朝圣以色列圣城 耶路撒冷

文/攝影 穆杉伯男 編輯 宋濤 設計 宋海強

朝圣以色列圣城 耶路撒冷

文/攝影 穆杉伯男 編輯 宋濤 設計 宋海強

一旦踏上這里的領土，你需時時刻刻準備接收意外的收獲，從朝圣宗教圣地耶路撒冷，漂浮在世界最低點死海，再到體驗特拉維夫城市的當代夜生活……上帝始終眷顧這個國度，如你置身于此，便能感受到生命猶如重生。

出發前還曾傻乎乎的擔憂紛爭后的安全問題，落地之后便立刻被其民族的文化底蘊與自信所折服，回顧精彩的旅程體驗，才發覺這個國度的憂郁滄桑與多彩般的美麗早已經深深刻進我的生命和記憶。

朝圣耶路撒冷 帶著希望去祈福

以色列，在希伯來語中意為“與神角力者”，名字來源于猶太《圣經》：猶太人的祖先雅各與天使角力并取勝，上帝給雅各改名為“以色列”。這里是耶穌基督曾經走過的土地，是被三大宗教：猶太教、基督教、伊斯蘭教認定為發源地和圣城的地方，雖說歷史和戰爭曾經讓這里帶給世人的感受難以一言而論，但作為一名資深的旅行攝影師的我，“預謀”想要踏上這片神奇的土地卻已經有很久……

在大多數人的眼中，以色列似乎是一個戰火紛飛的國家，常年的紛爭讓它本有的神秘好似又蒙上一層淡淡的薄霧，而親臨圣地輕而易舉的揭穿這層薄霧后，卻發現藏在其后的是熱情好客的富強民族，優越的生活環境與絕對獨到的景觀，在這里你甚至不可能察覺到絲毫令人堪憂的元素，戰亂猶如從未進入過人民的視野中，而你需要做的僅僅是盡情的享受上帝賜給這里的陽光、美食，傾聽這里的曾經與美麗的故事。

從北京首都機場搭乘以色列航空的班機，在10個半小時的飛行后，趕在清晨之前便抵達特拉維夫的本·古里安國際機場（Tel Aviv Ben Gurion Int'l Airport），并沒花幾分鐘就完成了入境手續，一切都出奇的順利，40分鐘便可從特拉維夫駕往耶路撒冷入住，給自己幾個小時的休整，我迫不及待的等待著天明去探訪耶路撒冷老城。如果沒去過耶路撒冷老城之內，你就不會知道什么是真正的神圣，置身老城之內，歷史上雖幾經焚毀和重建卻還都恰如其分的保存著那般的純凈，就好像帶我穿越了時空。這里是世界上唯一一個被猶太教、基督教、伊斯蘭教認定為宗教起源的地方，數千年來，虔誠的人們從來沒有停止過前往耶路撒冷朝圣的腳步，希望可以在這里得到神靈的庇佑，帶著希望期待收獲未來的幸福。即使你不是宗教的信徒，也不妨到猶太教的哭墻祈禱聽聽那里的誦經，走訪圣母瑪利亞安眠院（Dormition Abbey）和安葬著耶穌基督的圣墓教堂（Church of the Holy Sepulcher），或者亦可以重走“苦路”感受一下耶穌傳送福音的足跡。

哭墻——又稱西墻（Western Wall），是每個來以色列的游客的必到之地，也有著屬于它自己的故事：遙想當年，所羅門王在耶路撒冷建成了金碧輝煌的猶太“第一圣殿”，但卻在巴比倫人入侵的時候被毀于一旦，其后重建起來的“第二圣殿”也沒有被保存，在羅馬人攻陷耶路撒冷時再度被摧毀，而猶太人圣殿西側外的西墻就是宮殿僅存至今的一部分。后來，猶太人便常常聚集于此，誦讀經文、哀哭民族多舛的命運，這里也是猶太人民族信仰與團結的相爭，因而得名“哭墻”。在此的祈禱者和游客大多會在哭墻內塞上一張小紙條，寫下自己的愿望和祝福，希望上地可以庇佑自己，與我同行的猶太人當地向導Yuvi與我說：“在這里，可以直接與上地對話，不妨去試一試！”在哭墻的上方的院落之內，是同樣著名的伊斯蘭教的兩處圣地——金頂圣巖清真寺和黑頂的阿克薩清真寺，如果你去幾公里外登高從橄欖山上看過來，這兩個敵對情緒嚴重的宗教圣地卻奇妙而又和諧地處在一幅畫面中，成為夕陽下一道美麗得令人窒息的風景。

駕上越野車 穿越撒旦沙漠直奔死海

行走在耶路撒冷的石板地，就好似是在追隨著上帝的腳步，思考著過去、現在或是將來，無論是走在城墻之內的老城區，參觀猶太人大屠殺紀念館，哪怕是前往雖說是新建成但卻依舊保留著老城墻外觀的Mammilla Mall購物，仔細回味旅途中的見聞，你會發現耶路撒冷是莊嚴的、厚重的、古老的、也是滄桑的。

死海距離耶路撒冷并不遠，開車一路向西南大約需要近兩個小時的時間，離開耶路撒冷并不遠只穿過一個隧道便已經深入了戈壁沙漠，開啟我的第二段越野之旅，向導Yuvi告訴我說：“才過一座山的這一側便是幾乎不會下雨的了，氣溫會逐漸升高”。隨著蜿蜒的公路，可以清晰看到以色列與巴勒斯坦的居住區隔離墻，行車并不遠便開始行駛在兩國共用的公路之上，以色列的汽車大多是黃色車牌，而巴勒斯坦的汽車則是綠色車牌和白色車牌為主，大家在公路上穿插在一起行駕，這令我產生一種難以言表奇妙的新鮮感。公路行駕條件非常不錯，我一直行車很快，這里非常適合自駕旅行，經過幾個檢查站，沿途隨著海拔的不斷快速降低，身邊的朋友說耳膜已經感覺到些許的壓力變化，而公路旁的路標也隨時在更新著實時的海拔高度，我向著全球陸地的最低點，海拔-415米的死海駛去。

汽車穿行在無盡的戈壁荒漠當中，當地人叫它“撒旦沙漠”（Judean Desert），只有穿過這片沙漠才能抵達另一個猶太圣地馬薩達遺址（Massada），也才能抵達我的目的地——坐落于以色列最東，與約旦國界線上的死海。在荒漠中數不清途經了幾片綠洲的農業大棚，又經過幾片椰棗林，遠處死海的水面才逐漸展現在眼前，在日光的映照下發出奪人心魄的金色光芒。如果你有機會體驗漂浮在死海當中，記得要向約旦國方向的國界一端的天際線望去，會發現海平面蒸騰的鹽霧氣在光照下呈現出瑰麗般的粉色。來到死海，任何人皆能輕易地漂浮在死海水面上，游泳對于任何絲毫不會游泳的人來說也不是難事兒，死海的鹽度為一般海水濃度的9倍，海水中絕無任何生物的存在，而海水產生的浮力也遠遠超出了我來之前的想象，你不僅可以輕易躺在水面上，我嘗試了一下甚至可以垂直的“站立”漂浮在海中，海水僅僅沒過我的胸口，不用理會海水的深度，我可以絲毫沒有難度的在海中“步行”到約旦國的對岸。而遠在數千年以前，人類就發現了死海和附近礦物泉具有的神奇療養作用，特殊的自然環境加上經過離子過濾的陽光作用，死海畔的度假村服務和海底泥Spa功效也特別有名，這里又被人稱為“地球上最天然的療養院”之一。

行走在耶路撒冷的石板地，就好似是在追隨著上帝的腳步，思考著過去、現在或是將來。

在這里你可以看到同如耶路撒冷猶太式的城墻和臺階，土耳其式的樓閣木質陽臺，也能看到阿拉伯風格的色彩門窗，歷史的底蘊恰如其分的把小城渲染的很美。

特拉維夫-雅法 青年人的天堂

漂亮的雅法城（Yafo）是世界上最古老的港口之一，已經有至少4 000年的歷史，完全可媲美我國任何一個古都的悠久歷史，而特拉維夫（Tel Aviv）則初創建于1909年，是由一批猶太移民為逃避被阿拉伯人占領的港口城市雅法昂貴的房價而興建，但智慧的猶太人逐漸地使特拉維夫的發展甚至超過了以阿拉伯裔為主的雅法城。在以色列建國兩年以后的1950年，隨著兩個城市群的擴大，特拉維夫和雅法兩市合并成立特拉維夫-雅法市（Tel Aviv-Yafo）。今天，特拉維夫-雅法市是以色列最為國際化的經濟中心，以及“硅溪”（Silicon Wadi）地區的心臟，被公認是以色列的文化之都。在2003年，這里以包豪斯建筑鑄成的白色城市風格——特拉維夫“白城”被聯合國教科文組織列為世界遺產。

老城區雅法是一個富有現代氣息和藝術特質的、浪漫唯美的海濱小城，燦爛的陽光總是把老城的建筑染成金黃色，這里小巷彎曲而悠長，就坐落于海邊港口的雅法老城是最適合在夕陽下漫步的地方，在這里你可以看到同如耶路撒冷猶太式的城墻和臺階，土耳其式的樓閣木質陽臺，也能看到阿拉伯風格的色彩門窗，歷史的底蘊恰如其分的把小城渲染的很美。漫步在城鎮其間的胡同中，你可以隨時遇到被圍欄保護中的古跡遺址，也可以參觀老房子中新進當代藝術家入駐的藝術工作室，古樸與現代化結合的天衣無縫，在這里似乎可以感覺到時間的停頓，以至于在我的旅行結束之后，還會經常回味那里的陽光味道。而到了夜晚，就需要看轉戰到特拉維夫了。從國際化的地中海海邊度假酒店群，到優雅的歐式咖啡屋，商店、酒吧、夜總會、俱樂部都會一直營業到深夜，城市早已褪去宗教圣城的外殼，市內霓虹燈閃爍，無一不是年輕人享受夜生活的好去處。沿著地中海海濱，長達幾百米蜿蜒而下，全是一家接一家不同主題的酒店、餐廳、步行街、健身房，沙灘上白色遮陽傘連成一片，熱愛自行車騎行的年輕人和滑著滑板的少年，與遠處的游艇與海浪交相呼應。以色列人的工作日通常開始于星期日，而在星期四就幾乎進入周末，年輕的男女都會穿著清涼靚麗的裝扮在午夜出入于各種娛樂場所，每個人都會舉著啤酒、雞尾酒不盡的歡笑，盡情揮灑他們的青春汗水。

當然，我也推薦你和我一樣在經過耶路撒冷的神圣洗禮，死海、撒旦沙漠的越玩越野之后，把特拉維夫-雅法市選做你結束以色列之行的最后一站，回歸現代社會中，讓你在以色列旅途的記憶停留在最讓人愉悅的美好當中。