新銳設計師 踏上海外商業之路

“造夢”之旅再啟程

現今服裝設計界最大的變化之一是國際的頂級時尚越來越趨于年輕化，并涌現出一批新生的設計力量。他們年輕、有創造力、懂得抓住市場與機遇，他們的時尚觀念與國際接軌，在國外的影響力日益增強。同時，這些新一代年輕設計師在時裝界迅速躥紅的速度令人驚訝。

中國新銳設計師們開啟了他們新一輪的海外征程。在2013年秋冬四大國際時裝周發布會上，他們國際的舞臺上吹起了一股中國時尚旋風。

王培沂：米蘭掠影

2013秋冬米蘭時裝周的最后一天，是新銳設計師日，王培沂也在這天帶來了自己在米蘭的首秀。發布會以“隱匿的極光”為主題，廣泛運用藍黑兩色，并嵌以亮飾和鉆石打造出深邃神秘的天穹之態，仿佛黑暗中神秘舞者，展示出女性的性感魅力和高貴氣場。雪紡、薄紗等女性化的輕盈材質貫穿整個系列中，高貴之余也展示了力量感的一面。

周翔宇：再赴倫敦

2013秋冬倫敦男裝周是倫敦舉辦的第二屆男裝周，周翔宇作為唯一受邀的中國設計師第二次亮相倫敦。主題為“Homies”的發布，從經典的男裝美學出發，融入街頭嘻哈的氣息，將男生玩味的“Boy Will Be Boys”不羈精神貫穿到服飾中，擦出了別樣趣味的火花。并且他還通過科技面料與毛呢、羊毛等傳統材質充分糅合將廓形、拼接等設計手法詮釋得淋漓盡致，配上拿手的黑灰色調，并加入藍色、紅色和駝色的點綴。周翔宇運用其縝密的剪裁技巧打造的短版衛衣、改良棒球夾克和工裝夾克、后部開衩的長外套甚至是裙裝等單品都受到了專業買手的廣泛關注與青睞。

王大仁：搶眼紐約

業界公認四大時裝周當中，紐約時裝周是最注重實穿性的。2013紐約秋冬時裝周華裔設計師王大仁把自己的實穿性設計新作帶到了紐約，并且得到了外界的好評。王大仁是紐約時裝周上最受關注的設計師之一。2011年他被著名的奢侈品品牌巴黎世家任命為創意總監時還不到30歲。2013年紐約秋冬系列，王大仁運用優雅的灰色和厚實的毛呢及羊絨面料，突出了服裝溫暖特性的同時兼顧了女性的嫵媚、精致。整個系列彰顯出女性的成熟魅力又帶著些許的幽默感。

楚艷：巴黎東方情

2月25日，“2013歡樂春節——中國風格時尚發布”系列活動在法國巴黎中國文化中心舉行。青年服裝設計師楚艷以29套帶有東方寫意美學韻味的服裝作品，給法國帶來一股清新、雋永的東方文化時尚風。她大量采用絲、麻、羊毛、棉等純天然面料，通過手工印染、刺繡、盤滾、壓褶等中國傳統手工技藝，傳遞出服裝優雅、恬淡與從容的韻味，突出了東方濃重的審美哲學。

T臺到柜臺的距離

中國新銳設計師閃耀國際時尚最頂尖的舞臺，受到了越來越多西方專業時尚人士的關注與好評。但他們中的大多數人卻止于鮮花簇擁的絢爛秀場，商業生命力無法持久卻也變成了他們的無奈。

周翔宇的品牌Xander Zhou在海外的多數時間里，沒有固定的銷售渠道，有時甚至沒有銷售，只是通過他廣泛的社交圈來帶小部分定制顧客，或寄售于個別店面進行少量成衣銷售。他用風險投資與商業贊助，辦了一次又一次風生水起的發布會，都似乎與真正的國際市場并無太大交集。

中國年輕一代有才華與夢想的設計師缺乏完善的商業渠道與國際市場環境，畢竟設計師想要年紀輕輕便功成名就還屬“造夢”階段。教育培育機制的相對薄弱、資金的匱乏、商業渠道的單一等問題一一擺在了他們眼前。

而“家底殷實”的前輩設計師走過的路為新銳們提供了不少經驗與教訓。謝鋒是第一個參加巴黎時裝周的中國設計師，攜品牌JEFEN連續舉辦5場帶有強烈特色的發布會后，還是毅然選擇放棄這個令人無限神往的舞臺。高昂的成本、犀利的“前排嘉賓”，讓中國設計師倍感壓力。

尋找商業價值

謝鋒認為，中國品牌還是應該把中國作為戰略重點。海外市場尚不是取得營業額的產生地，只要發布會不帶來經營虧損，那就可以給國內市場加分。的確，對于很多中國本土品牌來說，發布會和國外銷售很多時候只是一種營銷手段，幫助品牌在顧客心中產生差異化的印象。

但夏姿陳品牌創始人王陳彩霞卻持有與謝鋒不同的觀點。“如果你在國際市場上看不到夏姿陳，那么國際化只能是一句空話，因為即使你做出了很好的產品，仍有可能被市場扼殺。僅僅靠在時裝周上辦秀是不夠的，因為店鋪才是最好的舞臺，沒有銷售就沒有市場。”她在巴黎開的一間店鋪，到今年為止已經開了11年。雖然小得有些不起眼，但這家店卻是夏姿陳在巴黎發展的關鍵。

而另外一位新銳設計師Masha Ma與其他許多在時裝周上曇花一現的中國設計師相比，最大的進步也是商業上的，他贏得了買手的青睞，并成功獲得海外的訂單。以她參加3次倫敦時裝周的經驗看，“歐洲和中國時裝產業的一個重要差別是他們把時裝周和買手系統連接起來，時裝周時間固定，這意味著所有設計師都必須按照這個時間表來做事，競爭更激烈，也更容易形成系統性的工作。”

王培沂對現今中國設計師整體的環境發表了自己的感觸，他認為，很多中國設計師的秀僅停留在秀本身的階段。中國的買手制發展滯后，隨著現在一些集合店的慢慢發展，中國式的買手模式或許將慢慢成熟。而在國外，買手店、設計師精品店甚至是藝術畫廊都扮演了銷售和推廣的角色，但在國內可靠的買手卻少之又少。這是設計師常常抱怨的事實，也是為什么很多新銳設計師要到海外作秀的原因之一。

破題海外發展

得到海外商業訂單、謀求開店是設計師及其品牌取得國際商業價值的根本。但在海外獲得商業渠道的中國設計師寥寥無幾，如何通過海外秀場把自己的商品銷售出去，成為了一個難題。

夏姿陳從1978年在臺灣開出自己的縫紉店算起，用了30年才將品牌送上了巴黎時裝周的日程表；出道相對較早的謝鋒卻在巴黎等待了5年。難道設計師真得應了時下那句流行的話，“耐得住寂寞，才能守得住繁華”嗎？面對海外發布這樣的“燒錢”大工程，恐怕沒有幾個能“耐得住寂寞”。

設計師在海外的發展空間在哪里？巴黎WHO’S NEXT時尚創意成衣及配飾展會似乎給想要走到海外的設計師一個新的參考。參展往屆WHO’S NEXT的設計師詹文舒介紹，透過參加WHO’S NEXT Paris確實讓自己的品牌作品接觸到來自各國的買家和媒體，建立起了新的合作關系。她認為，相對發布會的高昂費用，可以通過展覽累積更多國際商業合作經驗。自己的設計師品牌Rachelle Jim Shanghai連續幾季系列都獲得國際媒體和買手的好評和青睞，所以未來會繼續在國際和國內同步發展和開拓市場。

海外對設計師來說始終都是無可爭議的重要市場，“新一代”已經大有起色。王培沂、周翔宇、Masha Ma、Uma Wang……他們正在國際舞臺上獲得矚目。對獨立設計師而言，走向國際這條路或許還任重道遠，如果要生存下去，你就必須有所不同，設計師不僅要用自己的創意來闡釋品牌文化，還需要通過更多的商業經驗與實踐去開拓未來的市場。