夢幻喀什

文·圖/李忠東

夢幻喀什

文·圖/李忠東

峽中牧場

走出機艙艙門，眼前的喀什城彌漫著塵霾，天地混沌。這座居于群山與沙漠之間的古老城市，氣候異常干燥。黃昏時分，從塔克拉瑪干吹來的風，常挾裹著沙塵侵襲而來。

邵工是多年的老朋友了，幾天前聽說我要來，一定要開車到機場接我。見到他，便想起六年前并肩行走在慕士塔格冰川雪原的日子。

汽車行馳在城區(qū)街道，和六年前相比，城市并沒有太大的變化。單從車窗向外打望，你很難體會到眼前就是新疆最具民族特色的邊陲名城。街道整潔而現(xiàn)代，一草一木的栽種，一磚一瓦的壘砌都與我們熟悉的其他城市別無二致，唯有穿梭在街上的維族姑娘和頭戴花帽的維族男子，在不斷糾正著我的時空錯覺。

喀什是維吾爾語“喀什噶爾”音譯的簡稱，其語源由突厥語、古伊蘭語、波斯語等融演而成，含意有“各色磚房” “玉石集中之地”“初創(chuàng)”等不同的解釋。在《漢書·西域傳》記載中，喀什名為“疏勒”，是西域三十六國中實力最為強大的王國，所以有“王治疏勒城”的說法。秦末漢初以前，喀什一直為匈奴屬地，漢武帝元狩四年（公元前119年），張騫出使西域，這里始為漢朝所控制。公元前60年，漢朝在新疆設置西域都護府，喀什作為西域的一部分，正式列入祖國版圖。

歷代的變遷，尤其是絲綢之路的形成，給喀什帶來極其深遠影響，喀什的古老魅力并不在千篇一律的街道，它藏在這座城市最不顯眼的細枝末節(jié)，散落在那些灰色與白色建筑之間，如高臺民居、香妃墓、喀什廣場、艾提尕爾清真寺、東門大巴扎、阿爾斯蘭汗墓等。

而要領略喀什的風情，僅僅勾留于城郭之中是遠遠不夠的。它的郊外，無邊無際的果園，低矮的泥墻民居，趕著馬車的維族姑娘，騎著毛驢的白胡子老漢，都完整地呈現(xiàn)著南疆獨有民俗畫卷。而喀什的更遠處，雪山之下，大地蒼茫之中，更隱藏著有關喀什人文地理的精華和來龍去脈。

香妃墓

香妃墓是喀什之旅必游的景點，但如果說香妃墓并不是安葬香妃的地方，可能會讓許多人大跌眼鏡。但歷史學家們的考證的確如此。這里最初其實是香妃的高祖買買提·玉素甫霍加的墓地，后來其祖父，著名的伊斯蘭教依禪派大師阿帕霍加葬于此，而成為伊斯蘭教徒心中的圣地。因此，香妃墓的真正名字是阿帕霍加墓。據(jù)考證，香妃身后的葬身地為河北遵化清東陵的裕妃園寢。

①香妃墓

阿帕霍加位于喀什市東北郊5公里處的艾孜熱特村，在路上問每一個當?shù)厝硕伎梢郧宄亟o你指明方向。香妃墓隱藏在一片樹林和居民之中，并不十分起眼。走進陵園，這才發(fā)現(xiàn)這個建筑群非常與眾不同，它的四角各立著一座半嵌在墻內(nèi)的巨大磚砌圓柱，柱頂各建一座精致的圓筒形“邦克樓”，樓頂各有一根由球體和彎月組成造型鐵柱。陵園由門樓，大、小禮拜寺，教經(jīng)堂和主墓室五部分組成，對游客開放的僅門樓和主墓室。主墓室頂呈穹隆狀，無任何梁柱，主墓室的外墻和層頂全部用綠色、黃色和藍色的琉璃磚貼面，像馬賽克裝飾的殿堂，顯得莊嚴肅穆、富麗堂皇而又極富民族特點。陵墓廳堂高大寬敞，但由于沒有窗戶，因此也顯得昏暗和壓抑。中間的平臺上排列著墳丘，香妃家族五代72人大小58座墳丘全在此。為什么72人只有58座墳丘，詢問導游，導游一臉茫然，顯然鮮有人細究這個問題。

屬于香妃的墳丘并不在平臺的中央，而是設在平臺東北角不顯著的位置，墳丘前用維文、漢文寫著她的名字。

讓我們奇怪的是，既然香妃并不葬于此，平臺上那個屬于她的墳丘的真正主人又是誰呢？

其實，歷史上的香妃本身就是一個難以破解之謎。查看史料不難發(fā)現(xiàn)，香妃的故事多在野史和舞臺中出現(xiàn)，而且版本多樣。有人稱她是作為戰(zhàn)利品為乾隆所獲，但她心懷“國破家亡，情愿一死”之志，始終不從乾隆，最后被賜死后運回喀什。也有人稱香妃是和親的犧牲品，遠嫁北京后因不能適應京城的氣候和飲食并且過度思念家鄉(xiāng)，很快便抑郁而亡。更有甚者斷然否認這個人和這個故事的存在，認為那根本就是戲劇家們的杜撰。而據(jù)正史記載，乾隆確有一個維族妃子，其名為容妃，這也許就是香妃的原型。史料中的這個香妃，出生于南疆和卓族的一個家庭，因為家族在乾隆平大、小和卓木之亂時立有大功，乾隆令其全家京城居住，并將香妃選入宮中，冊封為貴人。史料中的這個香妃遠不是野史中的那么凄涼、抑郁，由于她的俊俏和異域情調(diào)，香妃深得乾隆皇帝的垂愛和信任，并且多次帶她外巡。香妃58歲去世時，她在后宮中的地位已經(jīng)僅次于皇后了。

不管正史還是野史，談到香妃時，都會說她“玉容未近，芳香襲人，既不是花香也不是粉香，別有一種奇芳異馥，沁人心脾”。也不管這個故事的真?zhèn)危藗兌际窒Ｍ娴挠羞@么一個美女來演繹這個美麗的故事，希望有這么一個姑娘去供我們憑吊以寄托哀思。幾乎每一個到這里的游客都會去香妃墓。在那里，他們可以去感受這個不同尋常的建筑群散發(fā)出的人文氣息，可以去想象香妃的美貌與聰穎，可以去體會香妃的憂思與哀愁。

②天山與昆侖山交匯處

生活總是需要夢境，香妃永遠是喀什的夢，縹緲、虛幻而又真實！

當天山遇上昆侖山

我們常常用“來龍去脈”形容山脈的走勢和去向，也引申為對某一事物前因后果的探求。阿爾泰山、天山、昆侖山以及分別夾在三山之間的準噶爾盆地和塔里木盆地，構(gòu)成了新疆地勢的固有架構(gòu)，即三山夾兩盆，而這就是新疆地貌的來龍去脈。

固守在新疆北、中、南三個方向的三座大山，在空間上大體均呈東西向平行展布，似乎永無交集的可能。其實并非如此。橫亙在新疆中部的天山在其西端微微向南流逸，而東西走向的昆侖山在西部也微微向北西方向上翹，于是兩大山脈便在烏恰縣以西的克孜勒蘇河上游地區(qū)激情遭遇。而從地圖上看，喀什正好處于天山與昆侖山的懷抱，悠然地接受著兩大山脈的呵護與滋養(yǎng)。

尋找天山與昆侖山的交匯地，是我們這次喀什之行的重要任務。從喀什出發(fā)，一路向西，過烏恰縣之后，沿著克孜勒蘇河谷繼續(xù)西行。

①紅色丘陵地貌

②紅色砂巖

在我們認知中，無論是天山還是昆侖山都是起伏巨大、落差懸殊的高大山體，然而出人意料的是，兩山伸向彼此的“手”卻顯得很是柔情，完全沒有兩山固有的孤傲與冷峻。兩山相擁處為海陸交替時期形成的中低山，東西長150公里，南北寬50公里，山體相對高差僅200米左右。大片的中生代陸相沉積紅層占據(jù)谷地中央，灰白色的海相地層守衛(wèi)兩側(cè)。

說了山，再來說河。游龍走蛇般蜿蜒于紅色河谷的這條河名為克孜勒蘇河，突厥語為紅色河流之意。河流名字的來源正是因為流經(jīng)這片紅色巖層區(qū)。每到汛期，大量紅色泥沙被流水挾裹入河，河水被染成紅色，于是就有了紅色河流之稱。這條位于天山、昆侖山之間的河流，左擁天山，右攬昆侖。兩大山脈將其攬入懷中，而她又同時納天山之水、集昆侖之溪而成大河，然后一路奔涌造出無數(shù)綠洲，消失在塔里木盆地一望無際的黃沙中。

車在一個叫五彩山的地方停下。四周低丘起伏，連綿如海，發(fā)育于1.35—0.96億年前的白堊系砂巖、泥巖及頁巖呈條帶狀分布。受沉積環(huán)境影響，這些巖層以紅色為基調(diào)，呈現(xiàn)出紅、紫紅、灰白、灰黑等顏色相間變化，極富韻律感和層次感。地質(zhì)作用還導致巖層發(fā)生傾斜，形成一條條平行排列的單斜山，單個山體在外貌上表現(xiàn)出“頂斜、身陡、麓緩”的西北干旱區(qū)丹霞地貌典型特征。遠遠望去，陡峭壁立的長崖或如城堡，或如巨輪，氣勢恢宏。而單斜山的腳下，地表受強烈剝蝕，顯得極為破碎和零亂。表層的紅色砂巖被剝蝕出地表，形成整齊的額狀崖。長期受西部定向風的吹蝕，所有巖石均發(fā)育出層層疊疊的風蝕穴，這讓本來就滄桑的巖層，顯得更加千瘡百孔，零亂不堪。

在路人指引下，我們的車離開國道向右側(cè)馳進一條鋪滿碎石的河谷，行約2公里便再沒有路。徒步跨過一條窄窄淺淺的小溪，腳下的巖石中密密麻麻全是殼類化石。抬頭，一座呈45度傾斜的山體像大壩一樣出現(xiàn)在眼前。構(gòu)成山體的居然也全是這樣密密麻麻的化石。這便是著名的“古海化石山”。這里無疑是雙殼類動物的墳場，它們的尸體層層疊疊堆積在這里，然后被泥沙掩埋，在歲月中慢慢石化，當海水退卻，這里由海而陸，在地殼抬升作用下，凝固在巖石中的遺骸掀開覆蓋于上面的巖層，重見天日，出現(xiàn)在我們面前。這種蘊含著詩意，給人以哲學啟迪的形成過程，除了帶給人以巨大震撼之外，還有諸多與歲月和滄桑有關的思考。

③阿依拉尼什雪山

為什么有這么多的海洋動物堆積在這里達數(shù)十米之厚？要解開這個謎，我們只能借助于前人的研究成果以及豐富的想象。

地質(zhì)科學家們告訴我們，2.8億年前，不僅這里，還有青藏高原、帕米爾高原、昆侖山和天山的所在區(qū)域都還是波濤洶涌的遼闊海洋。這個海橫貫歐亞大陸的南部地區(qū)，與北非、南歐、西亞和東南亞的海域溝通，稱為特提斯海，或古地中海。當時特提斯海的氣候非常溫暖，是海洋動、植物生長良好的地域。但在之后的地殼運動中，特提斯海不斷發(fā)生褶皺斷裂和抬升，海洋最終閉合。隨著海域面積不斷縮小，大量的生物會聚于此，最終伴隨著海洋的消亡形成巨厚的化石堆積層。可以說，這些海洋動物化石，既是這里曾經(jīng)滄海的見證，又是這片大海歸于消亡時的殉葬品。

跟灰白色，略顯單調(diào)的海洋沉積巖層不同，來自源陸源的沉積巖層則要鮮艷奪目得多。出化石山繼續(xù)向西前行，破碎的地貌開始變得整齊。站在公路邊的高地，但見彩色巖層如一條條的飄帶順著山勢延伸，夕陽西下，余暉照耀，如流霞飛動，讓人心醉神迷。近處，屏風狀山體平疇而起，兀立曠野，山體表面無數(shù)豎向溝槽，密如褶裙。我們暫且將這種地貌命名為彩色丘陵，無論在形態(tài)和色彩上，它都足以和張掖的彩色丘陵媲美。

刻有“天山、昆侖山交匯地貌”的紀念碑立在克孜勒蘇河畔的砂礫地上。被稱為“天山、昆侖山交匯地貌”的彩色砂巖猶如艷麗的彩帶，舞動在流水與河岸綠洲之間，顯得無比柔美而多姿。天山和昆侖山在這里靜靜相擁，沒有山與山相碰的激蕩和凌厲，倒像是兩個許久不見的老朋友，遠遠地伸出手，然后輕輕地握在一起。

結(jié)束一天的工作時已經(jīng)是晚上九點，遲遲不肯西沉的太陽此時仍明亮地照耀著大地。天山和昆侖山握手的地方，恰好是中國的西極點，當全國大多數(shù)地方已經(jīng)沉浸于黑暗時，這里仍沐浴在陽光中。

奧依塔克的白與黑

如果我們非要為喀什尋找一個后花園，這個后花園距離不能太遠，風景要絕色漂亮，環(huán)境也要優(yōu)美宜人，距離喀什90公里的奧依塔克景區(qū)是不二的選擇。

位于塔里木盆地與帕米爾高原之間的奧依塔克，正好處于盆地與高原兩大地貌單元之間的過渡地帶。這便注定了這里地形崎嶇、地貌多樣。在柯爾克孜語中，奧依塔克意為群山中的洼地，很好地注釋了這里的地貌特點。

黑冰川

通往雪山之路

群山指的就是橫亙在西側(cè)的阿依拉尼什雪山，洼地就是奧依塔克河谷。帕米爾高原在這里拔地而起，雪山在盆地一隅直上云霄，高原、盆地、雪山的轉(zhuǎn)換直接而迅速。在這里，奧依塔克河谷連接著盆地與高原、大漠、雪山，而最終實現(xiàn)這種連接的，正是雪山與河谷之間的冰川。

阿依拉尼什雪山，海拔6678米，在地質(zhì)上它是向斜成山的經(jīng)典，向斜軸線通過雪山主峰。由于成山環(huán)境不同，雪山的角峰成平行排列，并沒有十分明顯的尖錐狀峰頂，這樣使雪山看上去氣勢更加逼人，像一只振翅欲飛的神鷹。清晨，雪山最美的時候，陽光從雪山對面升起，整個雪峰沐浴在柔和的陽光中，“日照金山”，躍然而出，雄奇壯美。中午，時有雪崩發(fā)生，巨大的冰雪體伴隨著震耳的轟鳴砰然墜落，頓時雪霧騰空，似有萬馬馳過，蔚為大觀。而午后和傍晚，常有薄霧和云靄飄浮，雪峰時隱時顯，縹緲而又虛幻。

第一次見到雪山是2007年。當我們沿著奧依塔克河谷來到雪山腳下時，天氣突然變化，云靄將雪山嚴嚴實實地遮住，還下起了小雨。雨中的奧依塔克迷蒙、空靈，隱逸的雪山、縹緲的谷地、迷蒙的森林，儼然一派江南煙雨的風格。但我還是想念雪山，那個無數(shù)次網(wǎng)上、書中以及夢中出現(xiàn)過的雪峰給我太過深刻的印象，使我想見它的渴望揮之不去。

第二天，手機在六點準時響起，在同伴的鼾聲中，我穿上所有衣服獨自一人踩著雨露走到賓館背后的一塊草坪。這是昨天踩過的點，是拍攝日照雪山的最佳位置。但我犯了一個錯誤，我忘記了這里是我國的最西端，是我國最晚送走太陽的地方，當然也是最晚迎來日出的地方。

我起來得太早了，奧依塔克此時還沉浸在睡夢中。黝黑的山體在夜空中猶如城堡，森林暗灰的影子如潛伏的雄兵。天空很美，月亮定格在阿依拉尼什雪山上方，四周群星輝映，看上去像舞臺上的布景，美麗得不像是真的。月光下的阿依拉尼什雪山輪廊清晰，黑夜過濾了多余的顏色，使雪山看上去簡約、含蓄而深沉。

沒有陽光的空氣寒冷徹骨。我哆哆嗦嗦地支好腳架，將相機的鏡頭對準雪山灰白色的暗影。為了不至于凍僵，我不停地原地跑步、跳躍。萬籟俱寂的詞義在這時尤為深刻，我甚至可以分辨出流水沖刷青草的聲音和撞擊卵石的聲音。

七點過后，雪山對面的東方，天空開始發(fā)亮，太陽即將從這里升起。終于，一縷陽光刺破寧靜，一束紅光精準地照耀著雪山的至高點。迅速地，陽光如流云一樣漫過雪峰，雪山便毫無保留地沐浴在金子般的晨光之中，炫麗、高貴，充滿了神秘與神性。極短的時間，當太陽由弱而強，四周的山影、森林、河溪、草甸、氈房漸漸由模糊而清晰，并且也迅速地氤氳在陽光之中。

太陽升起，雪山之下的奧依塔克頓時活泛起來。不知道什么時侯，已經(jīng)有牧人將牛羊從羊圈趕到草地上，綿羊雪白的毛發(fā)在逆光中散發(fā)著通透的絲綢般的光澤。淡淡的清煙從氈房上升起，然后在空氣中彌漫，一個柯爾克孜族的老阿媽坐在門口的草地清理著氆氌，她的旁邊，兩個五六歲的小男孩在草地上追逐，見我端著相機過來，飛快地躲進氈房，又經(jīng)不住好奇，旋即從氈房的布簾探出兩個腦袋，被我的鏡頭抓個正著。

陽光鋪滿河谷的時候，我們跟隨牧民向冰川前行，在一片樹林之中，穿行在從接待站通往冰川的道路上。樹林生長在冰川堆積物所覆蓋的河谷上，主要由低矮的柏樹和灌木組成。樹灌之間，草地濃密而整潔，時有白色羊群點綴其間。

越過一道終磧堤陡坎，密林驟然不見，視野隨之開闊。一道黝黑的冰川如長蛇匍匐山谷。這便是著名的黑冰川——其克拉孜冰川。

這條冰川從阿依拉尼什雪山下的粒雪盆直泄而下，形成一道壯觀的大冰瀑布后，向下游流動，蜿蜒于河谷，甚至下延至2800米海拔的森林之中。

初見冰川，有些驚訝。一般而言，我們所見的冰川大多為白色。但是，這里的冰川卻呈黑色，大大顛覆了我們的認知。究其原因，原來這條冰川所經(jīng)過的區(qū)域，恰好是斷裂帶上的糜棱巖，這種煤炭一樣黝黑的松散巖石不斷地被冰川挾裹。近朱赤，近墨黑，最終白色的冰川就這樣被“染”成了黑色，黑色的冰川成為這里的一大奇觀。

到大冰爆布下的觀瀑亭需要橫穿這條冰川，這無疑給這次旅行增加了刺激。行走在冰川上，可以觀賞到冰洞、冰漏斗、冰裂縫和冰塔林等，也會聽到不時從冰層內(nèi)發(fā)出的“咔嚓、咔嚓”聲音，讓人毛發(fā)倒豎，肌膚收縮，心跳加快。

穿過冰川重新回到對岸的游道，游道修筑在冰磧物堆積形成的壟崗一側(cè)，由碎石鋪就，簡潔而齊整。一路風景奇美，一側(cè)是生長著各種造型奇異的樹木，另一側(cè)是綠毯般的地草，草地上時有旱獺出沒。

走過一段稍陡的堤壟，便是觀瀑亭。觀瀑亭前，雪山驟然而起，傲立于蒼穹。雪山之下，雄偉的大冰瀑布高懸如崖，然后是蜿蜒的冰川如游龍走蛇，冰川之側(cè)的絕壁時有流瀑墜落。奧依塔克的美就在這一瞬間達到頂點，那種生命重鑄般的感受迅速充盈每個毛孔。

返回的路上，路遇一群衣著時尚靚麗的大學生正向上走，充滿活力的身影，讓空氣中也流動著青春的氣息。突然，“轟隆”一聲巨響，遠處的雪山上，巨大的冰雪從高空飛騰而起，雪霧四處彌漫。雪崩！大自然繼續(xù)在以漸變和突變的節(jié)奏持續(xù)地制造著神奇……（責任編輯/吳曦 設計/趙清）

土石林

維族老漢