非洲夢 進口三菱帕杰羅非洲行攝之旅

文 肖晗 攝影 從軍 肖晗 設計 田偉

非洲夢 進口三菱帕杰羅非洲行攝之旅

文 肖晗 攝影 從軍 肖晗 設計 田偉

我想去那遙遠的非洲

看一看那里的天和樹

親耳聽一聽非洲的鼓聲

還有那歌聲的真實傾訴

……

那里有一個聾啞的姑娘

她長得和你一模一樣

我們就住在茅草房的里邊

我要用鮮花給你做件衣裳

……

小鳥兒一叫我們就起床

樹上的水果是最好的干糧

騎著那大象四處游蕩

去尋找那故事中的寶藏

……

——《非洲夢》 何勇

穿越過阿拉善戈壁，行走過呼倫貝爾草原，翻越了騰格里沙漠，經歷過川藏線，我曾為這些經歷沾沾自喜，以為這樣好歹算得上半個行者或是越野人了。這次，當自駕非洲四國的行程擺在面前的時候，我發現自己沒辦法用已有的經驗和習慣的心態淡然地啟程——我有機會親眼看一看那里的天和樹了，我還會親耳聽一聽非洲的鼓聲，也許也會碰到那個和你長得一模一樣的姑娘。

這一切，都會發生嗎？

初到黑非洲，見識到它的腐敗和文明、落后和先進。一切都同想象的不一樣，璀璨的夕陽更是打消了“夜沉沉，不到頭”帶來的壓抑，讓旅行的心在第一天就放松了下來，享受這種叫做“黑”的色彩。

黑，也是一種色彩

相信大多數讀者朋友們對非洲的印象同我此前一樣，幾乎全部來自于《動物世界》和那首壓抑的《我的祖國在黑非洲》。就這樣，帶著對野生動物的幻想和對“黑孩子”的同情，我鉆出了機艙門，從津巴布韋首都哈拉雷開啟了這次行攝之旅。在十余天的時間內，我們還將探訪博茨瓦納、納米比亞、贊比亞3個南部非洲國家，天和樹，鼓聲，姑娘，就在前方。

比起北京首都機場恢弘的航站樓，哈拉雷的機場就像國內小城市的一個長途汽車站。設施老舊，燈光昏暗，倒是指示牌上的中文和以中國企業為主的廣告牌讓我們格外激動——看得出來，在外交扶持的多年努力下，我們還是受歡迎的“老朋友”。

“老朋友”也許只是我們的一廂情愿。進入海關時，穿制服的工作人員開始對我們搖頭晃腦。該國官方用語明明是英語，可這位官員不緊不慢的語速中沒有一個我們聽得懂的單詞，我們一行人在海關外只能撓頭瞪眼，不知該怎樣，直到我們的向導—— 一位在哈拉雷生活了10年的山東漢子陳導隔著玻璃門看到了我們的窘境。陳導熱情洋溢地高呼著：“Hello Officer！”，一面動作夸張地大步過來與這位官員握手，官員這才喜笑顏開，痛快地給我們蓋上入境的簽章，揮手把我們放了進來。陳導當然沒有這么大的面子，起作用的是他手中的一張面值不小的美金鈔票。在走出機場前，這種動作夸張的握手環節又重復了兩次，這也給我留下了非洲的第一印象：公務人員并非不友好，但是建立在鈔票的基礎上。同樣，在鈔票的基礎上，我們日后的旅途中碰到的警察、海關、路政人員都表現出了相當的友好和熱情。

對于一個80后車迷來說，哈拉雷街面上來往的汽車堪稱是一個流動的博物館。破損的路面上往來的幾乎全部是日本品牌的汽車，不過其中九成以上的產品明顯不屬于這個世紀，甚至能看到不少上世紀七八十年代的經典車型，這讓我很是激動。這個現象很好解釋：低廉的價格、耐用的品質、方便的維修、同樣的右舵左行。很明顯，這些上個世紀的車輛中有相當一部分是其他國家淘汰下來贈送或廉價處理給津巴布韋的，比如不少公交小巴上會印著“XX幼稚園”的標識。

與想象中的貧窮與落后不一樣，哈拉雷所呈現出的是一個文明的社會結構，這得益于英國的殖民統治。當然，我們百分之百地擁護民族獨立比殖民統治更好，但也不得不承認白人在此是做出了一番成績的。過往的黑兄弟們都彬彬有禮，他們會主動地向你問好，其中不少人會陰陽怪調地發出“你好”的聲音。最直觀的“文明”體現是他們的駕車習慣：雖然車子都很破，但是絕對遵守交通規則。所有轉彎的車輛都會提前停車，等待直行的車輛全部通過后才會完成轉彎；要轉入主路的車輛更是小心，幾百米之外的車輛都值得等待。在這種堪稱是現代文明的制約下，我們駕駛得格外小心，生怕丟了祖國人民的臉。

白人統治者帶來的不只是良好的社會秩序和健全的法律，最主要的是一套完整的教育體系。在非洲所有國家中，津巴布韋是最重視教育的國家之一，小學、中學完全實行義務教育，所有費用全部由國家承擔，而且教學內容、教育體系跟英國如出一轍，甚至考試的試卷都由英國直接發放。無論是多么貧困的家庭，小孩子都可以穿著漂亮的校服，享受平等、快樂的校園生活。這一點，也足夠我們汗顏的。

同樣讓我們汗顏的還有食品安全問題。按照我們的習慣，出門在外最怕的就是吃到不干凈的食物，免不了到處找廁所的尷尬，所以同行的伙伴們各個小心翼翼，寧愿食用國內帶來的方便面和壓縮餅干也不敢嘗試看起來鮮嫩誘人的大牛排。陳導勸我們大可不必如此謹慎：“這兒的食品安全絕對比咱們國內要好，肉絕對是真肉，油也絕對是好油，老黑們還沒掌握而且也不需要知道提煉地溝油的技術呢！”

初到黑非洲，見識到它的腐敗和文明、落后和先進。一切都同想象的不一樣，璀璨的夕陽更是打消了“夜沉沉，不到頭”帶來的壓抑，讓旅行的心在第一天就放松了下來，享受這種叫做“黑”的色彩。

津巴布韋共和國是非洲南部的內陸國家，1980年4月18日獨立建國，此前為英國殖民地。該國自然資源豐富，工農業基礎較好。津巴布韋曾經經歷了嚴重的惡性通貨膨脹，但從2009年用美元和南非蘭特替代本國貨幣后，通貨膨脹開始逐漸趨于穩定。津巴布韋是非洲工業較發達的國家，制造業、農業、礦業為經濟三大支柱，人口超過1 300萬。官方用語為英語，車輛左側通行。58%的居民信奉基督教，40%信奉原始宗教，1%信奉伊斯蘭教。津巴布韋以出產優質鱷魚皮而聞名，有“鱷魚之鄉”的譽稱。

主要景點：

平衡石公園

在當地的紹納語中，津巴布韋就是“石頭城”的意思。

行駛在哈拉雷郊區的路上，經常會看到路邊或者遠處的草叢里矗立起一塊或者一堆巨石，一塊石頭甚至可以達到幾層樓那樣高。在哈拉雷東南部有一個以奇形怪狀的石頭為主題的公園，叫平衡石公園，這里怪石林立，有的形似木船、有的形似小帽、有的重約幾噸，有的卻重達幾十噸，它們的共同點就是底部的支撐點非常小，看似大風一來就會被吹倒，實際上卻穩如泰山。正因為如此，這樣的石頭被人們稱為“平衡石”，“平衡石”的形象已經被印在了津巴布韋的紙幣上。

維多利亞瀑布

維多利亞瀑布位于津巴布韋和贊比亞交界處，由兩國共同擁有，而屬于津巴布韋這部分的城市就叫做“瀑布城”。雖然維多利亞瀑布被評為世界第二大瀑布，但是它的寬度和高度都比第一大瀑布尼亞加拉大瀑布多出一倍以上。廣闊的贊比西河在流抵瀑布之前，舒緩地流動在寬淺的玄武巖河床上，然後突然從70米高的陡崖上跌入深邃的峽谷。主瀑布被河間巖島分割成數股，浪花濺起達300米，遠自65公里之外便可見到。歐洲探險家，戴維·利文斯敦1855年在旅途中發現它，并以英國女王的名字為其命名。維多利亞瀑布1989年被列入《世界遺產目錄》。

和諧，從不是一句口號

從津巴布韋進入博茨瓦納，對黑非洲的了解逐漸增多，也愈發感嘆于這里的和諧。黑兄弟是沒有喊口號的習慣的，因此他們的“和諧”是真正源于生活本身的。

無論是黑人勞動人民還是白人上流社會，人們的生活方式都簡單而純粹。這里沒有“階級”的概念，白人多從事貿易工作，剩下的農牧業、服務行業等工薪階層都由黑人從事。雖然分工不同，但是每個人對待生活的態度是一樣的：他們熱愛人民，熱愛土地，感恩上帝。初來乍到，我們最關心的當然是人身安全問題，總害怕發生一些盜搶事件。但實際上，南部非洲的治安條件非常好，就算是掙扎在貧困線上的人也不會起歹念來傷害他人。這種善良也許源自于數萬年來的生活方式——他們的衣食住行全部由森林和草原給予，與那些奔跑、游泳或者飛翔的野生動物一樣，人類也是食物鏈中的一部分。破壞這種和諧，就是破壞自然規則，就是自取滅亡。了解了這一點，再看到酒店餐廳里飛來飛去的大鳥（美麗而不知名）、草坪上悠閑漫步的珍珠雞和孔雀、還有在垃圾桶邊找食吃的狒狒和豪豬，就不會發出“這東西是野生的嗎”的疑問了。起初，在酒店庭院里看到這種神奇的場景讓我們大呼小叫，但是兩三天后，清晨在落地窗前瞪著我們的斑馬和羚羊也不會讓人感到驚詫了。

全稱博茨瓦納共和國，是非洲經濟發展較快、經濟狀況較好的國家之一。該國以鉆石業、農牧業和新型制造業為支柱產業，人均GDP高達9 688美元，比我國還要高。該國國土面積約58.2萬平方公里，但人口總數僅有二百余萬，人口密度為3.9人/平方公里，典型的地廣人稀。官方語言為英語，多數居民信奉基督新教和天主教。1885年，博茨瓦納淪為英國殖民地，1966年宣告獨立但至今仍保留英聯邦成員身份。

主要景點：

喬貝國家公園

位于博茨瓦納西北部，與津巴布韋隔著贊比西河接壤，占地1.2萬平方公里，始建于1967年。該區域降水量豐富，特別是喬貝河流域有大片的原始森林，是野生動物的天堂。林中棲息有獅子、犀牛、大象、斑馬、豹子、羚羊、野牛、鬣狗、狒狒等獸類，河水和沼澤中有鱷魚、河馬、魚鷹、鴕鳥、火烈鳥等動物。乘越野車或摩托艇進入，絕對是一次人與自然的美妙互動過程。

奧卡萬戈三角洲野生動物保護區

這是一個位于博茨瓦納北部的三角洲沼澤區域，面積約1.5萬平方公里，是世界上最大的內陸三角洲。該區域靠近卡里沙漠邊緣，生長著豐富的各種植物，也聚集了大量的野生動物。野生動物最多的時間在每年的5月至10月，數量最多的是河馬、鱷魚和翠鳥等。

桑人部落

桑人（San）是非洲南部一支原住民民族，主要生活在博茨瓦納、納米比亞和南非共和國的西北部，也稱布須曼人（Bushman）。他們的膚色偏黃，自古以原始的狩獵方式為生，至今仍生存于現代文明之外，但也不得不時常依附于旅游或制造業來獲取收入。

目前，世界上僅存的該種族人數不到10萬人，約有半數生活在博茨瓦納卡拉哈里沙漠的邊緣，他們以樹枝搭房，用石塊、木棍做狩獵工具，穿皮衣、用鴕鳥蛋貯水，依然保留千年前的游牧生活方式。

關于疾病：

雖然我們在博茨瓦納看到的面孔都是陽光的、友善的，但陽光下的慘痛情況是該國有超過三分之一的人是艾滋病毒感染者，是世界上艾滋病感染率最高的國家，人均壽命不超過40歲。近親結婚、一夫多妻和底層人民惡劣的生存條件是造成這種情況的主要原因。

但是游客大可放心地去與熱情的人民接觸、交談。艾滋病病毒主要依靠體液傳播，正常的接觸是不會產生任何問題的。

注意事項：

1. 90%的妓女都感染艾滋病毒；

2.每年的5月至10月為旱季，晝夜溫差較大，需攜帶毛衣；

3. 非洲各國傳染病毒的情況不一，博茨瓦納主要為瘧疾，出國前最好咨詢醫生并接種相關疫苗；

4. 近年來博茨瓦納的社會治安情況有些下降，夜晚最好不要外出行動。報警電話為999。

博茨瓦納

路與車

非洲是一片神奇的大陸，但并不能稱作是“大路”。除了主要城市間由雙向單車道組成了“高速公路”，其余皆為非鋪裝路面。因此，出了城市能看到的幾乎所有車輛都是四驅皮卡或者越野車，這也不足稱奇了。

在所有車輛中，為數最多的就是豐田的LC系列和三菱帕杰羅系列，而且有各種各樣的版本，大多數是國內前所未見的。我們所駕駛的就是一輛柴油版的帕杰羅，它為我們超過6 000千米的行程立下了汗馬功勞。

在國內，尤其是在北京，柴油版的越野車市場很小，大多數進口品牌都不會引進柴油版車型，許多車迷對喜愛的車型只能望洋興嘆。這次的長距離試駕過程讓我有足夠的時間和條件來體驗柴油版帕杰羅的各項優勢。

首先是舒適的公路駕駛體驗。對于越野車，視野十分重要，復雜的路況需要全方位地觀察地形，而很多車型A柱往往過于粗壯，嚴重阻礙視線。帕杰羅在這一點上設計得十分人性化，即便是初次駕駛右舵車輛，視線上也不會感到多大的阻礙。人性化的設計體現在車內外的方方面面。座椅軟硬適中，寬大舒適，無論是駕駛員還是乘客都能輕而易舉找到最舒服的坐姿，而粗壯的方向盤和機械式手剎都經過了蒙皮處理，手感十分舒適，能隨時給人以駕馭的沖動和信心。我們行走的國家沿用英國的交通規則，每輛車都規規矩矩地行駛，因此不存在國內常見的并線、超車、緊急提速的情況，加上三菱讓人印象深刻的操縱感受，公路行駛讓我們全然感受不到這是在貧窮、落后的非洲，安逸的感覺仿佛行駛在夏威夷的海濱大道上。

非洲大陸的路況十分復雜。地圖上用不同顏色標記出了不同的公路等級，為了尋找到最美的風景和最方便的路徑，我們自恃有帕杰羅陪伴，所選的都是用虛線標記出的路線，圖注上清楚地標明虛線代表的是越野路面，只有四驅的越野車才能通過。跟隨著地圖，我們每天都有超過200公里的越野路段——沙地、戈壁、搓板路、巖石、泥濘，帕杰羅每天都要跟我們一起面對種種突如其來的“驚喜”。

其實，我們所等待的就是這種驚喜。

帕杰羅所配備的超選四驅系統已成了所有四驅系統里的典范：它能在行駛狀態中進行兩驅和四驅的無縫切換。在2H模式下，后輪驅動會帶來可與轎車媲美的燃油經濟性；而4H模式下的帕杰羅就相當于一臺全時四驅車型，前、后輪的扭矩分配可由檢測到的路面情況進行自動調節，能帶來更高的通過性和安全性。對于更復雜的極限情況，就要啟動4HLc模式或4LLc模式了，此時中央差速器鎖止機構，四只車輪會分配到相同的動力，扭矩也會成倍放大，用以應付巨石、陡坡等各種情況。更難能可貴的是，這輛車還配備了后軸差速鎖，在這樣的硬件配置上這輛帕杰羅理應所向披靡。不過，雖然我們進行了數千公里的越野旅行，但是需要啟用這兩種模式的極端情況一直沒有出現。