南比利牛斯大區(qū)，嘆一種法式優(yōu)裕

若問(wèn)一個(gè)法國(guó)人最想去度假的地方，也許會(huì)是阿爾卑斯，而若問(wèn)他最想去生活的地方，我想定會(huì)是南比利牛斯。這個(gè)法國(guó)面積最遼闊，生活最優(yōu)裕的大區(qū)已在西南角橫亙了數(shù)個(gè)世紀(jì)，加龍河的河水從地中海潺潺而過(guò)，沉淀了中世紀(jì)興衰更替王朝史詩(shī)，也孕育出多處美酒美食之鄉(xiāng)。透過(guò)舷窗俯瞰大區(qū)，我心中早已默默規(guī)劃好了此行的目的地——千回百折的歐陸舊事，文藝復(fù)興式的藝術(shù)之光，醇香的特產(chǎn)美酒和米其林星級(jí)餐廳中的鵝肝醬，一個(gè)都不能錯(cuò)過(guò)。

加龍河畔的玫瑰之城——圖盧茲

古羅馬人用小小的Foraine磚在南比利牛斯大區(qū)的土地上鑄造了一抹玫瑰傳奇。圖盧茲，這個(gè)中世紀(jì)歐洲文明沉淀下冉冉升起的科技之星，連空氣、美食、風(fēng)景里都孕育出了這新與舊相輔相成的別樣風(fēng)采。選了市中交通最為便捷的Wilson美居酒店，在Diner offert au restaurant Le Bibent啖一餐米其林星級(jí)大廚Chirstian Constant的special menu。傍晚時(shí)分，這種濃郁的玫紅在夕陽(yáng)下漸漸吞沒(méi)整個(gè)城市，折射在加龍河邊的那些古建筑上、河岸里，折射出圖盧茲的過(guò)去。

兩河相融的千年文明

雖說(shuō)是世界聞名的科技之城，但圖盧茲的藝術(shù)氣息也十分濃郁，5間米其林餐廳、12個(gè)博物館、50個(gè)藝術(shù)廊，每一個(gè)景點(diǎn)都能直接步行或乘坐免費(fèi)巴士前往。城中心多的是唯美的水景，Canal du Midi運(yùn)河連接著Garonne Lateral Canal，接通地中海與大西洋，帶著屬于它那個(gè)時(shí)代的寧?kù)o潺潺流進(jìn)城區(qū)。從市中心散步到運(yùn)河邊只不過(guò)20分鐘，高聳大樹(shù)種滿了河道兩旁，有人在遛狗，有人在慢跑，寧?kù)o舒適的氛圍久久不愿散去，令人感覺(jué)不到身處在法國(guó)第4大城市中。這條歐洲最古老的運(yùn)河如今已列為聯(lián)合國(guó)世界遺產(chǎn)。而城市的另一邊，母親河Garonne河則是當(dāng)?shù)厝松⒉脚c慶祝節(jié)日的場(chǎng)地，站在河邊，眺望圖盧茲的天際線，始建于15世紀(jì)的Dome de La Grave圓拱頂，依舊是最高與最矚目的建筑。

要論游客和市民的聚集地，無(wú)疑是卡皮托利山丘廣場(chǎng)。市政廳、威爾遜公園（Place Du Wilson）、陶爾教堂（Rue du Taur）、圣瑟南教堂（Basilique Saint-Sernin）、圣雷蒙博物館（Saint-Raymond）依序鑲嵌在其四周。人氣最旺的自然是外觀呈“十字架”形的圣瑟南教堂。巨大十字的交接處矗立著約十層樓高的塔樓。主堂富麗堂皇，其他各個(gè)圣殿成半弧型靜坐四周。花上兩歐，便能置身由環(huán)狀樓梯延伸至的神秘地下圣殿，冰涼的大理石磚讓頭腦都清醒了幾分，沉靜的心靈待到走出教堂，置身陽(yáng)光赤裸裸的誘惑中，依舊不急不躁，世界的安靜分外清晰起來(lái)。

平價(jià)市場(chǎng)星級(jí)餐廳

每天清晨，雨果市場(chǎng)里便已經(jīng)熙熙攘攘多見(jiàn)當(dāng)?shù)厝说纳碛啊碾缰苹鹜鹊胶ｕr蔬果應(yīng)有盡有，魚(yú)類生蠔還帶著剛剛打撈上來(lái)新鮮的海味，食材價(jià)格也著實(shí)親民。本想在市場(chǎng)人氣最旺的本地冰激凌店里一嘗南比利牛斯的奶油甘甜，向?qū)s說(shuō)有米其林二星大廚等著我們。Restaurant Michel Sarran，主廚兼老板Michel親自主理，他太太則擔(dān)任餐廳經(jīng)理的重責(zé)。我欣賞歐洲餐飲業(yè)者對(duì)于細(xì)節(jié)的關(guān)注和執(zhí)著。大至主廚外出全店休假，小至手工制作名牌餐具Laguiole，無(wú)一不是盡力體現(xiàn)業(yè)者的用心和專業(yè)態(tài)度。五十歐元的午餐套餐，開(kāi)胃菜、頭盤(pán)、主菜、甜點(diǎn)甚至包含了酒飲。頭盤(pán)鵝肝湯像是主廚自己的人生寫(xiě)照，二十歲開(kāi)始學(xué)廚，遍訪全球，豐富的人生經(jīng)歷融匯在一勺湯匙之中，喝在嘴里慢慢品味，苦盡甘來(lái)的那份濃香化散開(kāi)來(lái)，意猶未盡。Michel善用當(dāng)?shù)厥巢模谡嫒诵愎?jié)目里用53分鐘把從未接觸過(guò)的當(dāng)?shù)厥巢淖兂闪艘坏兰央龋缘诙谌婪謩e選用亞洲和南牛比利斯本地羊肉烹飪的美味都得到了全場(chǎng)好評(píng)。

獨(dú)創(chuàng)的甜點(diǎn)來(lái)自Michel日本學(xué)廚之時(shí)的靈感，以蠶豆為原來(lái)制作的冰淇淋口味清爽，甜而不膩，透著一縷縷植物的芳香。期間和Michel談天說(shuō)地聊起了學(xué)藝生涯，他說(shuō)他有五間米其林餐廳，二星的占了兩家，他想開(kāi)人人都吃得起的二星米其林，讓更多人對(duì)美食有不同的感悟。

飯點(diǎn)后的亨利馬丹步道上駐滿了當(dāng)?shù)貙W(xué)生，無(wú)數(shù)情侶恣情擁吻享受著令人憧憬的午后。陽(yáng)光的溫度剛剛好，提著在紫羅蘭之家和菘藍(lán)籽護(hù)膚品專賣店里的戰(zhàn)利品，在河延臺(tái)階上選了處稍顯稀疏的空位坐下凝視濤水在腳下一層臺(tái)階瞬間濺起的水花。不久一位剛坐下的學(xué)生用法語(yǔ)和英語(yǔ)先后問(wèn)我是否一人來(lái)旅行時(shí)，我頓時(shí)笑著告訴他我在等人。其實(shí)只是飯飽后有些困乏，退回步道的草地枕上背包伸起懶腰。大地為床，碧空作被，那些翱翔在河上的翅膀在高處向我說(shuō)著圖盧茲這安寧的日子……

“蒼紅之城”嘆圣騎史詩(shī)——加亞克阿爾比

比起圖盧茲，加亞克無(wú)疑經(jīng)歷了更多，它的紅透射著時(shí)間和塵埃的洗禮。當(dāng)十字軍那些北方的騎士們?cè)谶@里豎起圣旗，便宣告了這個(gè)塔恩河畔的阿爾比小城的結(jié)局。大批大批的大教堂和主教宮在這里建起，成全了一方輝煌撼人的建筑，譜寫(xiě)了一個(gè)關(guān)于宗教紛爭(zhēng)，信仰與消亡的年代史。

主教的權(quán)利——圣-塞西勒主教座堂

圣-塞西勒主教座堂當(dāng)之無(wú)愧是阿爾比的地標(biāo)建筑，在阿爾比城的任何角度，只要你抬起頭，都能看到她。南法獨(dú)有的哥特風(fēng)讓這座全世界最大的磚石結(jié)構(gòu)天主教堂顯得簡(jiǎn)樸卻嚴(yán)謹(jǐn)。《舊約》和《新約》的篇章在教堂的穹頂被慢慢鋪展開(kāi)來(lái)。皇室藍(lán)配上灰白金葉飾，讓壁畫(huà)上的人物神情至今也精致無(wú)比，仿佛文藝復(fù)興時(shí)期的一幕幕就在昨日發(fā)生。出神入化的哥特式火焰紋裝點(diǎn)著教堂的各個(gè)角落，1480年建成的祭壇和西墻那幅《最后的審判》遙相呼應(yīng)，坐在長(zhǎng)椅上聆聽(tīng)那法國(guó)最大的古典管風(fēng)琴樂(lè)章，似乎圣光隨時(shí)都會(huì)出現(xiàn)在頭頂，沐浴每一個(gè)人的心靈，使之越發(fā)沉浸。

Tips：

教堂免費(fèi)參觀，但成人進(jìn)入祭壇內(nèi)部需要門(mén)票，2歐包括祭壇內(nèi)部及配有中文的語(yǔ)音導(dǎo)覽，3歐包括祭壇內(nèi)部，珍寶館及配有中文的語(yǔ)音導(dǎo)覽。

藏在貝爾比宮中的圖盧茲勞特累克博物館

中古時(shí)代法國(guó)南部地區(qū)通用奧克語(yǔ)，貝爾比（Berbie）這一取名是根據(jù)奧克語(yǔ)中的bisbia，意為主教區(qū)，因此貝爾比宮又可以譯作主教宮。雖然宮中鮮有巨幅的壁畫(huà)，但能俯瞰塔恩河景的觀景平臺(tái)和被法國(guó)文化部授予“法國(guó)著名花園”稱號(hào)的古典花園是貝爾比吸引人的地方。

隱藏其中的圖盧茲-勞特累克博物館館藏600多幅圖盧茲-勞特累克的作品，這位年近37歲便離世的天才畫(huà)家最擅長(zhǎng)抓住并準(zhǔn)確表現(xiàn)巴黎蒙巴特爾地區(qū)那些豪放不羈的藝術(shù)家們的生活。盡管從小便雙腿殘疾，但他始終沒(méi)有丟失一個(gè)畫(huà)家的激情和一顆對(duì)形式美的感受的心。圖盧茲勞特累克博物館是世界上圖盧茲-勞特累克作品最豐富的集中地。此外館內(nèi)也收集了馬蒂斯等名家的作品。

Tips：

閉館日：10月1日至3月31日每周二及1月1日，5月1日，11月1日，12月25日。

成人票：8歐（常設(shè)展覽），10歐（常設(shè)展覽+臨展），5歐（臨展）：13歲以下兒童免費(fèi)。

學(xué)生票/團(tuán)體票：4歐（常設(shè)展覽），7歐（常設(shè)展覽+臨展）。

浴火重生的藝術(shù)堡壘

讓人欣慰的是，當(dāng)?shù)厝藢?duì)于十字軍東征的歷史選擇了積極的心態(tài)，藝術(shù)家Casimir Ferrer便是典型。為了資助需要幫助的孩子們，Casimir將一座曾經(jīng)在十字軍東征中被純潔教派摧毀的棱堡變成了夢(mèng)幻般的藝術(shù)城。巨型的壁畫(huà)在城堡中隨處可見(jiàn)，教堂的穹頂是最為精髓的一處。耶穌復(fù)活、十字軍東征、星空和葡萄、白鴿這些代表了風(fēng)火水木的元素構(gòu)成一幅精致壁畫(huà)，仰望片刻，已然被這大氣磅礴所折服。這個(gè)棱堡08年起開(kāi)始修繕，11年底竣工。每年在這里舉行的摩托車環(huán)法活動(dòng)便是為了捐助癌癥患者和孩子們。Casimir說(shuō)無(wú)論你是否是教徒，都會(huì)受到永遠(yuǎn)的歡迎。

美酒、松露與鵝肝之國(guó)——加亞克、卡奧爾加斯科涅

法國(guó)的浪漫主義總是少不了美酒佳肴，即使內(nèi)心已在沉甸甸的歷史長(zhǎng)河里徜徉許久，但當(dāng)面前出現(xiàn)那獨(dú)屬南比利牛斯的酒香時(shí)，精神也會(huì)隨之一振。于是我們決定忘卻那些早已成為過(guò)往的，帶著悲憫的中世紀(jì)，樂(lè)活在當(dāng)下美酒與鵝肝松露的交響曲里。

樂(lè)活醇香美酒

作為南比利牛斯大區(qū)主要的葡萄酒產(chǎn)地，加亞克的La Halle aux Terroirs加亞克特產(chǎn)專賣店專門(mén)提供本地酒商葡萄酒及高端酒。潮濕的酒窖里飄散著芬芳，加亞克的白葡萄酒的種類繁多，可以是干白，半干白，甜白，可以是靜止酒，也可以是起泡酒。它運(yùn)用傳統(tǒng)Gaillac工藝釀造的起泡酒名聞遐邇。低溫終止發(fā)酵法及攪拌二次發(fā)酵法使它的起泡酒非常清爽，解渴，是消暑的最佳選擇。一行人在向?qū)У囊I(lǐng)下來(lái)到酒窖工作間學(xué)習(xí)西餐土豆南瓜焗鴨肉的做法，香氣漸漸從各自的鍋中散發(fā)出來(lái)，配上酒窖陳釀美酒，讓我們暫且忘卻了那些帶著悲憫的中世紀(jì)史詩(shī)，樂(lè)活在自制美味和醇香中難以自拔。

生命之水雅文邑

而在西南部地區(qū)，雅文邑便自豪地代表了原汁原味的加斯科涅。在加斯科涅三處受到法律保護(hù)的雅文邑產(chǎn)區(qū)里，人們重新開(kāi)始使用葡萄酒二次蒸餾的古法，需要分別蒸餾出50L高達(dá)60度的原液，再進(jìn)行二次蒸餾，過(guò)程繁瑣至極，但也造就了雅文邑白蘭地酒七百年歐洲頂級(jí)的地位。

說(shuō)起這段歷史還得歸功于維塔爾·杜福爾教士，這位十四世紀(jì)奧茲地區(qū)的牧師醉心醫(yī)學(xué)，頗有造詣，于1310年寫(xiě)作了《維塔爾·杜福爾教士：一本對(duì)保持健康強(qiáng)壯非常有益的書(shū)》。這本著作里闡述一種叫做“Aygue Ardente”酒的四十種益處，也就是后來(lái)的雅文邑白蘭地。2010年，雅文邑七百周年慶之際，這本書(shū)被珍藏在了梵蒂岡。出自同一地區(qū)的產(chǎn)品相互搭配是最好也是最自然的。一杯AOC級(jí)雅文邑白蘭地與一份半熟的鵝肝是絕佳的搭配，而一杯年份較新的VSOP級(jí)的雅文邑則與一份香煎新鮮鵝肝是絕好的搭配。

松露美酒的圓舞曲

有美酒的地方，必會(huì)延伸出佐酒的佳肴。貝柏公司便是這里家喻戶曉的松露批發(fā)商，每年十一月到次年3月，當(dāng)?shù)厝硕紩?huì)牽上訓(xùn)練有素的狗進(jìn)山林尋找松露。為什么不再用豬？貝柏笑著說(shuō)，豬雖然發(fā)情的時(shí)候憑著敏銳的嗅覺(jué)很容易在找到松露，但沒(méi)有經(jīng)過(guò)訓(xùn)練的本能會(huì)讓它吧松露當(dāng)成美味午餐。但狗不會(huì)，而且一條狗用上十年也不成問(wèn)題。用兩三百歐的價(jià)格從這些林夫手中收購(gòu)松露，再以七百歐元的價(jià)格批發(fā)出去，越洋賣到中國(guó)，價(jià)格已高達(dá)兩三千。每年2月15日是貝柏公司正式開(kāi)賣的時(shí)間，一箱箱拳頭般大小的松露運(yùn)往世界各地，稍稍靠近，便能聞到一股芳香。最大的一棵足有4.5kg，采摘自法國(guó)南部。貝柏一家熱情地邀請(qǐng)我們共進(jìn)午餐，入眼全是松露烹制的精美佳肴，甚至連奶酪都是當(dāng)?shù)靥禺a(chǎn)的松露奶酪。簡(jiǎn)單的炒制，就能激發(fā)出松露最無(wú)懈可擊的滋味，讓餐廳彌漫著原始的清香。配上一杯粗獷有力的Cahors，融化在唇齒間，濃郁的自然氣息深深扎根在味蕾之上，久久不愿散去。

餐桌之上歡聲笑語(yǔ)，忽地我又想起了圣-塞西勒的那一曲管風(fēng)琴，那份夾帶著歷史滄桑和宗教的悲憫是該停留在了歷史中，供人瞻仰懷念便夠了。如今的南比利牛斯，紅墻依舊，但那紅，多的是燦爛和朝陽(yáng)。