極簡設計離我們有多遠

自從中國加入世貿組織以來，“國際化”就成為中國企業的熱門詞匯。隨著全球化進程的加快，“國際化”已經成為企業公認的生存方式，甚至可以說，在今天，不是你要選擇國際化，而是國際化要選擇你。當“國際化”市場的觸角延伸至前所未有的角落，當對于“國際化”的探索腳步邁得越來越大，其對于中國服裝設計而言的重要性，也早已從一個“老生常談”的話題，晉升為更具有現實意義的嚴峻話題。

如今的時尚圈有一個現象，就是過于強調張揚的個性，而直接忽略了時裝本來的功能?？v觀謝鋒、馬可、吳青青甚至是王玉濤，這些在國際舞臺上已經獲得認可的設計師，無一不是將設計風格更具個人化標簽，而非將過多的元素進行堆砌。他們在為消費者定制時裝的同時，傳授服裝所具有的禮儀精神，從而讓消費者從內心不斷提升禮儀道德修養，面對彬彬有禮的衣裝形象，讀懂其禮節，知曉其大義，并在身著禮服時不自覺地將內心的深沉、凝重和虔誠表達出來。

事實上，簡約風格已經流行了一段時間，在過去幾季，它常作為陪襯出現在部分設計師的系列中，不過直到去年才真正變成一股大潮。在我看來，這反映了時尚界審美的轉變，從繁復到簡單，從加法到減法，f42xbIPpd2dOwTzs9POIy02DmA6FncUB7DIWi3ekAO0=從繁復的裝飾到直白的剪裁。現在如果我們回過頭來看21世紀的前幾年，不難發現當時最主流的創作方式是向歷史取材，融合各個年代的各種靈感。在過去十年中，設計師已經接連回顧了1980年代、1960年代、1950年代和1970年代——幾乎每個年代都曾“回來過”，因為這十年里人們最愛做的就是懷舊和復興。我認為極簡主義最終能夠流行是因為人們都期待有新的東西出現，不管是技術上、設計上還是美學上的。

極簡主義貫穿川久保玲的早期作品，尤其是在色彩方面的運用，她將黑色從葬禮中解放出來，大量運用黑色詮釋時尚，她的創作風格高端復雜卻不帶個人情感色彩，平面卻不失復雜的立體感。Chanel和Courreges更是始終如一的簡約主義者，他們為各自的品牌創造且保留專一的審美觀，熱愛幾何圖案，忠于面料創新，還特別喜歡某種線條，諸如Courreges的A字裙以及Chanel的小黑裙和箱形外套。這些極簡主義的典范終其一生都堅持著少即是多的理念，為后世留下了寶貴的遺產。

中國國際時裝周作為專業的權威平臺，樹什么樣的風標十分重要。只有將設計創新文化真正一流的設計人才，通過時裝周作為業界的榜樣樹立起來，使在時裝某一領域的設計創新有杰出成就者，設計作品擁有廣闊市場占有率或高附加值者，設計理念能引領中國時尚流行者，始終如一用設計文化為轉瞬即逝的時尚宿命尋找新的破解者的中國時裝設計創新精神得到褒獎，讓新生代設計師有了學習的風標，讓同行有了超越的標桿，中國的時裝設計文化才有了推陳出新的動力，才有了激勵中國時裝設計群體不斷與自己的審美惰性作斗爭，不斷用創新性設計將時尚推向新高度的動力。

在中國國際時裝2013秋冬的發布會上，我們再次看到了吳青青的北歐速寫，表達著對生存狀態的一種回歸和現代都市人所向往的一種生活追求；謝鋒將哥特風的細膩、沉穩及精致搬上了T臺，細節上的注意以及強烈的宗教意味，也闡述著當今高級女裝的流行趨勢；更有龔乃杰這樣剛剛回國的設計師，將自己對于服裝的理解完全在設計中體現出來，讓人眼前一亮，發現我們與世界大牌們的差距。

更可喜的是，有一些設計師品牌已經走向了商場，這些品牌更具設計感，可以從衣服的一角就可以窺探出品牌的風格。中國的設計師品牌，總體成氣候的大致有馬可與“例外”、楊紫明與“卡賓”、姚峰與“潔”、謝鋒與“吉芬”、王一揚與“素然”以及趙卉洲與“藝之卉”等。其中，馬可和謝鋒還是最早一批進入巴黎時裝周發布時裝的設計師。中國本土的設計師品牌經歷了“從無到有”的過程，越來越多的設計師品牌開始活躍在各大商場中。

很多人追一個品牌更多的是在追這個品牌的設計師，設計師成為品牌的靈魂人物，一個好的設計師，可以左右一個品牌的興衰。追隨者津津樂道于設計師，他們知道“例外”背后的馬可，也知道“素然”背后的王一揚，甚至更細到懂得一眼分辨哪些是素然的“0”系列作品。

在“圍繞商業目的而設計”盛行的今天，求名欲望急切的焦慮和對利益媚俗的迎合，難免讓發布品牌時尚文化的企業過于追求形式，而忽略了發布本身所展現的設計語言，這使得中國的時裝設計文化飄在空中，卻不能成為人們身上的符號。這大概是未來國內設計師需要認真思考的地方。