出發(fā)，米蘭

6月底，為期4天的2014春夏米蘭男裝周落下帷幕，37場秀，幾乎以場間隔一小時的速度，從每天早上九點(diǎn)半一直進(jìn)行到晚上八九點(diǎn)。今年的男裝設(shè)計(jì)依舊多變——Junya Watanabe的萌系和Ports 1961的大叔范，Ermenegildo Zegna的優(yōu)雅和Versace的性感，Salvatore Ferragamo的運(yùn)動和Bottega Veneta的商務(wù)，Jil Sander的素凈和Prada的花哨，各大品牌之間既有共鳴又有差異。《紡織服裝周刊》攝影記者李濤親赴現(xiàn)場，從本期開始帶領(lǐng)讀者一起走進(jìn)這如夢如幻的世界。

Z Zegna令人振奮

不可避免地，Z Zegna本次發(fā)布將在它兄弟品牌Ermenegildo Zegna的影子中度過。而設(shè)計(jì)師Stefano Pilati在最后重返時尚舞臺成為了這一季的重點(diǎn)。

Ermenegildo Zegna和Z Zegna之間有很明顯的關(guān)聯(lián)，總的來說，首先就是Zegna精紡廠的資源，還有家族的生產(chǎn)設(shè)備。當(dāng)Pilati在第一個系列中將這個標(biāo)志性品牌沉悶的傳統(tǒng)主義風(fēng)格進(jìn)行革新的同時，也維持了對傳統(tǒng)的尊重。不像Z.Paul Surridge，Pilati對于設(shè)計(jì)上的調(diào)節(jié)和演變幾乎都很大膽，也總是比應(yīng)有的速度更快。他的處女秀有一種未來世界的風(fēng)采。現(xiàn)在，他開始著手做改良版的晚裝。他設(shè)計(jì)的褲子，靈感來源于睡衣，卻又像正裝版的運(yùn)動褲。他很會把那些彎彎曲曲的線條弄平，從那些長款的晚禮服夾克（搭配高領(lǐng)針織衫，而不是襯衫）到方形的襯衣下擺，在夾克衫和針織衫下面露出了一個沒有塞到褲子里的衣服邊兒。

客觀地評價這場秀：如果沒有Stefano Pilati的諸多新聞所帶來的阻力，Z Zegna本身確實(shí)是有令人振奮的閃光點(diǎn)的。

（Matthew Schneier）

Dolce&Gabbana

繼續(xù)西西里島的生活

Domenico Dolce和Stefano Gabbana這些年在設(shè)計(jì)中已經(jīng)摸索出一道完美公式——西西里島為靈感，以島上居民的穿著表演一場時裝秀。對故鄉(xiāng)的眷戀讓這兩位設(shè)計(jì)師陸續(xù)推出三季同樣靈感時裝秀，甚至讓本季在伸展臺下的觀眾都驚呼：“哦，不，千萬別再是西西里島了。”即便如此，Gabbana還是很自信地表示：“西西里島上的東西太多了，多到我們可以一直做下去，直到永遠(yuǎn)。”

這場秀的主題是西西里島上的希臘神話，講述的是宙斯與阿波羅創(chuàng)造的力量打動了整個盛世。這樣的寓意免不了會讓人想到Dolce&Gabbana如今面對的法律困境，頗具諷刺意味。但Gabbana還是希望依靠自身的設(shè)計(jì)天賦打動時尚圈的諸位評判，并表示：“時尚是自由的。”

于是，這場秀還延伸出另一層主題：用幻想的方式逃避現(xiàn)實(shí)。搭配上Ennio Morricone在電影《天堂電影院》中的原聲，又是毫無驚喜感而言的西西里島。這是關(guān)于設(shè)計(jì)師們的純粹記憶——巨大、粗糙的橄欖樹下，年輕男子穿著短褲和短袖上衣，上面印染著西西里島上的熟悉風(fēng)景。當(dāng)然，少不了宙斯與阿波羅的畫像，被夾雜在修身的絲綢西裝上。既然是島上居民的穿著，肯定少不了夾克、長褲、條紋襯衫，達(dá)到了服裝款式的多樣性。同時，Domenico和Stefano還是想打造出一個更加現(xiàn)代化的“Ulysses”，讓村中的居民比前幾季的男裝更加追隨潮流。

Dolce&Gabbana已經(jīng)習(xí)慣在伸展臺上打造西西里島真人秀。設(shè)計(jì)師打造出西西里島上孩子們的夢想，讓平凡人也成為了伸展臺上的明星。如今，對夢想追逐的權(quán)利成為了時尚設(shè)計(jì)的陳詞濫調(diào)，但夢想的話題從來都不會過時，一時間也成為Twitter上熱議的話題。而本場秀最大的看點(diǎn)，還是落腳到裸體男人非常瀟灑地扯下最后一件衣服，徹底闡述了自由的意義。（Tim Blanks）