中國名繡之蘇繡和蜀繡

編者按：琳瑯滿目的繡品中，既有巨幅條屏，也有袖珍小件；既有高精欣賞名品。本期刊登中國名繡之蘇繡和蜀繡，五彩繽紛的衣錦紋滿繡、繡畫合一的線條繡、精巧細膩的雙面繡和暈針、紗針、點針、復蓋針等都是其十分獨特而精湛的技法，中國名繡，距今已有了兩千多年的歷史。它以淡雅清秀的色彩，中國水墨畫的格調，形成了具有濃郁特色的蜀繡，在海外譽為“東方藝術明珠”。

刺繡，又稱絲繡，古代稱“黹”、“針黹”。后因刺繡多為婦女所作，亦稱“女紅”，是中國優秀的傳統民族工藝。刺繡是用彩色絲、絨、棉線，借助針的運行穿刺繡制而構成各種優美的圖案、花紋或文字的工藝，刺繡是完全的手工藝。在漢代，刺繡品已經廣泛應用于宮廷服飾、日用品。到了宋代，崇尚刺繡服裝的風氣，已逐漸在民間廣泛流行，這也促進了中國刺繡工藝在宮廷與民間的全面發展。

蘇繡是中國四大名繡之一，產于蘇州，有2000多年的歷史。文化古城蘇州土地肥沃、氣候溫和，養蠶業發達，盛產絲綢，自古以來就是錦繡之鄉，素有“人間天堂”之稱。蘇繡在宋代已有相當規模；明清時期，蘇州刺繡在圖案、針法、色彩等方面已形成自己獨特的風格，在這優美環境里孕育出的蘇州刺繡藝術，亦早已聞名于世，小橋，流水，人家，園林，昆曲，美食。古典格局，詩意江南。優越的地理環境，絢麗豐富的錦緞，五光十色的花線，為蘇繡的發展創造了有利條件。

蘇繡以繡針引彩線，按事先設計的花紋和色彩，在絲綢、棉布等面料上刺綴運針，通過繡跡構成花樣、圖案、文字以取得藝術效果。山水能分遠近之趣；樓閣具現深邃之體；人物能有瞻眺生動之情；花鳥能報綽約親昵之態。蘇繡以精細、雅潔著稱于世，構圖簡練、主題突出、形象生動、色彩典雅而柔和，繡工極為細膩。

蘇繡針法多樣，講究“平、齊、細、密、勻、順、和、光”八個字。

平——繡面平服熨貼；

齊——輪廓邊緣的針腳整齊；

細——針工細巧、繡線精細；

密——絲線排列細而密，不露針跡；

勻——粗細適宜，疏密相宜；

光——光彩奪目，色澤鮮明；

和——配色合度，設色適宜；

順——絲理周轉自如。

雙面繡也叫兩面繡，就是在同一塊底料上，在同一繡制過程中，繡出正反兩面圖像，輪廓完全一樣，圖案同樣精美，都可供人仔細欣賞的繡品。

雙面繡雖然同樣是穿針引線，但它要求在一次操作中完成雙面一樣的效果。要把絲線劈成1/16甚至1/32，然后用稀針逐步加色的技法，使正反兩面的形象色彩及針進排列完成一樣，關鍵主要是把千針萬線的接頭隱藏起來并要正確掌握循序用針的規律，一絲也不能疏忽。

蜀地富饒孕育了蜀繡的發展，特殊的地理環境使得所產絲帛質好量大，故唐宋時“繭絲織文纖麗者窮于天下”“民織作冰紈綺繡等物，號為冠天下”“成都繁華富麗，生活享樂而藝能有所工，史稱成人多工巧，綾錦雕縷之妙，殆牟于上國”。良好的社會物質條件與優裕的精神氛圍使得繡藝妙絕天下。

蜀繡藝術起源于四川盆地的川西平原，因為川西平原古稱“蜀”，故川西的手工刺繡被稱為“蜀繡”。蜀繡的興起與蠶絲織品的出現密切相關。“蜀”字在古時是一種野蠶的名稱，后來因為蠶絲業的興盛，川西也就被稱為“蜀”。蜀繡是全國四大名繡之一，根據三星堆出土的文物考證，距今已經有三千多年的歷史。蜀繡最初只是繡一些簡單的日常用品，如服飾、桌布、枕套、鞋墊、戲服等，并沒有形成規模，且官方也未設專門的織造機構來負責管理蜀繡的生產和技藝開發，所有的蜀繡織品以散落在民間的形式存在著。

今見蜀繡較早記載出于漢賦家楊雄，其《蜀都賦》云：“若揮錦布繡，望芒兮無幅”，另作《繡補》詩。隨著蜀地絲織業的發達，蜀繡有了雄厚的基礎，所以到西漢末蜀地\"女工之業，覆衣天下\"，名聲在外。刺繡基礎在民間，但作為工藝品，在當時仍很稀罕，因是奢侈品，并受朝廷官府控制。漢代少府屬官的東織室西織室，就是專為皇室加工繒帛文繡高級成品而設立的。因繡品顯示非凡之技，所以常視之為寶。晉常璩《華陽國志》詳載蜀地寶物，便將錦繡與金銀珠玉同列。漢末三國時，蜀錦蜀繡均被用來換馬以應作戰之需并補財政之不足。

在清以前，蜀繡主要流行于民間，至清朝中葉以后，逐漸形成行業，尤以成都九龍巷、科甲巷一帶的蜀繡為著名。從方志所列清末“成都之繡工出品”及“勸工局之繡工出品工程”，可見蜀繡在當時已非常注重日用品的出產。這是蜀繡民間性突出的方面，生活需用，民間即不乏繡制。城鄉婦女閑時多自繡鞋帽枕套頭巾甚至帳幃被面等，操練極精者即成高手。如成都王松軒女史便自制彩線，以名家粉本繡之，尤工小品，市多爭購。當時各縣官府所辦的\"勸工局\"也設刺繡科，可見其制作范圍之廣。當時的生產品種主要是官服、禮品、日用花衣、邊花、嫁奩、彩帳和條屏等。

其實早在東晉《東陽國志》中，就將蜀繡與蜀錦并稱蜀中之寶。清道光年間成都發展了許多繡花鋪。繡品以本地織造的紅綠等色緞和地產重要散線為原料。用線工整厚重，設色典雅，其針法是“針腳整齊、線法光亮、緊密柔和、車擰到家（車，即指由中心起針，向四周擴展；擰，即指長短針從外向內作添針或減針的處理）”。有套針、暈針、斜滾針、族流針、參針、棚參針、編織針等。產品有鏡簾、花邊、嫁衣、卷軸、鞋帽、裙子、枕套、被面、帳簾等。題材多吉慶寓意，具有民間色彩。蜀繡以其純熟的工藝和細膩的線條躋于中國的四大名繡之列。以自然界為主題（如熊貓、花鳥）的蜀繡更令人愛不釋手。有單面、雙面刺繡。純手工的刺繡，確保了畫面逼真，造型多變，圖案精美。

衣因繡而尊，便有等級之分，古代正史上的《輿服志》詳列此種差別，謂之典章興矣。不僅如此，絲帛必須“加五采之巧，施針縷之飾”，方顯珍貴，這正是“織錦刺繡，名曰卓殊”《論衡》的奇能，也是中國“女功之始也”。王充論儒生之富于才學，比“猶女工織錦刺繡之奇也”。尤其商業發達生活侈靡之地刺繡更見興盛，且名家一出，便自成流派。

民間凡富裕士子游女也多衣錦繡。《花間集》詞多詠五代蜀中男女情事，時有刺繡方面描寫，如“新貼繡羅襦，雙雙金鷓鴣”（溫庭筠），“錦浦春女，繡衣金縷，霧薄云輕”（韋莊）；除穿戴又借多種繡品及圖案抒發情思并點染境界，如“紅燭背，繡廉垂，夢長君不知” （溫庭筠），“繡鴛鴦枕暖，畫孔雀屏欹”（顧曾）等等，盡管是詞人之語，也可探知當時風俗；女紅之盛，由閨閣的特定背景描寫可見一斑，如“鶯啼殘月，繡閣香燈滅”（韋莊），“后園里看百花發，香風拂繡戶金扉\"（毛文錫），諸如此類，幾乎成了香艷脂粉套語，如“繡戶”不少是指大戶人家雕梁畫棟的屋宇，如王倨\"繡戶雕軒文杏梁”。上舉詞中每每用金錢繡鴛鴦鷓鴣，那直是富豪之女的事，如白居易詩“紅樓富家女，金縷刺羅襦”，所謂繡樓繡閣，當是大家閨秀的所在。但也看出刺繡及繡品在婦女生活中的重要。

蜀繡還有一大特色，據說清道光年一從蘇州調任四川的官員隨帶戲班中便有三個繡衣師傅，均為男子，皆顧繡技法。后招徒授技，顧繡之法遂融于蜀繡。于今蜀繡老藝人幾乎都是男子，其因就是當時招徒囿于世俗之禮而不能招閨中女。今天成都的刺繡車間似又回復女兒本色，難見男性繡工。梁張率《繡賦》有云：“尋造物之巧妙，固飾化于百工……顧影自媚，窺鏡自憐，極車馬之光飾，盡衣裳之妊妍……”言繡之技，繡之情，繡之美，非女兒之作不能形容如此。若沒有女工的刺繡印象，又焉能領略“繡繃花鳥逐時新，活色生香可奪真”的閨中情景及感受“金針銀腳從人看，愿度鴛鴦滿世間“（清樊樊山《憶繡》詩）的兒女情懷。

一首唱少女給情郎繡荷包表達愛心的四川民歌，有句“為繡荷包兒有人求…… 瞞倒爹娘繡得忙”，封建社會青年男女互生戀情，違背父母之命，私送信物，故要瞞著。荷包隨身佩帶，除裝錢物又作裝飾，元雜劇明清小說服飾描寫每每提及，歐陽修的“紫荷垂橐”即言此物。因以彩色絲線刺繡，故必出自閨閣，送心上人，圖案繡鴛鴦或并蒂蓮，喻有情人終不分離，針針線線，極盡工巧，最見女子惠心深情。荷包未必都特別，然而刺繡確非等閑手段。先秦典籍記“觀古人之象”時，把“作會”（即繪）與“繡”并提，說“畫繢（繪）之事，雜五色……五采備謂之繡”（《尚書》《周禮》）。畫繡皆用色，且“繡亦須畫乃刺之”，可見其不簡單。漢以前刺繡主要是衣裳，王充《論衡》：“刺繡之師，能縫惟裳”。所謂“繡”，文繡（《禮記》）。只有皇帝服裝才以五色繡之。據說周代以繡文繡區別以葛布與絲帛為材料的繡品?！妒酚洝份d“楚莊王有所愛馬，衣以文繡，置華屋之下”皇帝寵物穿繡圖絲衣顯是極尊貴；戰國“齊紈魯縞”很有名，這大概與齊郡尚刺繡、“恒女無不能”有關，絲織繡品大量制作在當時是極奢侈的，所以齊國號為“冠帶衣履天下”。

蜀繡由于受地理環境、風俗習慣、文化藝術等各方面的不忙影響，經過長期的不斷發展，逐漸形成了嚴謹細膩、光亮平整、構圖疏朗、渾厚圓潤、色彩明快的獨特風格。蜀繡的技藝特點有線法平順光亮、針腳整齊、施針嚴謹、摻色柔和、車擰自如、勁氣生動、虛實得體，任何一件蜀繡都淋漓地展示了這些獨到的技藝，據統計， 蜀繡的針法有十二大類，122種。常用的針法有暈針、鋪針、滾針、截針、摻針、沙針、蓋針等。蜀繡常用暈針來表現繡物的質感，體現繡物的光、色、形，把繡 物繡得維妙維肖。如鯉魚的靈動、金絲猴的敏捷、人物的秀美、山川的壯麗、花鳥的多姿、熊貓的憨態等，都表現了不同的光、潔、粗、細、軟、硬、松、散等質感。蜀繡以軟緞、彩絲為主要原料，一般繡品都采用綢、緞、絹、紗、縐作為面料，并根據繡物的需要，制作程序、配色、用線各不相同。

中國工藝美術大師郝淑萍曾經說過：“蜀繡就像一個后宮王妃，雖來自民間，卻已養成了一身貴族習氣，再也不愿回到民間了。”今天的刺繡工場遠不是過去小姐繡樓的情調，也非“慵線懶針”，僅隨興致而為的閨中閑雅之事。由此可見蜀繡的特點是品位高、技藝精、售價貴，從日常用品走上了純藝術、純裝飾之路，與平民大眾遠了，也就與市場和普通消費者遠了，由過去的實用轉為玩賞，成為藝術品而被收藏。