從額濟納到馬鬃山：一段不能遺忘的古駝道

文圖/張振宇

從額濟納到馬鬃山：
一段不能遺忘的古駝道

文圖/張振宇

6月14日，是“2015’草原玉石之路文化考察”第7天，計劃路線將從額濟納旗出發，穿越黑戈壁的直道荒漠無人區，到達公婆泉（馬鬃山鎮）。這是體驗草原玉帛之路與綠州絲綢駝路最具探險性的行程，全程約500公里，只有30公里的柏油路，大多路段是采礦車碾出的便道。還有200多公里戈壁無人區，沒路可尋。盡管這是一場“硬仗”，但在考察團成員眼里卻是夢幻之路，充滿著激情、喜悅與對古道文化的熱忱與執著。

我們要走的這條路很有名，是沿漢代以來的草原絲綢古駝道。其具體路線是從內蒙古的歸化（今呼和浩特市）出發，穿越北方戈壁草灘，出明水，到達新疆古城（今奇臺縣）。這段路也稱“小西路”。1926年美國東方學家歐文·拉鐵摩爾、1927年中瑞西北科學考察團丹麥探險家哈仕綸、1934年瑞典探險家斯文·赫定、考古學家貝格曼都穿越過這條路。后來聽黑戈壁博物館衛館長說，在他小時候，爺爺從青海經敦煌到外蒙古的駝隊也是走此路。

6月14日考察團穿越草原絲綢之路線路示意圖

穿越額濟納旗戈壁灘無人區

經過認真研究，考慮到山地戈壁惡劣路況、部分考察團員身體難以承受和考斯特車不能通行等因素，考察團決定兵分兩路：一路折向黑戈壁南緣，走便于通行的囯道和高速公路，由額濟納旗至嘉峪關，繞道玉門市，于次日中午到達馬鬃山；一路按計劃直穿黑戈壁。我們一行九人由葉舒先老師帶隊，分租兩輛越野車，選擇穿越人跡罕至的荒漠。

早上8點，我們在額濟納旗特意吃了碗“雙加”牛肉面的早餐后，備足干糧和水，就出發了。聽蒙古族司機滿都拉說他曾經走過這條路。這使我們原本緊張的心情變得坦然，車上的氣氛也活躍了。我與馮玉雷社長探討有關《絲綢之路》故事和玉帛之路文化考察體驗活動的設想。同車的梁曉光，講述自己在西藏阿里無人區一次有驚無險的親身體會和感受。由于他長年奔波野外采訪工作，以至于在北京呆一個星期就感覺心里悶得慌，想到寬闊的地方走走。他說，越是這種廣袤蠻荒的地方，對他越有誘惑，整個人感覺很興奮。

“苦口子”

“一棵樹”——水泥圍欄里斜橫著一棵干枯的胡楊樹

車子一路向西，行駛約30公里來到賽漢陶來（蒙古語音譯而來，意為“美麗的胡楊”）。黑河水像一條晶瑩的飄帶，穿過戈壁數百公里，孱弱地向北流入荒漠。額濟納河孕育這一片充滿生機的綠洲，一棵棵偉岸挺撥的胡楊形成一道生命的屏障，保護綠州不被風摧殘。一簇簇紅柳花開滿身，如盛開的煙火，成為大漠戈壁一道亮麗風景，打破了萬古荒原的死寂。

過了綠洲，越走越荒涼，柏油路面變成了簡易砂石路，植物越來越稀少，放眼望去，茫茫戈壁了無生機。遙望遠處低矮的、綿延不絕的、黑黝黝的山，簡陋的越野車在搓板路上顛簸得厲害，后備箱的鐵制工具像是有人刻意敲打，節奏異常頻繁，“咣咣咣”吵個不停。偶有工程車輛駛過，沙塵漫天，籠罩其中，能見度極低。盡管車內彌漫著沙塵味，但考察團成員們體驗玉石之路、絲綢古道帶來的愉悅，想像著古駝隊走過的艱辛與不易，內心充滿著激情。向導說蒙古族把此山稱為“小馬鬃山”，而把甘肅與內蒙古交界的雄偉的山稱為“大馬鬃山”，這兩座山都是我們此行要穿越的。

車行約150公里，出現山的豁口，到達地名叫“苦口子”地方。聽司機介紹，這是小馬鬃山和黑鷹山兩山狹谷出口，也是從額濟納到公婆泉的古駝隊必經之處。大家紛紛停車拍照留念。

下午1點多，車行到名叫“一棵樹”的地方，恰是丁字路口，有一條路是由嘉峪關通往黑鷹山的道路。地名雖說是一棵樹，其實一棵樹看不到，周圍只有低矮的山丘和戈壁灘。大家簡易就餐后，車子繼續向前行駛了10多公里，唯一可以看到的是一棵干枯胡楊樹斜臥在水泥圍欄里，上面歪歪寫著“一棵樹”，算做紀念。大家明白了“一棵樹”地名的由來，這也是絲綢古道上唯一讓人能充滿綠色希望、煥發生機的地名。不遠處有一個磚砌院落，院內有兩棵低矮的小樹，門前三只小狗四處游蕩。聽說以前有一戶人家，現在搬遷了。臨時搭建的現代板式房子告訴人們，這只是為過往車輛提供簡單方便的修理和用水服務。

在戈壁深處的牧民房屋與養殖的駱駝

走了一段石子路，車行了大約300公里，到達算井子，向右拐，朝甘肅境內的大馬鬃山方向駛入無人區，沒有路，只有隱約的車轍。汽車時兒在河床，時兒在戈壁灘，時兒在干枯荊棘叢中穿行，時兒慢行爬上山脊。蒙古族司機滿多拉不愧是額濟納旗越野能手，說話不多，雖膀大腰圓，但車技嫻熟，膽大心細，像是駕馭著一匹靈性野馬，穩駕急行，隨心所欲，充滿著游牧民族那種剛毅、自信。雖然車偶有拋錨，但都能很快排除困難。

滿多拉的母親和舅舅都是肅北蒙古族人。當我們到達公婆泉了解馬鬃山玉礦情況時，請來的衛館長居然是他的親舅舅。衛館長對馬鬃山的歷史文化、玉礦了解的得一清二楚。

在算井子荒野里，看到一戶人家，有很多駱駝，我們原本想拍攝駱駝，讓司機把車子駛近院落附近。剛下車，看到房屋里擁出來了十幾個年輕人，打聽后才知道是河北廊坊人，是國家地質勘測隊員，借用駝戶房屋居住。駝戶主姓高，是額濟納旗人，門口擺放著許多撿來的戈壁石。他一人養殖了五六十只駱駝。平時幾乎見不到生人，今天見到外面來人很熱情，與我們交流了近半個小時。我們臨走時，所有人都在門口相送，揮手致意，戀戀不舍。

告別駝戶，穿過了一條叫“保密口子”的長峽谷，車子一路上行，丘嶺時遠時近，這才真正到了荒漠核心腹地，幾處稀疏干枯的駱駝刺、灌叢裝點黑色的礫石和黃色的土壤，手機沒有信號，一片寂靜。正如中瑞西北科學考察團斯文赫定所描寫那樣：“即便在月球上也難見得有比我們所走過的更為荒涼的地方，很少能見到一個略有生機的荒丘”。

翻越上一個丘陵的山脊，又是茫茫黑戈壁，連續翻越，艱難穿行。車行了約2個小時，好不容易穿過馬鬃山峽谷豁口，沿水沖的溝谷前行。下山途中，一只狐貍從荒草叢中竄出，邊跑邊四處張望。也許是我們打擾了它的平靜生活，跑了一段距離，站在山崗上注視著我們。

車子繼續前行，也是一片大遼闊黑戈壁，不過植被越來越多。司機也迷路了，一條路不能通行，隨即調頭朝另外方向駛去。在他的心目中有馬鬃山鎮的大致方位。

直到下午6點多，才在戈壁灘中碰到京新高速公路搞測量的兩個工程師，一打聽還有六七十公里。司機卯足了勁，蛇行穿越便道。

晚7點半，歷經12個小時，終于到達甘肅邊防小鎮——馬鬃山鎮。

夕陽斜灑在“三只羊”的標志性建筑上，小鎮就像國內八九十年代西部鄉鎮一樣，顯得那樣恬靜、整潔、詳和。沒有人群的喧鬧擁擠，沒有汽車的嘈雜，令人好生羨慕。

下山途中，一只狐貍從荒草叢中竄出，四處張望

翻過大馬鬃山，進入肅北縣境內的戈壁無人區

馬鬃山標志性建筑——“三只羊”

作者系中國甘肅網總編輯