紳士的“花樣年華”

紳士印象

在現代都市中只要提到“紳士”這個本身就帶著某種優雅氣息的詞語，多半不會聯想到中國傳統鄉紳，而是西方、歐洲、英國等的關鍵詞，影視劇中老派紳士古典風格的著裝實在是深入人心，那永遠恰當好處的穿著，細節精致講究，工藝精湛，上等面料帶來高級的質感。有資料認為這種著裝與風格來源于宮廷王室與貴族主導的上層階級，而早在很久以前，男士的著裝已經是可以展露自己的個性了，在宮廷畫作中均會看到男子華麗優雅的服飾，而慢慢演變成的現代時尚男裝，更是把這一切推向了極致；西裝是在現代社會中最為普遍的禮節性、商務型著裝，而西裝上衣在日常休閑生活中也越來越多地出現，但從以前的設計風格來說，形式上更多的是趨向于比較保守，款式的設計也往往只是在一些細枝末節處稍作變動，如領型、扣位、口袋形制等，從整體風格來看的話，均體現了古典風格的簡潔、莊重的風格特征，但這樣通常都會稍顯嚴肅，只是體現了紳士的某一方面而已。

如今的紳士早已不是人們陳舊印象中過去的老派當道，紳士們也紛紛玩起了新花樣，種種異國風情均被體現在其精彩的著裝上面，而我們的現代紳士在瀟灑中總是帶著一絲玩世不恭，嘴角悄悄地帶起一抹陽光，展現令人迷醉的微笑。男人一旦“花枝招展”起來，往往比女士們更吸引人們的眼球，因為大多數人已經習慣了傳統里的男人著裝形象，稍加突破，就會帶來非常震撼人心的效果。

紳士們的狂野性感

DSquared2 （D二次方）是迪恩·卡登 （Dean Caten）和丹·卡登 （Dan Caten）這一對加拿大雙胞胎兄弟于1995年創立的讓人又愛又恨的意大利品牌，性感、浪漫、狂野這些統統可以用來形容DSquared2，在意大利如果提到DSquared2，那就是代表一種張揚自我個性與前衛時尚的撞擊，而其種種的迷人之處，使得年輕人一旦愛上了DSquared2 就不會輕易地改變對該品牌的衷心喜愛，甚至于穿著其已不單單是某種品牌，更多的可能是一種精神信仰，對自我魅力的崇拜。極盡所能地賣弄性感正是DSquared2這一高端時裝品牌所致力表達的，在成熟穩重的紳士中豎起別樣的旗幟，以一種特殊略帶野性的男人味道征服男男女女的視覺，而本季的Dsquared2本季伸展臺的背景布置成一片鳥語花香的熱帶雨林，充斥著森林、海島、熱帶、略帶原始氣息的的味道，而背景音樂中可以清晰地為這一切帶上某種畫面感，正在飛行中的飛機突然墜落，發出陣陣金屬的哀鳴，痛苦的聲音似乎預示著危險、不祥的氣息。這就是這個以性感狂野著稱的品牌從未涉足過的風格領域，Dean和Dan偏向暴力系列的表達給我們的穿衣方式又帶來了新的啟發，而且秀場的每個細節都足以讓人為之稱道，這不像是一場秀，更像是一個小型的酷炫電影，在原始氣息中透露男子的野性，設計師把走秀的男模放在模擬的荒島上，在瀑布小溪的涓涓流水下，展現飛機隕落后完美無缺的誘人胴體。似乎就是想肯定的某種信息，該解放的時候就得從刻板的紳士印象里的男子影像中跳出來—“關鍵時刻，還是丟掉你的衣服和煩惱，赤裸裸地現身吧！”

薄荷綠外套搭配絲綢睡褲的穿衣新搭配法是毫不掩飾的時髦，與眾不同氣質不馴服于商業，從西裝外套，到牛仔褲、皮夾克，別出心裁的想法在這些穿著藝術品上被實現，擺脫了傳統時裝秀的束縛。荒島計劃得不像《迷失》那般驚心動魄，它更像是一個可以和旁邊周遭人溝通的Bar，使人心情放松愉悅。T恤上拼貼著拉菲草、花邊POLO衫、粉絲的男士皮衣這些皆是上乘精品。秀場觀看的人們儼然忽略掉飛機墜毀的聲音，轉念到歡呼雀躍眼前的好山好水好風光，都是已經沉浸在這個如夢似幻的電影氣氛中。直到雙胞胎設計師兄弟笑盈盈地出現，場下的觀眾才恍然大悟，Dsquared2真是把秀場與表演藝術完美融合，讓人分不清楚現實與夢境的界限，為本季的紳士們又帶了一個性感的春天。

省親的英倫紳士

Burberry 創辦于1856年，是英國皇室御用品。一個多世紀以來，品牌一直致力制造既有實用功能又饒富獨特英國品位的外衣。在細數158年的品牌歷史中，過去的幾十年，Burberry 主要以生產雨衣、傘具及絲巾為主，而今Burberry強調英國傳統高貴的設計，贏取無數人的歡心，無論是紳士與女士，都為如今的品牌文化所著迷。在本季整場Burberry的秀仿佛讓人們來到了都市之外的理想鄉——真正的英國鄉間，Burberry在不斷追求國際化的過程中也把很多傳統的東西流失掉了，Bailey的設計也受到這種國際化的影響，他原本所追求的雅痞中略顯叛逆俏皮的，具有猶如面對陌生人的似曾相識的朦朧陌生感，還有清新迷人的紳士元素都被大大地削弱了。Burberry的全球性擴張讓這些原本屬于它的特點似乎都消失了。但是在這次的秀中，Burberry卻重新強調起了以往驕傲的經典傳統。秀場的觀眾們通過一條“鄉村小道”來到Burberry的秀場中，在整場秀結束之后，具有鄉村感的讓人聯想到森林、泥土氣息和雨露綠色飲料被人們愉快地一同品嘗享用。這些精心考慮并被安排實施的細枝末節處無疑體現出了Burberry重拾對傳統的重視，這讓Bailey感覺在家鄉舉行這場對于他本身設計風格定位有著影響的秀是一個正確的決定。而Burberry Prorsum從米蘭移師到倫敦，對于期待它已久的倫敦時裝周來說同樣也是一件值得各路時尚達人歡呼雀躍的美事，因為Burberry Prorsum的加盟讓倫敦時裝周的檔次立馬提升了一個等級。經典必備的功能性超卓的外套肯定是每場秀的必需品，幾件數量不多的亮色防水外套顯示出了Burberry不變的傳統，天空的藍色和春日里的綠色，大顏色色塊上的運用更是在簡約中透露紳士的干練形象，不失生動地完美地表現其年輕紳士雅痞朝氣的一面。

紳士們的繽紛時尚印花

花哨但不顯張揚的精美印花、雍容的珠光緞面還有那些似乎帶著誘惑與暗示的高級色調，這些被設計師們絕妙地以一種賞心悅目的方式被搭配起來，帶給我們不同以往的視覺盛宴；回想過去的十幾年里，各個時尚大牌均是紛紛突破男裝傳統、嚴肅的設計，在男裝上面做起了大膽的涂鴉，肆意揮灑天賦靈感而使現代紳士的著裝更加豐富。

繽紛多彩

Dries Van Noten正是把這一特質發揮得淋漓盡致的設計師之一，始終堅持用自己特有的風格詮釋著自己對于美的理解。2014春夏男裝秀場幾乎被印花所充滿，懷舊、民俗、色彩與層次感依舊是Dries Van Noten的拿手絕活；帶有強烈民族風格的花卉圖案更是這位以創作美麗為職業的設計師特別鐘情的手法，花卉圖案成為了本次Dries Van Noten春夏男裝印花的主題。2014年其印花風格的跨越也是頗多，水彩式花卉、夏威夷風情和東方風格，以及在2014年春夏秀場諸多品牌都有的巴洛克式風格，這些美麗無比的印花與可以讓人眼前一亮的細節設計，總是帶給我們不同的驚喜。他所設計的男裝風格強烈，單純與繁復的強烈對比、充滿異域風情的男子等，皆是現代紳士著裝的一個很好的詮釋。如果說Dries Van Noten的設計更傾向于喜好華麗口味的年輕紳士們，那么Moschino就更像一位跳脫于世俗的瀟灑浪子，以一種始終充滿趣味與戲謔的設計風格，在一向堅守以實穿、優雅路線的米蘭時裝界里肆意地調侃，就如同真正懂得幽默的喜劇大師那樣，清楚地知道低級且滑稽的表演并不是真正能令人會心一笑的幽默，在2014年春夏發布上展現給大家的作品里，我們可以清楚的看到大量的符號、標語運用以及色彩強烈對比的圖案，這些并沒有使其給人的感覺顯得凌亂不堪，恰恰相反，這些精巧的組合帶給我們這樣一種輕松的感受，隨性但不隨意；而對于出席正式場合的禮服設計處理就更顯得高明出挑，鮮明的大色塊對比，似乎透露著一種成熟男子隱藏于心的內斂熱情，在合適時機將會爆發出驚人的魅力，展現紳士的幽默風度。

對于本季春夏男裝秀發布的作品，Marc Jacobs則依舊更多地注入了他本人“浪人時尚”（Grunge fashion） 的設計哲學；年輕時期的經歷對設計師的影響是巨大的，從小形成的波希米亞式的處世浪蕩態度，迷戀英倫新浪漫主義的光景，在本季作品中均有體現，即使透露陽光妖男氣息的印花圖案與配色也是在略顯休閑的服裝上面體現出來，而修身的適合消瘦男子穿著的西裝，則更為明顯地透露出英倫風的傾向，本季睡衣風格的清新配色也難掩本身不羈的本性，迷人的年輕男子慵懶中帶著淡淡的誘惑。

Thom Browne在本季把標志性的紅白藍花邊改造成了幾何拼接長條。黑藍白紅成為顏色區分的大色塊，格外出彩的是純色的乙烯材質大衣，時尚在Thom Browne的眼里是極其富有個性而且還能服務于穿著者自身的。本季的秀場則依舊是他的習慣，把秀場弄成一場軍事演習，耐心地深度挖掘軍事元素與時尚賣點的結合，同時又通過那些不易被人發現的小細節來小小地調個情，帶給我們意外之喜。本季在軍事元素中更體現出一種對夢的幻想，調皮的玩具化著裝，好像兒時童話故事里常常出現的兵人玩具，在冰冷僵硬的世界里帶來正義的溫暖庇護。而這弱化軍事元素強硬一面的設計表現，似乎更是飽含了一種對和平的呼喚，諷刺了那些軍閥主義的行事。愿我們永遠有顆愛做夢的純真心，縱使諸位紳士的年齡逐漸變大，但也請不要忘了世俗外表下那顆純真的心。

夏威夷風情

提起夏威夷，第一個首先想到的就是夏威夷衫上的那些色彩鮮明的印花，夏威夷衫的標準叫法是Aloha Shirt，而傳統的Aloha Shirt上一定會有夏威夷洲花，也是馬來西亞的國花——扶桑花。每每看到它就會令人想起陽光明媚的沙灘，腰掛草裙且伴隨音樂熱情舞蹈的南國美女。它的花語是新鮮的戀情，微妙的美；它似乎給夏威夷風格也刻上了這樣的印記，有關于熱情浪漫的愛。而本季的Prada所帶來的“Menacing Paradise”（險惡天堂）卻是將夏威夷印花帶來另一種感覺，把夏威夷風格回歸到早期的濃濃日式風情，這似乎就更像是昆汀的影片，東方美學與西方的結合。原本陽光熱情的夏威夷印花在Prada秀場上展現出了一絲陰暗與危險，眼前似乎出現這樣的電影式畫面，陰郁華美的男子行走在蕭條的路上，遠處傳來槍聲，美人在前方等待......

華麗巴洛克

作為一向華麗的代表，Alexander McQueen在本季中更是充斥著優雅貴族的感覺，憂郁略帶失意的紳士，身穿愛德華王朝風格的衣物，在傳統紳士黑白灰色調中尋找微妙的色彩平衡，巴洛克風格在這些服裝上有著明顯的印記，浪漫主義從未在時尚界消失過；Sarah Burton顯示出自己對禮服的格外厚愛，在男性服裝上展現了華貴與稍帶中性柔美的氣質，這應該是本季的亮點之一，這并不是徹底拋棄舊式審美的諸多規則，反之，是對審美觀的一種升格多元化，高超的剪裁著重突出了男士腰部的曲線，和舊式禮服突出男士陽剛身軀的線條產生強烈對比。新時代的紳士更加能展現自己與眾不同的個性，畢竟每個人都不是千篇一律的存在，只要能在保持紳士精神的同時，穿著體面且符合自己性格的著裝，足以成為一名值得人贊賞的紳士。

藝術風向

Riccardo Tisci似乎在這季中伴隨著某種野性與自由的呼喚，與以往的印花是大有不同，屏貼成為了本季Givenchy的印花主題。各種磁帶、錄音機、不知名的實驗器械等圖案占據了本次秀的很大比重，與非洲的野性自由產生奇妙的連鎖反應，有人愿意稱呼此為數碼部落。Tisci把音響、磁帶、音響重新解剖，它們被分解成一個又一個的零部件，然后設計師把它們重新按部落圖案的感覺排列設計，在總是相同的廓型上完美呈現，他說他喜歡非洲小孩那種自由的感覺，就像他設計時的自由分層與組合。當全身素白的那一套出現時，似乎更是完成了某種神秘又神圣的儀式，帶給我們小小的耐人尋味，紳士與宗教結合，品之無窮。

“我在設計時裝，不是運動裝。”James Long在服裝秀結束后這么說道。身為英國倫敦的新生代品牌，短短幾年內躥紅，每一季的作品都受到時尚買手與記者的肯定，競相追捧，已然是矚目的焦點。雖然自行車衣服通常不會被認為是時裝，但是它給既定的思維模式帶來新的突破，自在的運動風格中依舊不失紳士們的優雅，早期設計師們的幾何圖案帶來了明亮、時髦、絢麗多彩的生命力量。大量網格搭配著運動衫，部分相對形式簡單，而另一部分則是以絲帶編織這種新類型方式展現。而且這些衣服十分適合夏天穿著，它們像羽毛一樣輕盈。在炎炎夏日里帶給紳士們依舊從容的優雅與俏皮。年輕的說完了，與之相對的就該輪到安特衛普的瘋老頭Walter Van Beiredonck了，這位被后人稱之為的安特衛普六君子 （The Antwerp Six） 之首的老頑童，在這季中似乎有著明顯隔空與Richard Hamilton對話的味道，印花中所體現的空間感好像就能看到Richard的影子，藝術無疑成為其這一季的創作主題。把藝術品穿在身上，對于紳士們來說，在何時都是一件時髦的事情。

如果說傳統紳士服裝給人的感覺更多是溫文爾雅，那么現代紳士就更偏向于展現自身強烈自信的氣質與獨特的個人魅力，用內在的力量去征服每一個視線停留在其身上的人，而衣著再華麗花哨也需要自身修養與深厚底蘊來支撐，做衣服的主人而不是服裝的架子，這才是每一位有深度有內涵的紳士應該做到的；保持著傳承至今的紳士精神，以紳士的行為處事準則來約束自己，紳士們才能在眼花繚亂的世界中，洞察一切，綻放獨屬于自己的“花樣年華”。