優(yōu)雅和風

EASTERN PRONISES深受日本服裝靈感啟發(fā)的設(shè)計在本季T臺多次出現(xiàn)，再次印證了日本文化與西方文化之間千絲萬縷的聯(lián)系。

“我開始時想告訴你，對我來說這個地方猶如日本一樣美麗……那些水體在風景中呈現(xiàn)鮮綠和深藍的色彩，和我們在日本木刻畫中看到的一樣。”1888年，藝術(shù)巨匠梵高在信中這樣寫道。其實梵高（與當時眾多深受日本靈感啟發(fā)的藝術(shù)、文化和時裝界的人一樣）并沒有去過日本，他心目中的“日本”無非是某種羅曼蒂克的概念，來自那些19世紀下葉開始在歐洲普及的日本木刻畫、文藝品及言情小說。自1868年明治維新后，這個封閉了數(shù)百年的國家終于對外開放了外交和貿(mào)易來往，日本文化產(chǎn)物隨即立馬風靡了歐洲文藝圈，引領(lǐng)了“Japonisme”風潮。在莫奈、梵高等藝術(shù)家的作品中，我們可以看到日本的木刻畫、和服、扇子等頻繁地出現(xiàn)在背景當中。在他們眼里，這個神秘的國度蘊含著某種野蠻的原始感，同時又有著浮世繪中那些極其優(yōu)雅的景色和人物?！皹翘蓍g有延伸到屋頂?shù)木薮箬偘?，它們呈現(xiàn)了如同日本印花般的圖案，”生于1905年的Christian Dior曾如此回顧他兒時的家，“那些對于喜多川歌磨和葛飾北？（作品）的詮釋就是我的西斯廷教堂，我現(xiàn)在還能看到當時的我在那兒一個小時接一個小時地琢磨它們?！?/p>

對于那個虛構(gòu)的日本的向往使得19世紀末出現(xiàn)了許多杰出的文藝作品。通過1887年出版的當紅小說《菊子夫人》（普契尼1904年的歌劇《蝴蝶夫人》的靈感來源之一）等作品，西方人對于日本女性，特別是藝伎，產(chǎn)生了一種美的幻覺。“她們就像纖小輕盈的娃娃，衣服圍繞著她們在漂移，”《菊子夫人》的作者Pierre Loti在書中寫道，“而她們精致的身體就消失在那些龐大的服飾當中。”在西方人的眼中，日本女人的內(nèi)斂、端莊讓她們顯得更為神秘，而其著裝和柔美的姿態(tài)更散發(fā)著和西方女性截然不同的魅力。1997年的暢銷小說《藝伎回憶錄》和2005年由它改編的電影，更是將藝伎充滿誘惑的世界再次呈現(xiàn)給新一代的觀眾。深受這本書啟發(fā)的歌星麥當娜就在其1998年的MV中穿上了Jean Paul Gaultier為她設(shè)計的現(xiàn)代版和服。然而，這種異域情懷只是探索日本影響力的一個膚淺的開始，西方文化從中汲取的靈感決不僅僅于此。

通過日本木刻畫中那些摒棄立體視覺效果、擁有裝飾性色彩的特征，19世紀末的諸多前衛(wèi)藝術(shù)家找到了一個與西方繪畫傳統(tǒng)完全不同的藝術(shù)理念，這也成為他們脫離學院派的一個重要的轉(zhuǎn)折點。因此在步入20世紀之時，“日本”與“摩登主義”畫上了等號。而和服——這種迄今都被視為最“日本”的東西，也給時裝設(shè)計帶來了巨大的改變。以和服為靈感的服飾于19世紀下葉以家居服的形式進入了西方女性的衣櫥，相比平時拘謹?shù)氖矸?，其松垮的線條令它穿起來更輕松方便（和服的這種睡衣感后來還藉由Tom Ford著名的Gucci 2003年春夏系列中那些極其性感的迷你和服式睡袍詮釋到了極致）。逐漸CharlesFrederick Worth、Mariano Fortuny等20世紀初的高定大師開始從中汲取靈感，帶來更正式的設(shè)計。和服專注于凸顯的兩個部位——優(yōu)美的頸背和腰間線條，啟發(fā)了他們把上衣的開口設(shè)計得更寬大，并前所未有地關(guān)注衣服背后的線條。1901年，還默默無聞的Paul Poiret加入了Worth的工作室，并在此以一件革命性的和服式大衣一舉成名。

“太恐怖了！”當Poiret給俄羅斯的Bariatinsky公主展示那件大衣時，她曾抗議道，“當?shù)退椎募一飩冏分覀兊鸟R車跑惹我們不開心時，我們把他們的頭砍下來后就會放入這樣子的麻袋里?！迸c當時繁復(fù)的設(shè)計不同，這款大衣有著和服般極簡的線條（也因此被那位公主稱為“麻袋”）?！斑@是件（用料）充足、方形剪裁的和服?！盤oiret在自傳中闡明了其靈感來源（不過他在第二年推出相似的款式時，為其命名為“孔子大衣”，足以證明當時在西方，日本和中國文化被混為一談）。傳說因為這位公主的原因?qū)е翽oiret被Worth開除，但他在1903自創(chuàng)時裝屋之后，這款大衣迅速成為他第一個代表作品。而從更重要的層面上看，大衣松垮的輪廓是Poiret帶給女性的福音，因為衣服所帶來的身體解放，也意味著精神層面上的釋放。

數(shù)十年之后，另一位天才設(shè)計師也同樣以和服為靈感的系列震撼了時裝界。1994年，John Galliano成立了僅僅五年的時裝品牌經(jīng)歷了一次破產(chǎn)，原本沒錢做秀的他依靠美國版《Vogue》主編Anna Wintour和幾位超模朋友的支持，在名媛Sāo Schlumberger的巴黎府邸上演了了以平凡的黑色面料為主的1994年秋冬系列秀。“到底有什么”Wintour回想那時的情景時說道，“就十六七套服飾？但每一件都比上一件出色，你當時就能感覺到：這就是那種時刻，以后所有的都會不一樣了口”現(xiàn)在拿這場秀與Galliano后期那些戲劇化的高調(diào)制作對比，其簡約感會令你驚訝。“我從和服的華麗和簡約性上受到啟發(fā)……（它有著一種）純凈感?！痹O(shè)計師當時這么說道。之所以用較為單調(diào)的色彩，是因為“我更感興趣衣服的剪裁、平衡、線條的坡度”。而那些迷你和服式裙裝同樣體現(xiàn)了藝伎在西方人心目中所隱含的性感意味，“我覺得藝伎的頸背是充滿性欲的地方?！痹O(shè)計師補充道。借由此秀的成功，Galliano隨后被任命為Dior的新創(chuàng)意總監(jiān)。而這個時裝屋的創(chuàng)始人，那位兒時會坐在家中觀看鑲板上日式印花的Dior先生，也對身著和服的優(yōu)雅女性擁有同樣的好奇心。他不僅在設(shè)計中經(jīng)常運用日本絲綢面料，更多次呈現(xiàn)從和服汲取靈感的設(shè)計，如1954年為芭蕾舞明星Margot FOnteyn設(shè)計的《蝴蝶夫人》演出服，以及1955年那條飾有和服腰帶的雞尾酒裙裝。Galliano入駐Dior后在2007年春夏高定系列呈現(xiàn)了一個以《蝴蝶夫人》為靈感的系列，將Dior先生與日本的淵源以及自己本人對于東方服飾的迷戀相結(jié)合，并將之推進到最夸張的境界。

而對于與Galliano同期掌舵著另一個有著悠久歷史的巴黎時裝屋的倫敦設(shè)計師Alexander McQueen而言，日本文化也蘊含著一種特別的意義。“已經(jīng)沒有憤怒的理由了，”當時以充滿暴力的服飾而聞名的McQueen在展示為Givenchy設(shè)計的1998年春夏高定系列時告知《紐約時報》，“我已經(jīng)過了那個階段了，我想要日本，因為它很純凈，擁有平靜的思想?！焙头妮喞餐瑯宇l繁地出現(xiàn)在其設(shè)計當中?！拔业淖髌肪褪菑母鲊膫鹘y(tǒng)刺繡、金銀絲工藝及其他手工藝中汲取靈感，”設(shè)計師曾在采訪中這樣說道，“我會探索他們的工藝、圖案、面料，并以我自己的方式詮釋它們。”而這種東西方文化之間的張力最強烈的體現(xiàn)便是在他名為“It's Justa Game（就是一場游戲）”的AlexanderMcQueen 2005年春夏系列中。當中身著以和服為靈感的設(shè)計的代表“東方”的模特，與身著傳統(tǒng)西方剪裁的代表“西方”的模特站在了一個看似象棋棋盤的T臺上，如同棋子一樣對峙著。該品牌的現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān)Sarah Burton就是因在McQueen手下工作時經(jīng)常去日本出差，開始了古董和服的收藏。2015年春夏系列的靈感則取自她的這些珍藏品，展示了有著和服線條、嫩粉色櫻花和日本印花圖案的設(shè)計。當晚秀場的中央擺放了藝術(shù)家Marc Quinn的兩個巨型的蘭花雕塑，“我喜歡這個主意，一個東西可以很龐大但同時很脆弱，”Burton在秀后解釋道，“這就是藝伎給我的感覺，很美麗，但同時很壓抑?！?/p>

在Gucci，F(xiàn)rida Giannini也在重現(xiàn)這個時裝屋以往的東方情懷，她在本季系列中運用不同的日本絲綢面料拼接成夾克與裙裝。日本和服上的傳統(tǒng)花朵圖案——梅花、櫻花、鳶尾花、菊花，也出現(xiàn)在GiambattistaValli、Lanvin等品牌的系列當中。觀看在大皇宮上演的Carven秀，你會發(fā)現(xiàn)創(chuàng)意總監(jiān)Guillaume Henry在系列中大量運用了取自日本木刻畫和復(fù)古明信片的印花圖案，這不得不讓人聯(lián)想起就在大皇宮隔壁大廳舉辦的葛飾北？的木刻畫展覽。和服腰帶的設(shè)計也在眾多系列中得以體現(xiàn)，從Andrew Gn的晚裝設(shè)計，到飾有花朵圖案的Maison MartinMaraiela的裙裝到和Loewe新任創(chuàng)意總監(jiān)Jonathan Anderson帥氣的高腰皮褲。Anderson更是以一種極其摩登的方式，展示了新穎的扇子形包袋，與以往詮釋東方靈感的那種柔美不同，這種金屬制作的款式充滿酷酷的強悍感。在Isabel Marant和Rochas秀上出現(xiàn)的汲取日本柔術(shù)服裝的設(shè)計也同樣呈現(xiàn)了一種更為中性的優(yōu)雅感。而在本季Mami的系列中，Consuelo Castiglioni用了一件飾有黑色腰帶的樸素米色裙裝作為開場造型，那種平靜和純潔的氣息也正是設(shè)計師積極探索和服的輪廓所帶來的。

那種誕生于19世紀的“Japonisme”情懷可謂一直延續(xù)到了上世紀80年代，彼時一批來自日本的設(shè)計師們登上了巴黎的時尚舞臺并展現(xiàn)了一種完全改變“日本服飾”概念的前衛(wèi)設(shè)計。如山本耀司1994年秋冬系列中那些破洞的和服設(shè)計一樣，他們徹底顛覆了和服在西方思想中那個永久不變的形象。近期在紐約大都會博物館舉辦的展覽，“和服：現(xiàn)代歷史”（Kimono：AModern History），則呈現(xiàn)了和服近兩百年的各種演變，但同時它也反映了在西方，日本服飾的號召力依然未曾減退。本季這股日本靈感的潮流就足以體現(xiàn)這一點，雖然如今的設(shè)計師們早已看到日本時裝的多樣化，但他們與19世紀末那些剛剛接觸日本文化的藝術(shù)家一樣，依舊沉迷在其華麗簡約的優(yōu)雅當中。“我羨慕日本藝術(shù)家在作品中呈現(xiàn)的那種整潔的明確，”一向創(chuàng)作過程極其坎坷的梵高在另一封信中感嘆道，“（對他們而言）繪畫如同呼吸一樣容易，他們幾筆就能畫出一個人形，看似永遠都那么輕松，就像系上自己馬甲的扣子那般簡單?！?/p>