黃亞洲隨筆三則

黃亞洲

半畝繽紛驚天下

我說的半畝，是擠去了水分的半畝。

就在這狹窄的半畝面積之內，扎扎實實地安放了幾十畝的山水花草與亭臺樓閣。我這樣說，不是夸張，確確實實就是這么放下去了。舉目四望，繽紛一片，南北視線幾可遠達十里，直叫人驚疑、驚喜乃至驚嘆。

蘇州的拙政園與獅子林的精致，曾使我大為驚艷，而我故鄉那汪西子湖的舒朗俊秀，又曾經讓我感覺到，真正的美麗還是需要一方開闊的土地來加以支撐的，但是今天走入位于杭州與蘇州之間的這一方水鄉，走入這個僅有半畝大小的“鋤經園”，卻正正經經地叫我領教了“美在方寸”的妙不可言。

你看，半畝大小的園子，竟有大大小小的亭臺樓閣三座，迎面而來的連綿假山，竟擁有迷宮似的三個出口；而類似北京頤和園長廊的那道精巧的沿壁回廊，又起起伏伏地貫通于整個園子；花樹雜陳，藤蔓交錯，鶯飛草長，滿眼繽紛，走進半畝“鋤經”，猶入世外桃源，扶欄而望，好不愜意！低首一看，正為這半畝的錦繡無水滋潤而略感遺憾時，陪同的朋友卻高聲說“何來無水”？原來，此時雖不見波瀾涌動，然腳下長廊之起伏，又分明給你帶來了上橋下橋的境界，在廊橋頂端幽幽然探出目光去，真似見著一條清澈的溪泉一直伴假山而行，逶逶迤迤，徑往園中北首的“四面廳”而去，聽覺里甚至有一派活潑潑的波光粼動之音。

那就進“四面廳”小坐罷，半壺熏豆茶，一碟黑豆干，啟窗而望，頓然便擁有了一座獅子林與半角西子湖，此時任憑神仙來喚也不去了。

這個號稱“徐半鎮”的徐姓清代儒商，竟是請了哪家的設計大師，“螺螄殼里做道場”，在他的府邸東側，布下了這座看似有幾十畝之大的“鉆石級”江南園林？

不錯，這半畝大的珍珠似的“鋤經園”，正是徐老爺的商居兩用“師儉堂”大宅院的一部分，甚至是這個“師儉堂”的微不足道的一部分。這“師儉堂”，規模就大了，總面積兩千五百平米，活脫脫一座六進穿堂式高墻深宅，大小房屋一百五十間，集河埠、商鋪、街路、廳堂、內宅、花園、下房于一身，三面臨水，前門上得轎，后門下得船，墻根一摸，手掌上就有了歷經一百四十余年的青苔。我前前后后走了半日，一面驚嘆這位擅長經營米糧、絲綢生意的徐老爺排場之宏闊，一面又驚嘆這座水鄉大宅院構筑的精巧與匠心獨運：里里外外竟配飾了如此精美繁復的磚雕、石雕、木雕與漆雕，竟敢采納“西洋元素”到處裝置如此晶瑩剔透的五彩窗玻璃，竟心計頗深地布置了兩處置石帶鎖的地下藏寶洞，幾十年未被人發現。咱們國家將這幢別出心裁的“師儉堂”公布為國家級文物保護單位，乃是名至實歸的。

于“師儉堂”上上下下走了一整圈，累了，坐在半畝方寸的“鋤經園”內，忽然便有了這樣的聯想：這精彩萬分的“師儉堂”，不也具備了一種“方寸錦繡”的品格？街中建宅，宅內含街，樓上房倉，樓下鋪面，六進大院，層層精彩，一下子就把江南深門大宅的品格統統來了個囊括，集“宅文化”機巧于一身，也是品質非凡的體現。

查“師儉”二字，源自《史記》：“后世賢，師吾儉。”抽取這樣兩個字，體現了這個富甲一方的“徐半鎮”的深謀遠慮，也部分地說明了他囊括半鎮的生財之道；而他精心紡織的這座半畝大的“經鋤園”，其取名，則是《漢書》中的“帶經而鋤”，乃是一種見賢思齊潛心苦讀的意思；即便只是半畝花草蜂蝶，“徐半鎮”也要為之披上一件傳統中國文化的薄蟬，他知道文化是經濟的上層建筑，也是經濟的保障之道，厲害得很。

這個蘊含了鋤經園的赫赫有名的“師儉堂”，位于震澤鎮的中心。震澤這個地方，說起來，名氣也是大得不得了，司馬遷的《史記》中就記載了“三江既入，震澤砥定”的大禹治水史跡，所以震澤鎮內遍布“禹跡橋”“砥定橋”之類的古地名，我們一不留神就拂著了大禹的衣袖。而功成名就的范蠡也是攜了西施在這里棄官隱居的，所以古鎮上還有一座叫人遐思聯翩的“思范橋”。這個鎮子在宋紹興年間便有了建制，到了清光緒年間，小鎮所生產的湖絲上品“輯里絲”，竟然占了全國生絲總產量的十五分之一，那時皇帝的龍袍要是沒有“輯里絲”來紡絕對是不行的；南社詩人柳亞子到了名動天下的震澤鎮，這樣搖頭晃腦吟哦“太湖湖水連天闊，中有靈區號震澤。”這詩句委實一般，許是震澤太有靈氣，柳亞子拿它沒辦法。

突然想到，這個震澤小鎮，對于全國山河而言，不也是個“半畝繽紛”的示范之地？如此小小的鎮子，竟然自古便為著名江南絲市，竟然提供了十五分之一的全國生絲產量，竟然擁有歷代詩人爭相歌詠的“八大景觀”，竟然吸引了春秋名臣范蠡、唐代詩人張志和、陸龜蒙先后來此歸隱，于今留下“范蠡釣臺”“張墩懷古”的遺跡；這個小鎮歷代竟然推出過進士十五名，在此地的細石子街上還走出了天文歷史學家王錫闡、中國紅十字會創始人施則敬這樣的名人，真是好生了得！而當我又從陪同參觀的鎮委張書記口中得知了下面這個事實，更是愕然：這個小小的鎮子，現在，竟然于當代麻紡、蠶絲被、鎮流器、香精香料等十個產業領域，制定出十項國家標準。所謂“一流企業賣標準，二流企業賣品牌，三流企業賣產品”，震澤伸手一牽，就牽住了行業的牛鼻子。

震澤的概念，就是方寸奇跡的概念。

要么不做，要做，就做得最好。

看來，半畝大的“鋤經園”，不僅是一種風光，而且是一種哲學。

睢寧，背著歷史慢慢走

走睢寧，要留神。睢寧是古下邳國，在古下邳國走路真的要當心，稍不留神，額頭就磕著了歷史，鞋帶就絆著了歷史，即便絆倒得了個烏青，也是竹簡的顏色。

走進蘇北睢寧，空氣都有史書的氣味。

抽抽鼻子，氣味復雜，有一絲香，也有一絲酸。

顯然，歷史在睢寧還沒有來得及一絲一縷地清理，更遑論整體開發，以制成現代旅游標本，所以此刻呈現在我眼前的，大多還是坑洼、茅草、沼澤、殘碑、墻垣，盜墓者留下的一條條通往西漢和東漢的黑色入口。

來到睢寧，就是來到了歷史的入口處，只是許多路標還沒有打制，因此說，走路一定要小心。

歷史常在斷墻殘碑處結出一些秋天的灌木，灌木上結一些細細的籽，你走過去，它們就跳起來一下子粘死在你襯衣上，叫你撣也不知如何撣，剛才在張良殿門口的石碑旁邊，我就在襯衣上撣了半天，真不知張良想留給我幾句什么秘籍。

而走上巨山的山頂，步入康熙行宮的時候，更加深了我對此處歷史豐厚且蕪雜的感覺。行宮是百姓自發建的，康熙當然沒有來住過一天，但是他當年路過邳州體恤災民而毅然下令此地免租稅二十年一舉，仍然使老百姓感激涕零。

中國的百姓，實在是心地善良，知恩感恩，皇恩稍微浩蕩了幾尺幾寸，百姓就流淚來集資建造行宮了，一種自覺自愿的政治“回扣”。

一座皇上從來沒有住過的行宮，其實內涵很深，不是空空蕩蕩的。

我在全國走，也眼見過好幾座當代“行宮”，一座座都在風景深處，有些是“皇上”從未住過的，有些是只住過一次，僅僅幾天，就留在那里了，別人誰也不敢去住，只留一個警衛排年復一年地守衛著青苔和灰塵，看見游人就威嚴地喊：“別靠近！”聽了叫人唏噓。

當然，情況還是不一樣，這些當代行宮都不是老百姓感激涕零自愿集資建造的，而是當地領導同志取國庫的錢來“獻忠心”的，這有原則區別。

睢寧的百姓，卻一直純樸到如今，不僅純樸得可愛，而且純樸得到了叫人吃驚的地步。我到睢寧的第二天，打“面的”走街景，知道打一趟是兩元錢，而那位中年司機在我下車時見我摸錢夾，竟然憨厚地對我說：“算了吧！”

我很吃驚地望著他，不知他為什么竟然對下車的乘客說不收錢？難道僅僅因為我在車上友好地跟他攀談了幾句，比如說問他一個月能掙多少，這點錢是不是扣去成本以后的純利潤，等等。難道僅僅因為一個外地乘客說話態度的略微友善，就導致一個以營運賺錢為目的的出租面包車司機說出“算了吧”、“不收錢了吧”的話？在我堅持付給他兩元錢的時候，他的表情竟然帶百分之三十的害羞狀。

我突然感悟到，睢寧在經濟上畢竟還屬于發展中地區，價值觀念和人們的表情都還沒有“發達”到某種程度，那種純樸的甚至帶有害羞的感情使我想到了歷史，我們國家曾經經歷的并不遙遠的一段當代史。

這一小段歷史也需要清理。我們要經常想想物質使我們得到了什么，失去了什么，發展指數和幸福指數是不是有所重合，邪惡是不是一直跟GDP成正比，我們在歡呼的同時要想想自己的內心是不是真的喜悅。我們該經常找找我們生活著的這個世界的平衡點，不然我們的心理會失衡。

更不必說睢寧的有文字記載的這四千年歷史了。張良在這里隱居，劉邦在這里獲救，曹操在這里打仗，呂布在這里吊死，李白在這里吟唱，葛洪在這里煉丹，直至康熙七年的六月，邳州城突遭地震之毀，一地瓦礫，而二十幾天之后黃河又突然從天而降，并且降下之后再也不肯離開，徹底將邳州城改造成了水下礁石。

這些沉重得不能再沉重的歷史，估計都會在不遠的將來得到細細的清理和展示，我們將從四千年的睢寧看見時代的豪邁而又羞怯的步伐，我們也將從我們自己的內心，看見豪邁而又羞怯的靈魂。

真要問這個問題：跑得快，真的是一種幸福？

睢寧的敦厚的出租汽車司機，多少年后，會與乘客為了一元錢的“燃油附加費”而吵得臉紅脖子粗？

尼泊爾的幸福指數高得離譜，很難讓人理解，我們總是那么看不起尼泊爾，尼泊爾GDP多少？尼泊爾有“長征七號”和“天宮一號”嗎？尼泊爾有多少抽水馬桶？尼泊爾卻是很看得起自己，他們從來不跟全世界爭辯。

估計在不久的未來，我們將會明白很多東西。歷史始終是一面鏡子，我們終將看見自己臉上的每一條紋路。

那么，就慢慢朝前行走吧。睢寧，不要著急，不要看著滿地的坑洼、茅草、沼澤、殘碑、墻垣而心里發毛，有這么鼓鼓囊囊的歷史可以在肚子里一點一點地消化，成為經久不息的營養，一個城市，還有什么可焦躁的呢？甚至一個民族，都大可悠著點。

很多人不是正懇切萬分地提倡慢生活嗎？幸福之真諦，或許真的就在一個有著青苔顏色的“慢”字里呢。

慢，也是硬道理。

青巖古鎮，避禍之地

小院子里，夾竹桃竄得有兩人多高，另一株桑樹也長得郁郁蔥蔥。在這個寧靜的下午，掛在樹葉間的那些濃濃的綠色，像要被濕潤的風一陣陣吹出來似的。講解員就在這微微的風里做著介紹，點著幾間干凈素雅的屋子說，一九三九年，形勢吃緊，就在日本鬼子集中十萬兵力氣勢洶洶直撲長沙的時候，這幾間屋子悄悄地住進了一批外來的“抗日干部的家屬”，選的就是這座丁家院落，不聲不響住了兩年，當然都是化了名居住的，解放之后這個古鎮的人當然就明白了，這幾位態度祥和的新鄰居中，有周懋臣老先生，他的兒子叫周恩來。另一位是楊振德老人，她的女兒叫鄧穎超。

指青巖古鎮為避禍之地，應是不錯的。當初選在地勢險要的山隘之處筑造這個鎮子，就是朱元璋為了防范國家西南之戰禍，因此，這個鎮子城墻逶迤，四門城樓高聳入云，大量青巖砌墻鋪地，鎮子也由青巖得名，活脫脫的一個軍事要塞。當年徐霞客搖扇路過此地，前后一瞧，也驚呼此鎮為“南鄙要害”之地，可見其險要。

到了下一個朝代，這個鎮子確也成功地避了一次兵火之禍，那是石達開之亂。石將軍率部連攻六次，攻了半年，均未奏效，被迫與守城之民講和，青巖之堅可見一斑。

這個鎮子如今三萬人，除漢族外，還聚居十一個少數民族，各式服飾整日里叮叮當當往來交錯，但是求安避禍之愿望，自古至今都是大家共有的，所以始終同仇敵愾，同鎮相濟，彼此都是兄弟姐妹，其樂融融。

這個鎮子告訴我們，我們中國人真的是把安居樂業看得比天還大的，寧可閉關鎖國，也不愿向窗外伸伸拳頭，哪怕僅是威嚇而已。

貴陽花溪區青巖古鎮一向為平安之地，幾條青石板街幾個朝代以來一直叮叮咚咚地響著和平的打擊樂。不過，說實話，在此難以避禍者，也有，那就是一些小動物，它們的命運真是不濟。我在各條青石街巷的店鋪招牌上都看見了它們的悲慘結局：“蒜香跳水兔”“泰和老奶雞”“糟辣熗鍋魚”，伴隨著飄出店鋪的一陣又一陣的奇香。

那就進店嘗嘗吧，誰叫貴州是個美食之地呢。和平，也總是要有一些東西墊墊底的。

責任編輯：王彥驍