天津美食的文藝范兒

據說在以前，北京的達官貴人，都愛坐上馬車到天津玩，“吃盡穿絕天津衛”一點也不浪得虛名。

天津是一個名副其實的移民城市，它跟深圳這樣新興的移民城市又不一樣，因為這些來自全國各地的天津人，都自稱自己是個“老天津”。所以，天津的美食文化就總帶著一些雜交的味道，比如在杭州吃過龍井蝦仁，在天津菜館里也能碰巧遇上清炒蝦仁，做法同出一脈，即便有些調料不一樣，但宗旨是相似的。

也許去過天津的人都覺得，天津的吃食文化透著一股濃濃的市井味，大多數好吃的都在街頭巷尾處，比如吃煎餅馃子，就得找哪個街道小區門口，當地婦女掌勺一堆老太太排長隊等候的攤子，味道總是沒錯的。

天津小吃的名字也總是離不開接地氣，像狗不理包子、嘎巴菜、面茶等，這些現在都成了天津人愛吃的早點，聽名字就能讓人想起清晨臨時搭建起來的早餐檔里，煙氣籠罩的幸福畫面。

說到市井味的天津美食是如何跟文藝范兒掛上鉤的，這不得不從我最近一直當作枕邊書的梁實秋的《雅舍談吃》說起。里面關于天津包子的精彩描述，說剛出籠的包子湯汁咬破之后溢出，流到手掌上，沿著胳膊一直流到脊背去，還有咬下去濺了對面人滿臉花，那人也不動聲色，只有堂倌趕緊遞上熱毛巾……后來發現很多地方的小吃都開始沿用這個典故，我聽得最多的便是廣東中山的小吃金吒，也是說好吃到汁水倒流的地步。可見“好吃到忘乎所以”這個深刻形象，已經完全固定在食客們流著口水手捏著包子抬頭往嘴巴里送的畫面上了。

天津人雖然愛吃，但也愛耍嘴皮子，這是眾所周知的，天津美食的文藝范兒大概也源于這里。在中國那么多門派的飲食當中，與曲藝有著千絲萬縷關系的當數天津了。甚至很多天津菜的起名都來源于傳統曲藝，而在曲藝相聲段子里也常會扯上吃的。更讓人不可思議的是，大多數時候在廚房里隨便拉出一個正掌勺的師傅來，讓他表演一段技藝也能頭頭是道不輸臺上的藝術家，而曲藝界的名角兒進到廚房燒得一手好菜的例子也是很普遍的。難怪在美食界，“火候”一詞的說法都源于戲曲，說的正是天津這種美食與藝術相得益彰的精彩，是真正的“入得廚房，出得廳堂”。

說起文藝范兒不得不提洋文化。打著文藝小資標簽的上海是洋文化的主要代表，但是天津作為開埠大都市，早在百年前就開始與世界接軌。說到天津的老西餐館，當年張愛玲家隔壁的天津搬來的起士林咖啡館，便常常在黎明制作面包之后，把香味飄到她的家中，讓人對這家咖啡館無限向往。如今它安靜地坐落在五大道一座不起眼的小洋樓里，依然保持著陳舊的模樣，默默地供給著如今那些懷舊小資的文藝青中老年們營養，追憶著過往的似水年華。

最近看書，才發現曹雪芹是在天津的水戲莊寫了《紅樓夢》，單是這一部著作便能研究出幾部關于飲食的著作來，但是憑借那講究技藝又薈萃了古今文藝精華的各種小姐們的私房菜譜，就足以判定，一方水土養一方人，莫不是這天津味兒養人，才讓曹雪芹文思泉涌？

近日坐動車去上海，8個小時的車程，饑腸轆轆，又不愿意吃車上的便當，看到雜志畫面上的一籠天津包子，突然就想起自己竟然有那么多年未去過天津了。閉上眼睛面茶的芝麻香又從四面飄過來，那沿著碗邊兒轉著喝面茶的得意勁兒，還有把煎餅馃子的馃子抽出來就著面茶吃，吃完還得拿馃子掃一下碗底的幸福，便總是把那股好不容易攢起來的文藝氣息忘掉，滿臉溢出來的都是真實生活的俗不可耐的表情，倒也覺得，這才對得起那讓人流連忘返的小吃檔里，滿嘴流油的快樂。編輯 / 寧子