我們的時裝周變味了

路妍

《中國紡織報》資深記者

“時裝周本是為了推進本土原創設計的發展，提升本土設計的影響力。對于這一點，本土時裝周顯然沒有做到位。”

媒體人論道時裝周

專業媒體不僅僅是時裝周的記錄者、傳播者，更是時裝周發展更迭的見證者，他們經歷見證著中國時尚的萌芽復興，關注著時尚產業的發展，且聽資深媒體人論道國內時裝周——

現在，時裝圈里最不缺的可能就是時裝周了。

從北京到上海、深圳、青島、濟南、成都、武漢……各種規模不同、風格各異、水準參差不齊的時裝周在全國各地迅速發展起來。照著這樣的發展速度，相信在不久的將來，無數個像鐵嶺一樣的“大城市”也將迎來自己的時裝周。

但這樣遍地開花的時裝周對中國時裝產業的發展真的是一件好事兒嗎？

在尋找答案之前，我們可以先看看美版VOGUE主編、時尚女魔頭Anna Wintour對中國設計的評價。

年初，為推廣紐約大都會藝術博物館舉辦的“2015年服飾學會大展”，Anna Wintour到訪北京，這也是Anna第二次的北京。同上次一樣，Anna的中國行程中被安排了與本土設計師會談一項。

可惜的是，Anna在看過目前線上最炙手可熱的“當紅炸子雞們”的設計作品之后，狠潑了這幫滿心歡喜等著求贊的設計師們一盆冷水：“我并沒有看到中國設計師有什么成長！”

要知道，Anna所參觀的郭培、Lawrence Xu、Masha Ma、馬可、Uma Wang等設計師品牌，隨便拎出一個做場秀都是本土時裝周上的重頭大戲，可是，Anna一個也沒看上。

作為國際時尚圈的絕對權威，Anna對中國設計的評價也許有失偏頗，畢竟，這幫設計圈里的“老臘肉們”也許代表著中國設計的過去，未必能代表中國設計的當下和未來。但換個角度去看，她的評價也從某個側面表明，中國設計師品牌的影響力及國際認可度，并沒有隨著蓬勃發展的本土時裝周被世界人民所認可。

時裝周本是為了推進本土原創設計的發展，提升本土設計的影響力。對于這一點，本土時裝周顯然沒有做到位。分析其個中緣由，這首先與本土時裝圈里浮躁的發展環境有關。

眾所周知，當前中國服裝行業發展遭遇轉型關卡，而時裝周顯然成為各地標榜轉型的道具。不管是商業化品牌還是設計師品牌，不管是走零售渠道還是批發市場，越來越多聽過或沒名字的品牌都開始將時裝周作為搏出位的重要戰場。在這個戰場里，服裝做的好不好還是其次，秀場規模是否宏大，來的明星是不是多，秀場主題是否有噱頭，已經成為越來越多品牌辦秀所遵循的最高準則。

因此，在這樣的秀場上，我們可能沒有看到多少有創新點、有價值、有思想的設計，但鎂光燈下也從來不缺爆點：走光的明星、鬼魅的造型、鬧劇一般的秀場……觀眾看完之后大多心生疑惑：這到底是來看秀還是看作秀的？

對于這些，只要第二天的新聞量多，曝光度夠，秀場爭議夠大，對品牌和設計師來講，這就是一場成功的秀，也是他們尋求轉型的最佳捷徑。

同時裝周的定義一樣走味的，還有時裝周的辦秀目的，這也恰恰是最讓人覺得可氣又可悲的一點。

縱觀全球各地時裝周，上至四大時裝周，下至悉尼、黎巴嫩時裝周等，無一不是為了力推本土原創設計。即便是身居高位的紐約時裝周，除了有高規格大牌來作秀之外，其每年也會力推一些沒名沒錢的新銳設計師，目的就是要為本地時尚產業發展注入新鮮血液。

反觀中國時裝周，原本應該留給新銳設計師的位置，已經被能出得起高價的品牌服裝公司所取代。這樣做的后果之一，就是磨平了時裝周原本應有的棱角與個性，也開始彌漫出一絲銅臭味。不少品牌公司甚至連在時裝周辦秀的規則和方式都搞不清楚，將原本的趨勢發布硬生生地辦成了一場訂貨會。

而有的設計師在這樣的金錢攻勢之下，也逐漸喪失藝術家的風骨。在辦秀之前，開始長篇幅、聲情并茂地感謝各個大小贊助商，生怕金主有嫌棄自己服務不到位。

一些有才華的年輕設計師，在這樣的商業氛圍之下，因為資金問題，已經越來越遠地游離在時裝周之外。而這種情況，并沒有在時裝周大爆炸的環境中有所改變。除了北上深一線梯隊的時裝周之外，地方時裝周同樣沒有給他們留下太大的展示空間。

筆者曾有幸參加過一些地方時裝周，大多數或許叫訂貨會可能更合適一些。除了本地的龍頭品牌之外，這些地方時裝周通常會邀請一些已經在北上深時裝周上做過秀且反響不錯的品牌再次還原一下秀場，當然，這種秀場演繹一定是在地方時裝周完全倒貼的情況下完成。這些所謂的高端品牌大秀雖壓軸出場，但秀場作品幾乎與北上深時裝周上的無異，完全就是一場情景再現。

對于這樣的秀，筆者真心找不到辦秀的意義何在？難道只是為了自欺欺人地告訴別人：這真的不是訂貨會，這是一場有大牌的時裝周。