星空下與野獸同行

非洲大地的夜晚異常精彩，只是主角并非人類。猴子媽媽抱著小猴子在樹上睡覺，小小的栗喉蜂虎鳥擠在一起躲在樹枝后邊……

“動物園”奇妙夜

馬賽馬拉自然保護區的夜晚，遠不似它頭頂的星空那般寧靜。數百頭角馬喧鬧地從酒店的營地旁邊奔騰而過，雄獅為了捍衛自己的地位和地盤在遙遙咆哮，中間交疊著土狼的叫聲。這里的酒店沒有圍欄，野生動物常常溜進房屋和客人零距離接觸。

Seronera酒店是一個非常有特色的“原生態”駐地，房屋為木質結構，依靠幾塊巨型的石堆高低錯落地立著，窗戶覆蓋著帆布。有次一只土狼在我的窗戶下邊站了一夜，也“唱”了一夜。凌晨3點，我實在無法在這種怪異而凄慘的聲響中入睡，把投訴電話打到了酒店前臺。很快，一個土著小伙子敲響我的房門，他拿著當地特有的長箭，迅速把“午夜歌手”趕跑了。“你還好吧？”他沖我一笑，黑暗中，兩排白牙格外顯眼。

住在這家酒店，就好像是住進了一個巨大的動物園。酒店大堂門口赫然矗立著3米多高的白蟻堆，忙碌進出的小小蟻群和忙碌進出的人群形成有趣對比。房梁上和大堂里時常有巖兔竄出，它們外形酷似大老鼠，面部表情看上去總是笑瞇瞇的，想不到竟然會和大象是近親。酒店的露天泳池是“純天然”的，靠在岸邊享受啤酒的時候，忽然就有野鴨撲騰撲騰地從人腦袋旁邊飛過。露天餐廳里，有一種灰白相間的不知名小鳥會和人共享晚餐—這聰明的小東西平時站在空座位的椅背上，一個不留神，它們就跳進你的盤子里低頭猛啄一通。

狂奔在猛獸們的領地

非洲大地的夜晚異常精彩，只是主角并非人類。距離馬賽馬拉保護區不遠的曼雅拉湖酒店，是當地唯一一個能在夜晚帶客人深入荒野進行Safari（野生動物巡游）的地方，這是非洲之夜能夠享受到的一種不可思議的奢侈活動。

夜間Safari通常在19：00之后開始，我們一行8人懷著緊張而興奮的心情坐進一輛改裝吉普車里，上面只有幾張簡易的椅子，沒有扶手。導游是個精壯的中年黑人，他穿著牛皮底子的編織鞋，身上裹著紅色的披風，眼睛在夜色里閃著銳利的光。這些人長期生活在保護區，和野生動物親密相處，他們熟知各種動物的習性。

另外有一個當地青年坐在車頭最前面的一處擋板上，那里安裝著一個探照燈，他就像是人工雷達，會為我們掃描隱藏在林子深處的動物。不得不再次佩服當地人敏銳的視力，有很多時候在聚光燈照到的地方，我們一開始什么也沒看到，待用相機拍下來放大后才能找到其中的動物。而當地人“平時根本沒有用燈的習慣”。

樹叢密集，司機卻并不減速，沿著曲折小路狂奔。這里可不是城市里的動物園，動物都在固定的地方等你。夜間Safari得看“人品”，有時候兩三個鐘頭的狂奔也見不到什么動物，卻猛然發現前方有一大片“燈泡”一樣在夜色中發亮的眼睛……

通常很難拍攝到河馬的正面，它們對光線很敏感，看到的多是它掉頭跑掉的背影；猴子媽媽抱著小猴子在樹上睡覺，忽然警覺地睜開金黃色的眼睛；小小的栗喉蜂虎鳥擠在一起躲在樹枝后邊，不仔細看還以為是樹葉……一直到深夜11點，整個Safari的心情在狂喜和失望之間來回跌宕起伏。

篝火與血酒

非洲式夜生活最原生態的一面，無疑是在馬賽馬拉土著村落里。7月、8月份是這里的冬季，晚上氣溫只有10攝氏度左右。或許是沿襲千百年來為了抵御寒冷并驅趕野獸的習俗，日落之后不久，土著村落的村口會有例行的篝火晚會。全村十幾個青壯年勇士圍著一堆熊熊燃燒的篝火，跳著傳統的土著舞蹈，發出陣陣高昂的吶喊—據說，這種吶喊會讓獅子等猛獸感到恐懼，從而不來侵犯。

篝火邊圍著眾多老弱婦孺，當地現在還奉行著一夫多妻制，如果男子看中了某個女孩，牽上5頭牛去找她的父母，就能換到一個新老婆。當地人非常喜愛色彩艷麗的斗篷—這種衣服游客是嚴禁穿著的，色彩艷麗的衣服在非洲草原會被野生動物格外關注。馬賽馬拉人在多年和自然交鋒的過程中變得異常彪悍，他們穿得鮮艷沒有問題，而我們這些“文明人”在大自然面前卻會不堪一擊。

或許是出于對力量和勇氣的絕對尊重，馬賽馬拉土著村民招待客人的晚餐是從滿滿一碗生牛血開始的—用錐子刺開牛脖頸上的動脈血管，放出熱騰騰的鮮血，混上生羊奶奉上，這是當地最尊貴的待客方式。主食是手工做的面團，里邊混著玉米面和味道怪異的植物，口感非常粗糙。