酒桶的秘密

蘇格蘭威士忌通常會分為兩種：混合型和單一純麥型。我們常見的混合型有芝華士、百齡壇、尊尼獲加等品牌，它們的成分當中既包含了麥芽威士忌，又有谷物威士忌。這種威士忌通過勾兌而成，能夠實現大批量生產。單一純麥則是通過小批量的單一酒廠出產的不勾兌威士忌。

以格蘭菲迪為例，它創立于1887年。創始人威廉·格蘭（William Grant）帶領著九個孩子在蘇格蘭高地斯佩塞地區開始了自己的事業—釀造山谷中最好的威士忌。雖然當時格蘭先生已經年過四十，但是依然和孩子們一磚一瓦地搭建起這個酒廠。他們把酒廠命名為格蘭菲迪，這在蓋爾語中是“鹿之谷”的意思。

如今格蘭菲迪依舊由家族經營，傳到了第五代。它已經成為全球獲獎最多、銷量最大的單一純麥威士忌品牌。

威士忌的口感與保存的木桶息息相關。每個桶都有不同的口感，酒在不同的酒桶里放置不同的年份，讓酒充分吸收橡木桶的不同口感。每種橡木桶都給酒液增添了獨特的口味和精妙的變化。格蘭家族也非常有開拓精神，許多威士忌領域中的新工藝都是由他們首創。擁有超過35年資歷的第五代首席調酒師大衛·斯圖爾特設計出了蘇羅拉融合桶（Solera Vat）的釀造方法，將新酒與老酒融合，使得威士忌擁有更加豐富的口感。這有些像我們制作鹵味時，將鹵水的老湯和新湯混合的方式。

這樣的創新流程被運用到了格蘭菲迪15年單一純麥威士忌。威士忌經過西班牙雪利橡木桶、美國波本橡木桶和全新美國橡木桶三種橡木桶熟化后，在手工特制的蘇羅拉融合缸中融合靜置九個月，使其擁有了雪利橡木桶、杏仁糖、肉桂與姜融合而交織出的多層次的豐富口感。這種融合缸是以俄羅岡州松木打造的巨型酒缸，酒缸中總保存著至少半滿的15年以上威士忌。

從工藝角度而言，格蘭菲迪擁有一批技藝精湛、經驗豐富的技師。這些桶匠、銅匠傳承著威士忌的釀造技藝。為了保證一致的口感，100多年前的銅質蒸餾器被保留了下來，沿用至今，并聘請了專職銅匠照看。它是極少數擁有銅匠和堅持在廠內制桶的酒廠之一。格蘭菲迪早在1959年就在酒廠內建立了專門的制桶車間，由經驗豐富的桶匠照料每一只橡木桶。

除此以外，泉水在釀造的過程中也尤為重要。格蘭菲迪使用的是羅比杜泉水。創始人威廉·格蘭知道泉水的重要性，在資金不足的狀況下依然買下大片土地，目的就是為了保護純凈的泉水。

包裝亦是體現這類高端威士忌的另一個重要部分。1961年，20世紀頗具影響力的設計師漢斯·施萊格爾以威士忌的三大要素—水、空氣與大麥芽作為靈感來源，構思出了三角形酒瓶的設計，至今依舊獨具代表性。作為超高端產品的一款格蘭菲迪38年威士忌，它甚至找到了蘇格蘭家族水晶公司格蘭凱恩進行合作。由工匠純手工吹制而成的酒瓶瓶身上鑲嵌著24K的葉形紋飾金箔。最特別的水晶瓶頭則是按照鉆石形狀切割而成，擁有38個切面。

從全球來看，飲用單一純麥是一個潮流趨勢，人們對于這種高品質的威士忌接受度越來越高。在互聯網時代，這種全球的風潮是很容易被中國消費者接受的。另外現在隨著中國的消費升級，中國的消費者不僅消費能力更強了，品位也變得更好了，他們會更加傾向于嘗試單一純麥這樣的威士忌。

雖然和白酒、啤酒、葡萄酒相比，威士忌在中國的歷史非常短，但我個人認為單一純麥威士忌是很有機會的。我甚至不是看未來的兩到三年，而是在我退休的時候，比如二三十年后，越來越多的人懂威士忌了。我覺得需要給大眾一些時間去了解這個品類。最主要的方法可能是直接讓消費者去嘗試產品，通過品酒會了解口感。我常常把自己稱為單一純麥威士忌的傳道者，也希望周圍的人變成傳道者，共同去傳播單一純麥威士忌的酒文化。

品嘗酒的方式有很多種，我認為沒有絕對的對和錯。因為喝酒本身就是一種享受，可以放松身心，如果刻意去追求一種方式反而會變得很累。我不會覺得有人在喝威士忌時兌可樂或是綠茶就是一種很土的行為。不過，對于格蘭菲迪38年威士忌這樣的高端酒，我覺得還是最好不要兌任何的飲料。我比較喜歡純飲，在酒的旁邊放一杯水，喝一口酒然后再喝一口水，享受酒在口里的變化。吃飯的時候我也喜歡喝威士忌，這個時候我要加一些冰塊，讓口感更舒服，因為加冰的威士忌可以去除油膩和辣味。如果說下班回家想要輕松一下，喝一點威士忌，我會加一些蘇打水或者加一些冰塊。我不太喜歡加太甜的東西。當然這是我個人的習慣，只代表個人的飲用方式。我還是認為喝酒的方式沒有絕對的對與錯。

同時，威士忌的餐桌禮儀也不像紅酒那么復雜。喝紅酒的時候常常還需要倒在醒酒器里，酒瓶打開后必須在一天兩天內喝完。盛放紅酒的容器也分不同型號的杯子。我的性格比較直接，可能會覺得這些太麻煩太講究了，不是特別喜歡。威士忌就沒有這么復雜。它打開后也能過幾周再喝，對口感影響不大。威士忌也不需要醒酒器，不過我們也有品酒時需要用到的聞香杯。這種杯子的開口比較小，是為了讓威士忌的香味更好地保留在杯子中。