2014秋冬男裝周報道

李陽

雖說“女為悅己者容”向來是眾多女性扮美的主要原因，可如今的男孩子對于“凹造型”的執著更勝女性一籌——扮美扮靚早已是件波及全世界，甚至全宇宙的頭等大事。與“男色”這一生猛潮流齊頭并進的就是將男孩子們變身美男的衣衫，自然，一年兩次的男裝周受到更多人的注視。如今的男裝潮流，早已不是西裝上或多或少的一顆扣子般隔靴搔癢的變化，給男生穿上裙子或是讓模特裸身走秀也不是什么稀罕事。男裝周的看點也早已不是美麗衣衫那么簡單：誰坐在頭排？哪位美少年又成為了新的秀霸都是人們熱衷討論的話題。

浪漫甜美的注腳

在J.W. Anderson的眼里，保守或是極端已然不是他的風格走向。在上一季，設計師讓模特穿上超短裙的系列早已引起了圈內的軒然大波。“我換了一個新的地方，這是嶄新的一年”，Jonathan Anderson在早上他的男裝秀這么說道，這場上午9點的男裝秀在倫敦就像是吹響極端主義的號角，將男裝設計的界限模糊化。Anderson在去年九月被LVMH集團任命為西班牙品牌Loewe的創意總監。無可否認的是，這位愛爾蘭人在進入Loewe后，已經不能稱之為新興設計師了，但他依然孜孜不倦地以實驗者的身份在男裝設計領域中建立屬于自己的聲音——最新的2014秋冬系列無疑讓他往這個目標邁出了堅實的一步。

J.W.Anderson以三張形似“撲克牌”的方片褶皺裙開場，帶領我們開啟了一場奇趣無窮的夢幻玩具王國之旅。一氣呵成的露肩上衣，平面裁剪的印花套裝和荷葉邊裝飾襯衣等等，都是掉進兔子洞才見得著的景象。那些四四方方如同裙子長短的上衣，荷葉邊襯衣配上手中懸掛的包袋、手表形狀的珠寶，戲謔著男人對鐘表的迷戀，而那些由黑膠材質做的高跟鞋絕對是性別模糊的最佳展現了。整個系列彌漫著溫暖舒適的氣息，“就像是在吃馬卡龍。”Anderson這樣解釋道，“當你節食一段時間之后，你會饑渴更多蛋糕。”為了使之更加“甜蜜”，Anderson為幾乎每個裝扮都配以手包、手鐲、胸針和眼鏡。這些配件給系列帶來了一些老奶奶般的調劑。但與之前數季相比，這季有更多實穿的款式，如果單看這些服裝，它們仍然是由大量的毛衣和色彩感的圖案組成的，離開T臺，這些單品依然可以走進生活當中。成功并沒有讓J.W. Anderson磨去棱角，典型的J.W. Anderson式樣的性別模糊早已在倫敦男裝周上被喋喋不休了數季。挑戰過性別界限后，J.W.Anderson試圖帶領我們跨越夢幻與現實之間的鴻溝。

2014秋冬Burberry Prorsum男裝系列宛如一首關于倫敦的長詩，唯美主義貫穿于整個系列之中：充滿秋天氣息的精美長褲，純手工繪制的地毯式圖案皮革背包。Bailey設計這一新系列的時候沉迷于那些不屈服于社會傳統的充滿男子氣概的藝術家，他在Duncan Grant， Ben Nicholson， Christopher Wood， Lucian Freud這些畫家的精神、性格、態度還有他們的著裝方式中獲取靈感，“我希望這一季的作品看起來非常有藝術家，或者畫家式的感覺。我希望它看起來很有圖畫感、繪制感，但同時很具男子氣概。”而伴隨著藝術的不羈靈魂，Bailey讓他們身披天際線、倫敦橋、錯綜復雜的地鐵線路圖案，這一場油畫之旅成為了Bailey的系列主題。

各種柔美的女式大方巾與英國斯坦利-科瓦爾斯基工人階級的白色T恤造型成為了整個系列的線索。Christopher Bailey用他的作品展示著他與世界以及他與品牌間一種平和的態度，很少能看到他的秀以如此放松的形式詮釋著男裝。這些造型依然由標志性的雙排扣羊毛風衣外套、羊毛夾克、柔軟的絨布套裝、極美的圖案印花、大量的襯衫和精致的鞋子組成，讓男人們感受到舒適的同時又保留了男性化氣息。Bailey大量引入了二十世紀早期波西米亞的混搭風格，這種充滿自信的男子荷爾蒙和介乎于男女之間的微妙氣息完美地融合在整個充斥著各種袒胸露乳網眼背心的系列之中。無論是流蘇仿鹿皮外套和隨意覆蓋手臂的馬氈，那份男子漢的粗糙或是法蘭絨與粗花呢等帶有資產階級情調的飾物，陰柔的詩人與畫家的陰柔氣息呼之欲出，這些英倫公子哥的優雅多了不少浪漫不羈的情愫。

新時代復古紳士

本季的Etro是一場對“經典時期”的致敬。英國上好布料配上意大利的時髦剪裁，格紋和漂亮的棕色、藍色又讓這些款式經典的衣服看起來摩登十足。設計師眼中，手工定制西服的老裁縫是意大利的藝術家，本次他正是以“生產服裝”也是生活的一種方式來詮釋他眼中的“意式時髦”。“意大利風格并不是你從衣服和設計中看到的意大利風格，在生產制造的過程中，意大利的風格和品質才能體現出來。”系列中以格子與格子的層疊套裝展現了英倫式樣的精致，而來自異域的佩斯利花紋點綴在領巾和褲腳。在設計師的解讀中格紋起源于英國，而他在波斯、非洲、新西蘭、阿拉伯等地所見到的佩斯利花紋像是一場異域文化的融合。他的解讀中設計源自于自然，而各國元素的共同之處是自然，意式精神則像一條若隱若現的線索將這一切鏈接起來。

60年代像是“摩登”的另一個名字，伴隨著永不落幕的“Mod”風格近年來水漲船高的呼聲，搖擺倫敦的David Bailey又要風光一番了。Frida Giannini在最新的Gucci男裝系列里抓住了他的一絲氣息， Bailey的經典形象像一面鏡子折射出設計師對倫敦的幻想。消瘦又敏捷的男孩們穿著圓翻領、瘦腿褲搭上短款夾克或是水手大衣，頭上頂著John Lennon曾經喜愛的漁夫帽。活似曾經那些在倫敦街頭為Beatles而癡迷的“Mod”一族，事實上，漁夫帽、水手大衣、黑色皮褲的三件套就像是Beatles在Hamburg時期的制服。當然了，Giannini的功力絕非僅僅重現“復古”那么簡單，仔細看來經典款都由合成橡膠制成，屬于“Mod”的黑白世界仿佛被加拿大新興藝術家Kris Knight用調色板粉蠟筆上色。這些奶油觸感強烈的色澤散發著人工感也有一絲戀物癖的味道，比如灰粉色的西裝和粉藍色的軍隊襯衫。或許這正是設計師對膚淺流行文化的另一種解讀方式。

不少人在看過Alexander McQueen最新系列發布后稱之為“一場奇觀”，品牌一向喜歡將圣潔的教堂融入俗世之中，而這次也一樣不能免俗。這次的秀場移至在80年代頗有名氣的威爾士教堂中，為本季“星球系列”提供了絕佳的環境來展示Alexander McQueen特有的專業細膩裁剪。華美壯觀的布料運用，完美無缺的裁剪技術又一次將Alexander McQueen的水準提升到極少數設計師才能企及的地步。以“新愛德華”命名的系列中，不似二十世紀初原版愛德華時期男裝束手束腳般的嚴謹，也沒有上世紀五十年代Teddy boy風格的過分叛逆，而是恰到好處地反映出時下的風貌。廓形現代、設計簡潔、色彩精準到位。

Burton以單色、質樸無華的風格作為系列的重點。而她的靈感來自于在五十年代善于捕抓各種平民式藝術風格鏡頭的John Deakin。Deakin年輕時的憂郁的個人肖像被印在了短上衣上，而長拉鏈外套、蘇格蘭百褶裙，還有亞光金色裝飾而成的晚裝披在外面。外套上雜亂無章刺繡著Oliver Bernard一首關于戰爭詩歌，在陰郁的背景音樂下，模特們頭戴烏鴉羽毛，褲管束著軍靴，身穿一身利落剪裁的的雙排扣軍事長外套，一如戰士般行走在廢墟之中。

幽默的戲謔

已經成為倫敦男裝周常客的周翔宇（Xander Zhou）這次依舊沒有讓觀眾失望。在這次“Your highness”（我的陛下）為主題的系列中，他以皇室為靈感卻又沒有將這個元素過度使用。將厚重的面料做出流暢感的長輪廓，瀟灑里有一絲古怪，搭配中略帶挑釁意味的小配件像是一個童心未泯的大男孩的玩笑：這次是“打手槍”手勢的勛章大張旗鼓地分布在衣服各處，把古典儀式感的大衣打造得十分淘氣，像是一個酷酷的皇家儀仗兵跟你擠眉弄眼。綴滿皮草小球的奢華大衣搭配著尼龍褲與運動鞋有種種深知自我，卻不屑表達的穿衣態度。無論是“Your highness”還是“Boys will be boys”，這些“小把戲”都絲毫不限制Xander Zhou越來越強烈的個人特色植入。運動元素、傳統文化和幽默感的結合，這些特點現在不僅僅是對作品的完美注解，還給他的個人特色下了定義。這一系列的成衣十分具有平衡感，在完美的視覺傳達下每一件單品依舊有著極強的實用性，無疑周翔宇已經走上了成熟設計師的道路。

要說本次男裝周網絡曝光率最大的秀場，無疑要說到每次以戲劇話搞怪出身的Thom Browne。2014秋冬男裝系列在創意上依舊落足力道，一眾宛如精怪故事中走出的動物先生成為主角，全灰色系列的造型帽飾選擇了兔子、熊、大象等有趣的設計。雙排扣西裝與風衣透露著舊時代紳士的一板一眼，而外翻的毛邊與百褶短褲短裙則帶出戲謔的意味。深淺不一，不同紋理的面料讓每一件單品更有看頭，而厚實的灰色像一個統一的暗號讓一切看上去沒有那么紊亂。拋開這些造型別致大膽的頭飾不說，服裝本身也充滿了趣味與實用性。在這場可以稱得上是男裝周最有“看頭“的一場發布會中，模特們宛如從超現實主義電影里穿越而出，奇幻詭譎的Thom Browne在可以算是當代男裝的翹楚。