天才是怎樣煉成的

比利時首都布魯塞爾是歐洲議會所在地和北約的總部，因此歐洲人把它看作事實上的歐洲“首都”，但它從來不在我的旅行地圖上。直到今年春夏之交，因了“Yves Saint Laurent， A Visionary”的時裝展覽，我才來到布魯塞爾。

1960和70年代的現代感

一進入展覽的第一部分，迎面就是一組12件的展品：日裝中的套裙裝和套褲裝、雞尾酒裙、大衣等等，用料從棉布、皮革、羊毛到皮草（白色mink大衣），時間跨度從創業的1962年至1976年的Yves Saint Laurent高級定制系列。這一部分的展題，相應地，就叫做1960和70年代的現代感。

這些出品全部線條簡潔而且線性，令我想起圣羅蘭當年最大的顧客、國際最佳衣著榜上的殿堂級人物、紐約社交名媛Nan Kempner。在時裝史上，圣羅蘭開創性地把男子的長褲西服套裝移植到女裝，從此女裝多了一個斯文而又帥氣的廣闊天地！圣羅蘭給女子的西服又稱Le Smoking，紐約客Nan是穿Le Smoking的開路先鋒，當時轟動了整個歐美上流社會。高級時裝界公認：“Chanel解放女子，圣羅蘭給力女子。”

高級定制時裝和流行文化

展覽有一個展區，叫做“為時代設計”。這里展示一些圣羅蘭設計過的美國和法國電影戲服。其中，我最喜歡的一套衣裙，出自電影《Stavisky》——法國高深派大導演Alain Resnais最“通俗易懂”的作品。圣羅蘭為片中女主角Anny Duperey設計戲服，其中的高爾夫球套裙，出自Yves Saint Laurent 1974年春夏季高級成衣系列。在反復播放的電影錄像旁邊，就擺放著它的實物：簡潔優雅活力，充滿陽光氣息！

還有一個驚喜，是這300名時裝模特兒當中，就有1990年代最紅的超級名模之一Carla Bruni，她穿的是一件白色短裙，左右兩邊各有一只和平鴿。后來她成了法蘭西共和國歷史上最漂亮、最具個人風格的第一夫人。2012年才卸下這個身份的這位第一夫人，不僅是圣羅蘭時裝周天橋上喜用的模特兒，生活中的她也是圣羅蘭時裝的熱愛者。2008年圣羅蘭去世，她以第一夫人的身份，陪同總統丈夫出席這位國寶級時裝大師的葬禮。

眼光和色彩

圣羅蘭出生于法國在北非的殖民地阿爾及利亞，父親是殖民地的法國官員。可能由于這種多元背景和他的藝術感悟力，他對世界各國的文化和藝術特別喜好。例如，他以法國立體主義畫家Georges Braque的鴿子形象為靈感，為1988年春夏季的高級定制系列，設計了背面繡了一雙粉紅色鴿子的金黃色斗篷，內襯桃紅色的晚裝長裙。

這個圣羅蘭設計，由巴黎最負盛名的刺繡手工坊Lesage完成，是圣羅蘭另一個藝術情結——繪畫作為靈感——的代表作之一。

這個展區還有另一套色彩鮮艷的衣服，出自1977年秋冬季高級定制系列。它吸引我的，除了錦緞的華貴和繡工的奢侈，更因為它的設計靈感，來自中國清朝官員晉見皇帝的正式官服。圣羅蘭的文化全球化眼光，由此可見一斑。