于曉丹
1999年我臨近畢業,就讀的紐約服裝學院為畢業生做了多次與“求職指南”相關的輔導會。所傳授的多項規則中,有一項讓我記憶猶新:不要穿比面試官更高級的衣服。舉例說,如果他穿 Banana Republic,你就最好穿 Gap(BananaRepublic與 Gap同屬一家公司,前者定位高于后者)。那時候,Theory問世還不到兩年,知道的人不多,否則老師多半會把它當作一個最形象的標桿。用這個品牌當范本,對我們來說,一切都簡單了,J. Crew或者 Club Monaco一定是最安全的選擇。
工作以后,我發現這條著裝叢林法則在服裝公司里為適用。假如你的老板穿 Jill Sander,那你最高穿到Theory。換句話說,Theory是既得體又不失體面的白領正裝,更是劃分職業裝等級的最好參照物。
用抽象的哲學概念為服裝品牌命名,Theory是我注意到的第一個。之后,跟服裝越來越不沾邊的詞匯被選作品牌,比如“人類學”(Anthropologie),甚至更為直白的“哲學”(Philosophy)。雖說名字不過就是代號,可對服裝品牌來說,它是品牌氣質最形象的一張名片。
那么,Theory品牌有著什么樣的 Theory呢?
由紐約第三代服裝業商人 Andrew Rosen和出生在耶路撒冷的波斯猶太裔設計師 Elie Tahari(著名服裝設計師,擁有自己的品牌 Elie Tahari)。共同創建的 Theory,初期給人相當嚴肅的視覺觀感。色彩以黑、灰為主,幾乎沒有例外;面料高檔而中規中矩,裁剪延續了職業裝的高標準。Theory贏得市場的明星單品是一款“舒適的彈力褲”。這款帶少許彈力的長褲打破了以往職業裝廓型大多挺括僵硬的慣例,突出臀部曲線,有效地塑造出筆直修長的腿部。一經上市,這種探索職業裝新可能的姿態便引起了白領們的注意。很快,Theory成了眾多紐約服裝公司里設計師和管理層最有風格特點的職業裝扮。盡管在我看來,這種風格略顯單調,但在升職為高級設計師后,也應景地置辦了一條彈力褲以壯聲色。畢竟,Theory的嚴肅的確是有聲有色的。
跟 Theory的關系轉變,發生在我離開全職工作的2008年以后,特別是最近,幾乎對它著了迷。這看起來違背邏輯性的轉變實際上是有深層邏輯的,因為 Theory也變了。盡管依舊是最恰當的職業裝代表,但它增加了許多非職業性、甚至是街裝的元素,變得松弛而靈動。這一轉變正好也是時尚界新氣象的表現,即單一風格已很難取悅消費者。今天的 Theory從顏色上看,仍然以暗啞的素色灰、黑為主,卻也增加了不少淡雅的中間色,比如灰白、肉灰,甚至米色等。面料也由早期的硬挺(即使彈力褲也還是硬挺的)轉變為混入了絲綢等的細軟織物,整體變輕巧了。我最新入櫥的一件本白色小羊皮探袖及膝連身裙,盡管是羊皮,卻毫無厚重之感。它把腰際線拉低,在腹部形成一個幅度不大的弧線,營造出一種年輕女子會有的俏皮感。
與前一陣寫的不少品牌衰落的故事相比,Theory是難得的“反轉劇”。這個在我看來,很大程度上歸結于品牌在2003年被日本公司收購。紐約品牌到了日本人手上,顯然多出許多東方人特別看重的細膩之處。說起細節決定一切,職業裝當然也不例外。況且,職業裝為什么不能是舒緩減壓的方式呢?