，只模仿現象，而不模仿精髓，生搬硬套西方風格、款式是我國服裝設計們在創新時必須注意的問題之一。

從古至今，我國人民歷來都喜歡先用“文化搭臺”，再來干各種各樣的事情。以過年為例，就有“酒文化”、“飲食文化”、“年俗文化”等等。不過，中國傳統文化其實是一種時間積累的過程。同樣的，要認識它，了解它，甚至是汲取它的精髓也是一個需要較長時間、下較深功夫的過程。絕不是把中國紅元素、蠟染印花布、黑白水墨畫圖案拿來簡單拼湊，就是所謂的中國風格服裝。

竊以為，一個年輕的服裝設計師如果在中國古典文學、歷史、國畫、書法、茶藝等方面沒有較為深刻的造詣，還達不到那種隨心所欲的境界，最好不要輕易嘗試創作所謂的“中國風”服裝。如果能在業余時間潛心學習研究中國文化，20年后、30年后或可有所大成。

毋庸置疑，紡織服裝行業創新的原動力在于“人才”。我們只能通過對“人才”培養體制上的創新，對“人才”待遇、地位、認識上的創新，使得我們紡織服裝行業年輕的“人才”們建立起正確的人生觀、價值觀，最終才能通過他們來推動全行業整體的創新。

方今之急，在于務實

我國是世界上最大的服裝生產國和出口國，但不是世界上的服裝強國，坊間則存在著很多的爭議。一方面認為，從“質”上考慮算不上強國服裝，因為沒有幾個世界知名的服裝品牌。另一方面則認為，不論是從“質”還是“量”上考慮都算服裝強國，因為世界著名服裝品牌大多由我國工廠貼牌生產。

這種爭論實際上毫無意義，“強不強”自己人說了是不算數的。我們以一條在中國代工生產的某國際品牌的褲子為例來看，其在美國售價約合人民幣100元，而同樣的褲子在國內專賣店卻要賣將近700元。一條遠渡重洋到美國的褲子，國內外出現的“價格倒掛”現象或許很難讓人理解。但是，只要我們明白了褲子的品牌是掌握在跨國公司手上，定價權也掌握在跨國公司手上，再加之國內服裝品牌沒有建立起來，幾個國際服裝品牌形成了寡頭壟斷市場的格局，我們也就不難理解這種怪現象存在的原因，也就自然對于我國服裝“強不強”的問題能有所辨了。

然而，我們也欣喜地看到這些年來我國紡織服裝企業一直在尋求創新型發展之路。不可否認，我國大部分紡織服裝企業家的創新理念非常多，甚至個別的還非常超前。但是，也正因為這些太過超前而顯得浮躁的“創新”行動，造成一部分紡織服裝企業創業未半而“中道崩殂”。

2014年初，筆者所在的西南地級城市的建材市場里發生了一件十分“稀奇”的事情。彼時，由于建材生意受房地產降溫影響而一落千丈。所以，往日人頭攢動、車水馬龍的建材市場略顯冷清，甚至有一部分資金不夠雄厚的從業者，已經在轉讓店鋪開始轉型。突然一天，伴隨著一陣鞭炮聲，一家國內的品牌服裝專賣店在這里面開始營業。它的左邊，是一溜銷售廚衛、浴室產品的建材商店；右邊是銷售石膏線條等裝飾材料的店鋪；對面則是銷售地板磚、大理石的區域。

一般人似乎很難理解把一家品牌服裝店開到建材市場的緣由。但據這家服裝店的經銷商說，他是通過特約加盟的形式才放棄了原來經營的建材生意，轉而進入陌生的服裝行業。為了節省另外找門面房開服裝店將會面臨的高額轉讓費，再加上他自己“不走尋常路”的逆向思維，于是就將品牌服裝專賣店開到了建材市場里面。

當然，他此舉最后的結局自然也是不言而喻。從開業到關門，短短三四個月的時間，包括房租、水電、人工、裝修以及加盟費、進貨費等等，虧損了10多萬。

從表象上看，是這個品牌服裝經銷商沒有經過市場調查，盲目投資陌生領域造成的損失。但本質上的問題，還是我們的一些紡織服裝企業醉心于浮躁的形式化創新。簡單地為了踐行“渠道為王”的理念就不斷開店，快速擴張，同時忽略了對各地服裝市場、消費者心理等因素進行理性的分析。

隨著科技日新月異地發展，消費者的需求和購買方式都在發生著變化。比如說，現在一些年輕的消費者就十分注重服裝的個性化、特性化，并且，電商這種銷售模式也無時無刻不在沖擊著傳統的服裝銷售渠道。而我們很多紡織服裝企業，仍然一味地將重心放在發展經銷商、代理商，以及和各地的賣場搞好關系這些傳統的渠道建設上。即便是部分企業意識到網絡銷售的巨大發展空間，但由于對傳統銷售模式轉變的信心不足，以及受制于跟經銷商、代理商簽訂的區域保護性條約的限制等原因，遲遲不能邁出多層次、多渠道銷售的步伐。

與此同時，在我國紡織服裝企業創新發展過程中，還一直存在注重下游銷售終端，而忽視上游纖維、印染等行業的問題。也就是說，我國紡織服裝企業在供應鏈建設方面還有很大的創新空間。行業內有關專家就一再指出，中國最優秀的面料企業、最優秀的服裝加工制造企業都是在為國際服裝品牌服務，而它們并沒有引起國內品牌的足夠重視。

我們很多紡織服裝企業的老總在談到品牌建設的時候，總是感慨萬千地發牢騷道：“做服裝難，做服裝品牌更是難上加難?！逼髽I家們發出這樣的感嘆多少跟歷史原因有關。改革開放初期，我國紡織服裝行業便是以廉價勞動力為契機，以給別人代工賺取菲薄的利潤而一步一步發展起來的。但這種經歷也造成了一部分紡織服裝企業，一直在代工，最后形成了習慣性代工。在代工過程中沒有為企業的將來做規劃，為企業今后的發展做考量。逐漸習慣了別人拿樣來，自己照葫蘆畫瓢做出來即可。從而沒有建立起自己的設計隊伍、產品風格以及企業文化，以致國際市場稍有風吹草動，我們的紡織服裝企業便不得不“草木皆兵”。

在經濟轉型的大背景下，我國紡織服裝企業要么主動、要么被動都必然要進行創新型發展。創新的主體仍然在于紡織服裝產品本身。因為不論你的銷售渠道多么完善，你的生產規模多么巨大，你的宣傳廣告多么炫目，但如果生產的紡織服裝產品品質不能得到消費者的認可，則上述一切都將功虧一簣。因此，我國紡織服裝企業的創新，還在于關注產品，務實發展。

當今之急，在于秩序

不可否認，由于我國每年生產銷售的紡織服裝產品數量基數很大，相關職能部門對市場監管方面肯定會存在很多的盲區。所以，我國紡織服裝產品市場秩序相對來說仍然比較混亂。各地查處假冒偽劣紡織服裝產品的新聞也總是不絕于耳。

2015年新年剛過，西南某市的一位消費者在某品牌服裝店購買了一件羽絨服，經水洗后出現多處染色的情況。仔細檢查后消費者發現這件羽絨服沒有吊牌，并且其水洗標還是用英文標示。于是，消費者要求退貨，商家以這件羽絨服不能水洗只能干洗為由予以拒絕。但該服裝水洗標上的圖案顯示是可以水洗。協商未果之后，消費者將商戶投訴至該市的工商所。

工商所進行調解，商戶仍然拒絕退貨，工商所的一位同志便告知消費者讓其到人民法院起訴維權。為了一件區區幾百塊的羽絨服就要上法院打官司，消費者對于工商所的答復很不滿意。于是，她又撥打了該市工商局12315的投訴熱線。12315告訴她說，只能通過質監部門認定這件羽絨服為不合格產品才能要求商家退貨。同時還告知其稱，西南地區只有成都、重慶才能做出鑒定。

通過這件事情我們發現，紡織服裝產品的市場秩序也需要創新型監管。目前，正在治理政府部門及工作人員“庸懶散浮拖”的問題。從大的方面說，接待這位消費者的相關工作人員就確實存在這類問題，還需要進一步加強學習。從小的方面說，就是相關工作人員不懂業務或者是業務不熟。自己本身連維權的程序都沒有搞明白，“想當然”地處理消費糾紛更容易激化矛盾，顯然是十分錯誤的。

另外，對于紡織服裝企業在市場創新方面也是大有可為的。筆者居住之地，相對于傳統的紡織服裝銷售區域來說，相當偏僻。但近日卻在附近悄然開起了一家銷售竹纖維床上用品的店鋪。這家店鋪雖然沒有絡繹不絕進進出出的消費者，但其裝修風格非常典雅讓人感覺十分舒服。每每從其店鋪門口路過都忍不住想進去逛一逛。

但是當筆者走進店鋪詳細詢問其產品價格、有何特色之類的問題之后才頓覺驚奇。原來，這里面的床上用品采取的是直營模式，只向其特定的顧客銷售。大體上講，這家店鋪承擔的更多的是向消費者展示的功能。實事求是地說，由于這家床上用品店鋪開業時間還很短，其具體經營狀況目前還很難了解，能夠存在多久，也很難預測，但不能否認的是，他們這種對于紡織服裝產品銷售模式創新型探索的精神。同時，他們的這種探索也給行業內的其他企業拓展了思路。

毋庸置疑的是，我國紡織服裝市場的競爭將會越來越殘酷。激烈的競爭也同樣將會使我們行業內的各個環節意識到“創新”發展的重要性，迫使我們只有通過不斷地創新，才能立于不敗之地。值得注意的是，“創新”對于我國紡織服裝行業來說既是一個巨大的機遇，同時也將會是一個巨大的挑戰。因此創新型發展，還需要行業內各方做好充足的軟硬件準備。