Theory的theory：職業裝的新氣質

于曉丹

1999年我臨近畢業，就讀的紐約服裝學院為畢業生做了多次與“求職指南”相關的輔導會。所傳授的多項規則中，有一項讓我記憶猶新：不要穿比面試官更高級的衣服。舉例說，如果他穿 Banana Republic，你就最好穿 Gap（BananaRepublic與 Gap同屬一家公司，前者定位高于后者）。那時候，Theory問世還不到兩年，知道的人不多，否則老師多半會把它當作一個最形象的標桿。用這個品牌當范本，對我們來說，一切都簡單了，J. Crew或者 Club Monaco一定是最安全的選擇。

工作以后，我發現這條著裝叢林法則在服裝公司里為適用。假如你的老板穿 Jill Sander，那你最高穿到Theory。換句話說，Theory是既得體又不失體面的白領正裝，更是劃分職業裝等級的最好參照物。

用抽象的哲學概念為服裝品牌命名，Theory是我注意到的第一個。之后，跟服裝越來越不沾邊的詞匯被選作品牌，比如“人類學”（Anthropologie），甚至更為直白的“哲學”（Philosophy）。雖說名字不過就是代號，可對服裝品牌來說，它是品牌氣質最形象的一張名片。

那么，Theory品牌有著什么樣的 Theory呢？

由紐約第三代服裝業商人 Andrew Rosen和出生在耶路撒冷的波斯猶太裔設計師 Elie Tahari（著名服裝設計師，擁有自己的品牌 Elie Tahari）。共同創建的 Theory，初期給人相當嚴肅的視覺觀感。色彩以黑、灰為主，幾乎沒有例外；面料高檔而中規中矩，裁剪延續了職業裝的高標準。Theory贏得市場的明星單品是一款“舒適的彈力褲”。這款帶少許彈力的長褲打破了以往職業裝廓型大多挺括僵硬的慣例，突出臀部曲線，有效地塑造出筆直修長的腿部。一經上市，這種探索職業裝新可能的姿態便引起了白領們的注意。很快，Theory成了眾多紐約服裝公司里設計師和管理層最有風格特點的職業裝扮。盡管在我看來，這種風格略顯單調，但在升職為高級設計師后，也應景地置辦了一條彈力褲以壯聲色。畢竟，Theory的嚴肅的確是有聲有色的。

跟 Theory的關系轉變，發生在我離開全職工作的2008年以后，特別是最近，幾乎對它著了迷。這看起來違背邏輯性的轉變實際上是有深層邏輯的，因為 Theory也變了。盡管依舊是最恰當的職業裝代表，但它增加了許多非職業性、甚至是街裝的元素，變得松弛而靈動。這一轉變正好也是時尚界新氣象的表現，即單一風格已很難取悅消費者。今天的 Theory從顏色上看，仍然以暗啞的素色灰、黑為主，卻也增加了不少淡雅的中間色，比如灰白、肉灰，甚至米色等。面料也由早期的硬挺（即使彈力褲也還是硬挺的）轉變為混入了絲綢等的細軟織物，整體變輕巧了。我最新入櫥的一件本白色小羊皮探袖及膝連身裙，盡管是羊皮，卻毫無厚重之感。它把腰際線拉低，在腹部形成一個幅度不大的弧線，營造出一種年輕女子會有的俏皮感。

與前一陣寫的不少品牌衰落的故事相比，Theory是難得的“反轉劇”。這個在我看來，很大程度上歸結于品牌在2003年被日本公司收購。紐約品牌到了日本人手上，顯然多出許多東方人特別看重的細膩之處。說起細節決定一切，職業裝當然也不例外。況且，職業裝為什么不能是舒緩減壓的方式呢？