大蘇爾海岸朝圣路 美國加州一號公路

編輯 許凌峰 設計 田偉

大蘇爾海岸朝圣路 美國加州一號公路

編輯 許凌峰 設計 田偉

這條路被稱為一號公路并不是偶然，人們在各種電視廣告以及好萊塢電影中熟悉了它的景色：紅色的敞篷車、寬闊而干凈的沙灘、被巨浪劈開的懸崖、五顏六色的植被以及無國界美食……難怪這條公路成為美國非官方的朝圣路線，人們蜂擁至此，在這條路上尋找披頭士靈感、尋求戶外運動的刺激、追逐最有創意的新鮮味覺以及大明星們的蹤跡。

在美國有數以百計的公路，每條公路不僅僅以筆直的柏油路干或者類似“加州旅館”這樣的廉價汽車旅館出現在人們心中，更是人們在馳騁過程中自然而然地為每一條公路打上了屬于自己的形象，譬如說當我們提及“66號公路”時，腦海中便會出現哈雷?戴維森（Harley Davidsons）；提及“美國小鎮大街（Main Street USA）”時，一股濃厚的美式氣息便立馬涌入腦海；再想想“藍嶺山行車通道”（the Blue Ridge Parkway），便會憧憬終點那片綠茵牧場、霧靄朦朧的謝南多厄河谷和山丘（Shenandoah mountains），還有美國歌手約翰?丹沃那首朗朗上口的《鄉村之路》。

加利福尼亞州是美國第三大州，在這里你可以輕而易舉地花上數周的時間開著車在藍色高速公路和鄉間偏僻小路上行駛，遠離那使人神經緊張、經常性堵車的州際公路。在這里有一條最能喚起人們駕駛欲望，而且頗有歷史內涵的公路——加州一號公路（CA Hwy 1）。在這一路上，一年四季都是微風習習，每隔150公里便會有非常迷人的風景，而且這條公路還頗有文學韻味，眾多文學大師都著墨于此。除此之外，這條公路能夠通往加利福尼亞大蘇爾區（Big Sur）的醉人海岸。

San Francisco Monterey 舊金山-蒙特雷

加州1號公路于1937年正式竣工，這條公路是由當時監獄里的罪犯協助修建而成，回顧這段歷史總會為這條公路帶上一絲令人恐懼的色彩，不過即便是對這條公路有諸多扭曲的理解，也不能阻擋此處成為受人追捧、風景旖旎的沿海高速公路。

今時今日，如果想要在這條高速公路上一嘗自由的滋味，大部分人都愿意選擇一輛代表美國精神的敞篷凱迪拉克，不過我今天的座駕卻是法拉利458 Spider硬頂敞篷跑車，車內環繞音響里播放著海灘男孩在1973年演唱的《加利福尼亞傳說》，據說這首歌是受這兒的美景啟發創作而成。

在如此秋高氣爽的季節，我本能地把95%的時間給了敞篷。車輛駛離舊金山市區之后，我馬上按住手邊中央通道上的車篷鍵，14秒的時間完成從折疊到收納的操作，推為關閉，拉為打開。在458 Spider上，車頂被分成兩截，這樣收納時能縮短一些，給發動機留出必要的裸露空間，便于日常照看。

駛離大城市之后，我才感覺旅程真正開始了。在北加州的海岸公路上開著敞篷車，頭頂便是溫柔的陽光，那種感覺用當地話來形容——“就像陽光親吻香蕉那般滋潤”。在我前面的是一輛老式奔馳，一位滿頭銀發的男人在駕駛座上，副駕駛座上有一條沖著我們吐舌頭的拉布拉多犬，然后擋風玻璃后面放著一束五顏六色的小野花，我想，這肯定又是其中一位來此尋夢的夢旅人之一，我們相互微笑點頭之后便就此別過。

對于中國人，蒙特雷(Monterey)這種小鎮可能聞所未聞。對于美國人，這里是真正的中產階層躲避寒冷冬天的度假勝地。他們雖然住在遙遠的中東部地區，但是并不妨礙在這里還會有一套沿海的獨棟小別墅，碩大的落地窗可以遙望到時而安靜時而巨浪四起的太平洋。

整個小鎮依著蒙特雷海灣而建，主干道大約高于海平面30米，主干道和海岸線之間的大斜坡上都聚集著一座座獨棟住宅，而主干道背向海岸線的一面有旅館、大型度假村、加油站、便利店，還有一片商業區。沒有沙灘，燈塔、巖石和綠色的肉類植物是這里的主要景觀， 1號公路在這里是一條又窄又蜿蜒的沿海小路，沿著這條小路繼續往南開，也許在懸崖中拐一個彎，就會穿過霧氣，又回到了陽光普照的加州海灘。

Monterey El Sur Grande 蒙特雷-大蘇爾

大蘇爾區的名字起源于西班牙語“El Sur Grande”，即“大南部地區”的意思。1848年，墨西哥人將加利福尼亞州割讓給了美國，大蘇爾區之名也就漸漸耳熟能詳。在大蘇爾區境內的海岸線公路大約有150公里，路線所及之處均處于陽光燦爛的地區，北邊大部分被卡梅爾河所包圍（Carmel River，此地距舊金山南部大約是193km），南部是圣卡珀弗洛河流（the San Carpoforo Creek River，此地距洛杉磯北部大約是395公里）。繼續在1號公路上馳騁，放眼望去，廣闊無邊的海景投入眼簾，滿眼的森林綠意融融、陡峭的懸崖絕壁和那壯觀卻荒蕪的海灘，全部都占滿了你的視線。

在蒙特雷附近的山路盤旋時，我再一次充分領略了458 Spider功率和扭矩的魅力。加速到車速250km/h極其輕松，用5擋就能夠順暢地爬上一般車要用3擋甚至2擋才能爬上的陡坡。選裝的碳陶瓷復合剎車盤不僅制動力強，而且很漸進，高速跑山路得心應手。至于操控，沒必要贅述，與458 Italia的區別可能只有阿隆索才能發現吧。

我們首先到了充滿原始味道的珀特羅伯士州立公園（Point Lobos State Park），這兒是喧鬧的海獅、海獺和太平洋灰鯨的家園。再開車往南邊走遠些，便可以看到漂亮的巖石景觀，那里是格若帕塔州立公園（Garrapata State Park）。這里也十分適合短途旅行，因為這附近旅館和餐廳林立，我們最后在羅吉波因特餐館（Rocky Point Restaurant）點了牛排、炒雞蛋以及一鍋熱氣騰騰的蛤蜊濃湯來當午飯，再配上免費的宜人風景，一切使人陶醉。午餐過后，開車通過地標畢克斯比西大橋（Bixby Creek Bridge），在一個被當地人叫為“颶風點”的地方可以停下來去感受下蘇爾區的習習微風，也可以在那兒搭個帳篷露宿一晚，這兒屬于州立公園的一部分，還能親身體驗大蘇爾區的河谷和山澗。

第二天早晨，我直到坐在卡萬咖啡館（Cafe Kevah）里才算真正蘇醒，一杯香濃的黑咖啡配上果子面包，濃郁的香氣使得整個人頓時忘掉了疲憊，雖然如此，我還是想念昨晚在舒適愜意而又頗有年月的蒂珍大蘇爾區旅館（Deetjens Big Sur Inn）里遇上的那張大床，以及那一碟微辣的墨西哥式煎蛋，那種辛辣確實讓人難忘。這家旅館自20世紀30年代這條高速公路剛開始投入使用時便為過往的游客提供食宿服務了。

如果你像我一樣不是匆匆趕路，那么在這里你將有許多如雷貫耳的作家同伴相陪，一系列的文學經典就是從大蘇爾區這令人心馳神往的遠景中汲取靈感的；若你想要在大蘇爾區的營火旁度過一個閱讀假期的話，不妨考慮下亨利?米勒（Henry Miller）在1957年寫成的《大蘇爾區》和《希羅尼穆斯?波西的柑子》（米勒于1944年移居大蘇爾區并在此生活了18年之久），或者是杰克?凱魯亞克（Jack Kerouac）的經典之作《大蘇爾區》，這本書是杰克在一位作家同伴的小屋中待了一段時間后寫成的，這間小屋離畢克斯比西大橋不遠。除了這兩位聲名遠揚的作家外，還有一位打破舊習的作家——亨特?埃斯?湯普森（Hunter S. Thompson），1961年湯普森先生是一位在大蘇爾區熱溫泉區的看門人（即現今的伊沙蘭學院休息寓所中心），在這里他創立了他的第一本雜志——《特色》。

除此之外，建議各位在閑逛寬廣無邊的沙灘前，或是游覽蘇打泉以及沿著七葉樹山徑深入兩百萬英畝的羅斯帕德國家森林公園（Los Padres National Forest）前，可以選擇到魚塘邊的瑞格小酒館（Ragged Point Inn）吃頓午餐，然后再進行徒步旅行。在大蘇爾區南部邊界處有一座赫斯特城堡（參觀前最好先預訂），寬闊的斑馬紋庭院容易讓人迷失方向，所以要記得帶上導航儀。這里是報業巨頭威廉?魯道夫?赫斯特（William Randolph Hearst）在1919年時筑造他夢幻之家的地方，城堡里有56間房間、61個浴室、一座羅馬神殿和一個世界上最大的私人動物園。

El Sur Grande Saint Barbara 大蘇爾-圣芭芭拉

也許并不僅僅是作家們為大蘇爾區的魅力錦上添花，加州1號公路也是眾多好萊塢傳奇的感懷之地。離開大蘇爾前，我們特意走了一趟眾多好萊塢電影的拍攝場所。因為在這里，早上可以拍攝一場海灘場景，當日下午便可在山區里拍攝飄著雪花的畫面，然后再驅車開往沙漠地區進行拍攝，所有場景都可以在一日內完成，不可思議。這里還有鹽灘、沙丘、城市、郊區、工業區和農場等等，無論你需要什么，這里都有，應該沒有其他地方能夠像此處這樣有如此多種多樣的地勢了。1965年，理查德?波頓和伊麗莎白?泰勒主演的經典電影《鷸》（The Sandpiper）便是在此處殺青。除此之外還有一眾好萊塢鼎鼎大名的明星們選擇在此處定居。1944年，奧遜?威爾斯（Orson Welles）和麗塔?海華斯（Rita Hayworth）在這里買下了一幢小別墅，那里如今已成為卡萬咖啡館（Cafe Kevah）。這個地區數以萬計的房屋中隱藏著在星光大道上閃閃發光的明星們，這里是他們的庇護所，因為當地居民十分看重個人隱私，就如他們珍視這塊土地上的美景一般。

而圣芭芭拉的地理位置屬于美國境內少數的幸運兒——擁有地中海氣候，因此這里的空氣中混雜著檸檬、薰衣草以及大海的香氣，也被稱為“美國里維耶拉”。圣芭芭拉北靠著數座超過海拔約1 300米的山峰，山上覆蓋砂巖及叢林，成為城市著名的背景。圣巴巴拉曾在1925年6月29日的一場地震遭受嚴重損失，但之后已重建。

城中許多建筑保留西班牙殖民時代風格，雖然實際上在20世紀初期有許多對圣芭芭拉傳道所（Mission Santa Barbara）或跟西班牙復興運動有關的修建。圣芭芭拉制訂嚴密的法令防止破壞這個形象，例如，城鎮里沒有廣告標示、在30公里之內沒有主要高速公路穿過城鎮；另外有嚴格的法令規定商業標示，像是不允許過大的字體等等。

租車提示

關于租車

美國租車公司擁有較多選擇，價格不等，還車的地點選擇也各不相同，但基本赫茲、安飛士、FOX和THRIFTY等都算比較大、信譽好且方便的租車公司。

在加州，中國駕照不用做任何公證，可以作為短期憑證使用，短期是指一年以內。

注意一定要上全險，這樣出了任何事故都由租車公司進行賠償，如果同行的人都準備駕駛該車，記著在租車的時候都進行登記，不然出了事故將不予賠償。

租一周的價格往往是最便宜最實惠的，所以如果時間長，可以把時間拆開租。

圣芭芭拉-洛杉磯 約47公里

在開往洛杉磯的路上，我特意加快了車速，從圣芭芭拉到洛杉磯之間的101內陸公路是整段旅程中最無趣的部分，景色單一的路面景觀以及大商場林立真的無法讓人提起興趣。不過當我看到“盜竊鱷梨是一種犯罪行為”的警告標語之后，仿佛是在提醒我：到家了。

也許在1號公路的旅途已經重復走了很多遍，也許還會在路上認出那些熟悉的面孔，不過沒關系，你要做的僅僅是調高車內音響的音調，讓自己的頭發自由飛舞在微風中，就如同你曾經在舊時的彩色電影中看到的那樣。因為這里是加州1號公路，這里總會給你新的驚喜。

駕駛提示

請注意美國的交通規則，雖然沒有攝像頭，但并不意味著沒有交通警察在暗中盯著你。前排人員一定要系安全帶，看到“stop”標志一定要停住3秒，看清楚左右沒車再通行。，那

美國基本沒有過路費，如果某條公路為私人所有么可能會收取一定的過路費。

舊金山、洛杉磯的酒店一般都需要收停車費，舊金山的最貴，一晚40美元，洛杉磯是15美元。

如果停在路邊，一定要準備好25美分的硬幣投進自助停車收費機里。不過有的停車場確實沒人管，即便是有指示牌要求你交停車費，看到本地人沒人交，你也可以不交。