近代民間服裝的開衩形制與結構研究——以江南大學民間服飾傳習館相關館藏為例

段小萌，張競瓊

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近代民間服裝的開衩形制與結構研究——以江南大學民間服飾傳習館相關館藏為例

段小萌，張競瓊*

（江南大學 紡織服裝學院，江蘇 無錫 214122）

以江南大學民間傳習館中的近代民間服裝作為研究對象，重點選取民間服裝中的開衩進行研究，分析其形制、結構與裝飾工藝。通過對開衩的位置、長短、緣邊裝飾的形制研究，以及直擺開衩和圓擺開衩上的區別、開衩的結構與工藝等方面的研究，分析結果表明，近代民間服裝多在下擺兩側縫處開衩，各個地區襖開衩高度較為近似，旗袍開衩高度反差較大，開衩緣邊裝飾也經歷了由繁變簡的過程。以此來總結歸納近代民間服裝開衩的形制特點和內在結構。

近代；民間服裝；開衩；形制；結構

近代由清末和民國兩個時期構成，這是一個中國社會劇烈震蕩的年代，各種文化因素交織碰撞，這一時期服裝因受滿漢交融、西風東漸的影響而具有鮮明的時代特征。衩，是指服裝開口的地方。《廣韻·卦部》有：“衩，衣衩。”[1]可解釋為：“為使衣服穿脫容易、行動方便，并具裝飾性而在衣身上所作的開衩。”[2]本文以民間服裝中的“開衩”為研究對象，對其形制與結構進行分析研究，以此總結說明開衩在民間服裝中的審美變遷。

1 近代民間服裝的開衩形制

近代民間服裝種類繁多，男子多穿長袍、馬褂、馬甲；而女子則以衫、旗袍、襖、背心、披風為主。通過對江南大學民間服飾傳習館館藏的近代民間服飾進行分析，將其中的開衩部位進行測量、繪圖與數據記錄，對不同地區的近代民間服裝開衩形制進行比較分析。

1.1 近代民間服裝開衩的位置

近代服裝分為袍服式、上衣下裳（或下褲）式，通常所著的衫、襖、馬褂長至齊膝或膝下，位置多在下擺兩側縫處開衩。少部分女裝為了裝飾，亦在袖口開小衩，如館藏的民國時期江南地區的一件女襖和一件旗袍都在袖口開衩。

表1 不同地域近代民間襖開衩長度統計 單位：cm

1.2 近代民間服裝開衩的長短

近代服裝多開衩，這些開衩的長短變化也構成了民間服裝特別是女服的一種特色。通過對江南大學民間服飾傳習館館藏不同地區的襖和旗袍進行分析測量可知，齊魯、山西、江南地區襖下擺開衩長度較長，開衩長度達到36.9cm；中原地區襖下擺開衩長度最高為34cm，最低為4cm，開衩高度平均值為15.21cm，是所測量的四個地區中開衩高度均值最低的。這其中齊魯、山西、中原地區的旗袍多開高衩，開衩長度甚者達到50.6cm，云南地區的旗袍開衩長度多集中在20cm上下。

從表1，表2可以看出，各個地區襖的開衩高度較為近似，差別不大；而旗袍的開衩高度反差較大，基本呈北高南低的態勢。同時，開衩的最高值或最低值案例只是某一地區的一個特殊個例，如表1中中原地區女襖開衩高度34cm，但其整體開衩高度均值也僅15.21cm，同樣旗袍也是如此。

開衩也是旗袍的標志性結構。民國時期旗袍的開衩長度變化多端，可將其分為高開衩、中開衩與低開衩；其中開衩高度在40至60cm之間的為高開衩；20至40cm之間的為中開衩；20cm以下的都為低開衩。

表2 不同地域近代民間旗袍開衩長度統計 單位：cm

表3 近代民間旗袍開衩高低變化統計表 單位：cm

民國時期，上衣基本以低開衩為主，但也有開高衩的上衣，如20世紀20年代的“倒大袖”上衣，其特征就是窄肩、大袖口、圓擺、開高衩。在民國初年的時候，女式袍服腰身多以寬松、無衩或低開衩為主，如館藏（MG—QP011）的一件藍色棉質旗袍，下擺逐漸收小，開衩高度為14cm；館藏的另一件旗袍（MG-QP004）開衩高度也僅為13.3cm。館藏蘇州地區的一件旗袍（MG-QP010）也屬于低開衩，開衩高度為17.1cm。而到了30年代，旗袍仍多以開低衩為美。

民國中期隨著袍身的加長，下擺開衩也隨之提高。館藏（MG—QP005）一件暗紅色中袖絲質的旗袍，開衩高度達到了46cm。云南地區（YN-QP0908001）這一件旗袍開衩高度40cm,而館藏的河南鶴壁（ZY-QP002）這一件旗袍開衩高度甚至達到了50.6cm。介于兩者之間的中開衩旗袍也一并與之存在，從40年代起，旗袍開始趨于簡單，衣長相應縮短至膝蓋中部，中開衩的旗袍得以流行，例如館藏（MG—QP004）這一件藍底白色絲質的中開衩旗袍，其衩高21.7cm，開衩的高低隨著衣身的長短不斷的變化。

1.3 近代民間服裝開衩緣邊裝飾

近代民間服裝開衩緣邊裝飾手法均以鑲、滾、繡等為主，十分重視細節。

通過對江南大學民間服飾傳習館館藏不同地區的襖和旗袍的下擺開衩邊緣滾邊進行測量分析得到：清末時，襖的開衩邊緣滾邊較寬，寬度高者達到18.1cm；而民國時期，開衩邊緣滾邊逐漸變窄，甚至有的服裝開衩邊緣不再出現滾邊。

就表4、表5內容進行簡要分析，清末女襖的滾邊寬度最寬，尤以山東和江南地區的為最，甚者寬度達到18.1cm；民國時期則縮減滾邊寬度甚至不再加滾邊。旗袍也是如此，尤以清末的邊緣滾邊為最。這些特征在相關其它文獻中亦得到印證。張愛玲的小說《相見歡》中曾描寫伍太太穿著一身晚清女性的裝飾：“依舊一件仿古小折枝花摹本鍛短襖，大圓角下擺，不長不短的黑綢縐裥裙，距下緣半尺密密層層鑲著幾道松花彩蛋色花邊，也足有半尺闊，倒像前清襖袖上的三鑲三滾，大鑲大滾，反而引人注目。”[3]而這種密密層層半尺闊的花邊裝束，正是清末女裝的特點。張恨水的《春明外史》第四十四回中寫了余瑞香新做了一件白紡綢旗袍，“她的周身滾邊，有兩三寸寬。”[4]可見，在開衩邊緣進行的裝飾花邊的滾邊寬窄度，清末將其發揮到了極致，而到了民國時期只是在其原有寬度的基礎上進行了縮減，開始了簡化的處理。因為清末在開衩處多注重裝飾，較寬的邊緣提供了鑲、嵌、滾、繡的展示“平臺”。而民國時期逐漸簡化鑲滾、緣邊的裝飾，邊緣滾邊有越變越窄的趨勢。

表4 不同地域近代民間襖開衩邊緣滾邊與刺繡花邊寬窄統計表 單位：cm

表5 不同地域近代民間旗袍開衩邊緣滾邊與刺繡花邊寬窄統計表 單位：cm

2 近代民間服裝開衩的結構

近代服裝多以平面直線裁剪作為基本結構，而開衩的處理，是使服裝具有良好實用機能的重要手段。因開衩多位于服裝側縫線處，其基本結構是在側縫結構的基礎上變化豐富而來。

2.1 圓擺開衩與直擺開衩

近代民間服裝中襖、衫和旗袍的開衩基本上是在裁剪時，在開衩處留出需要開衩所需的滾邊的縫份。圓擺開衩多見于襖、衫、褂中，而直擺開衩多見于旗袍中。

在江南大學民間服飾傳習館中館藏的“倒大袖”襖等屬于圓擺開衩，喇叭形的袖口和圓弧形的衣擺，張愛玲小說中就曾這樣描述：“短襖的下擺忽而圓，忽而尖，忽而六角形。”[5]“倒大袖”襖為圓擺左右兩開衩結構，在圓擺的兩側開衩，衩高8.4cm，開衩和下擺等處鑲有窄細花邊或者純色滾邊，寬度為1cm。同樣，館藏的閩南惠安女“綴做衫”也是圓擺開衩結構，其衣長，胸、腰背寬闊，下沿稍呈弧形外展，衩高6cm。

圓擺開衩的服裝用弧線止口，圓擺拐角處也成橢圓弧形，多以鈍角呈現；而直擺開衩的服裝多用平直線止口，直擺拐角成九十度直角。不同地域近代民間襖中原地區以直擺左側開衩居多；直擺、圓擺兩側開衩則分布均衡；而旗袍則以兩側開衩的直擺為最。

圖1 圓擺“倒大袖”襖

圖2 閩南惠安女綴做衫

圖3 圓擺開衩衩口

圖4 直擺開衩衩口

表6 不同地域近代民間襖圓擺與直擺開衩位置統計表 單位：cm

2.2 近代民間服裝的開衩工藝

服裝開衩的結構本身就是為了使服裝穿脫自如，行動方便。這是中國傳統服裝的首要功能性要求。早期在服裝開衩中裝飾工藝應用很少，清末開始流行起“三鑲三滾”、“五鑲五滾”，使得后期發展到了“十八鑲滾”。而這種鑲滾工藝除集中在衣袖、門襟處應用外，也多應用于衣緣旁衩部位。“一方面可以使布邊緣光潔，牢固，很實用；另一方面，作為一種裝飾技藝成為傳統服飾雅致和細膩工藝的象征。”[6]例如在馬甲和褂底端開衩處用各色布牙進行包滾裝飾；在開衩邊緣按下擺擺角形狀盤成裝飾圖案。衩口頂端部位用平直或圓滑的弧線處理；衩口鑲嵌包滾的精細裝飾線條等等。

表7 江南大學館藏民間服裝裝飾工藝分析表 單位：cm

圖5 傳統繡花大襟襖

圖6 傳統繡花大襟襖

圖7 立領窄袖吸腰圓擺大襟花襖

就表7進行簡要分析。圖5、6的清末女襖都為中開衩的形制，開衩處都飾有精美復雜的吉祥圖案紋樣，通過拼貼、釘鎏金扣或者布扣的工藝展現清末裝飾工藝的繁縟；圖7民國女襖僅以窄細條鑲邊，日趨簡單。可見到了民國時期，雖依舊遵循了清末的開衩形制結構，但工藝沒有了清末的繁縟，簡化了鑲滾、緣邊工藝。穿著此種改良衫襖的女子，其衫兩側開衩，開衩邊緣鑲窄花邊，還有在開衩處用盤扣代替，或在開衩處加很窄的緣邊。

3 結論

通過對近代民間服裝開衩部位的研究，分析了其形制、結構與裝飾工藝，得出了如下的結論。

近代民間服裝通過開衩的位置、開衩的長短來滿足實用功能，這體現在：近代民間服裝多在下擺兩側縫處開衩，通過測量統計館藏各地區的襖和旗袍可知，襖的開衩高度較為近似，差別不大；而旗袍的開衩高度反差較大，基本呈北高南低的態勢，這使得在民國中期，旗袍有了更大的發展的原因之一。這些形制上的特點在注重美觀的同時，更強調的是其便于行走的基本實用性目的。

同時，通過測量統計各地區的襖和旗袍可知，襖中均可見直擺開衩和圓擺開衩，而旗袍以直擺開衩最多。這也使得開衩工藝更加細膩、雅致，形成了開衩擺尾處或平直或圓滑的弧線處理。

民間服裝開衩處緣邊裝飾也經歷了清末的繁縟到民國時期的簡約，寬闊的緣邊也逐漸越變越窄。通過分析館藏服裝發現都是在其一側單獨開衩，另一側開衩則由服裝的門襟處順延而來，不再另起爐灶。

根據以上分析可得，作為服裝裝飾重點部位的開衩構成了近代民間服飾的一個不可分割的組成部分。

[1] 周汛，高春明．中國衣冠服飾大詞典[M]．上海:上海辭書出版社，1996．248.

[2] 陳冠華．世界服飾詞典[M]．上海：上海遠東出版社，1996．11.

[3] 張愛玲. 惘然記[M]. 廣州：花城出版社，1997. 31.

[4] 袁仄，胡月．百年衣裳：20世紀中國服裝流變[M]．北京：生活·讀書·新知三聯書店，2010．122.

[5] 張愛玲．更衣記·流言[M]．杭州：浙江文藝出版社，2002．83.

[6] 崔榮榮，張競瓊．近代漢族民間服飾全集[M]．北京：中國輕工業出版社，2009．191.

Research on Slit Shape and Structure of Modern Folk Costume——Take Related Folk Dress Stored in Jiangnan University Museum as an Example

DUAN Xiao-meng, ZHANG Jing-qiong

(College of Textile and Clothing, Jiangnan University, Wuxi Jiangsu 214122, China)

This article takes the modern folk costume stored in Jiangnan University museum of folk dress as study object, to select slit process in the folk dresses as the detailed study, and analyze the slit shape, structure and decoration process. Through the study and analysis on slit position, length, shape of edge decoration and the slit difference between straight pendulum and circular pendulum, slit structure and technology, we could conclude that most of the modern folk dress slits on both sides of clothing herm, the coat slit height is relatively close, but the contrast is bigger for slit height of Chi-Pao in different regions, and the slit edge decoration also went through a process from complexity to simplicity. Hereby we can summarize that the slit shape features and inner structure for modern folk costume finally.

Modern；Folk Dress；Slit；Shape；Structure

張競瓊（1965-），男，教授，研究方向：中國近代服裝史、民間服裝史與服裝設計.

TS941.11

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2095－414X(2014)06－0040－05