千年鳴鶴

一

古鎮鳴鶴是環湖而建的，大多數的民居都朝著湖面，開門見山又見水。據傳古鎮鳴鶴形成于公元8世紀末，距今已有一千兩百多年的歷史。唐元和年間，鄉人虞九皋，字鳴鶴，第進士，歿于京，鄉人哀之，稱其故里為鳴鶴。但是我潛意識里卻一直以為鳴鶴的來歷還要往前推，要知道鳴鶴那地方本來就是水草豐茂之地，杜白兩湖依山傍水，或許早年確有鶴棲息，鶴鳴驚人，《詩經》之《小雅·鶴鳴》中寫道：“鶴鳴于九皋，聲聞于野。”那虞九皋的名字的出典就在《詩經》里啊！那么這應該也是鳴鶴的出典了吧。我愿意這樣想。遺憾的是鳴鶴已經并入了觀海衛鎮，不知道已經走過千年的鳴鶴古鎮是否會湮滅在時光的隧道里。

老街有兩條街，分別為上街、中街，兩條街呈平行狀，中街自頭至尾有多座橋與上街相連。我是從中街進去的。中街的入口就有一橋，臨湖，名曰陡塘橋。可以想見，當年那白洋湖的塘堤是多么的陡，當然現在那塘堤已經用水泥澆筑，寬闊干凈的塘堤伸向遠處。想知道陡塘橋的風貌，有清人葉元塏的詩為證：“腰塘楊柳任風飄，抵拂尋春小女髫。五磊石湫游遍后，夕陽紅近陡塘橋。”今日的陡塘橋雨霧籠罩，別有一番迷人的風姿。

小河似纏繞在鳴鶴古鎮上的一條綠絲帶，那一座座風格迥異的橋就像綠絲帶打成的一個個美麗的蝴蝶結。一座又一座的橋接踵而來，有精美的石刻裝飾的，也有完全不事雕琢的，簡單的幾塊條石架在河兩岸就是一座橋。這里不得不提一筆中街中段的運河橋，那座橋很有氣派，拱形，橋身如長虹飲澗，拱跨兩岸，橋兩邊有護欄、立柱，可能是為了保護運河橋，也為了方便兩岸的車來人往，運河橋的旁邊不到兩米遠，新架了一座水泥橋，和運河橋并立。在鳴鶴現存的石橋中，運河橋是我最喜歡的。中街的陡塘橋、運河橋和上街的沙灘橋都是列入慈溪市文物保護點的，由于河道比較窄，所以三座橋有個共同的特點就是均是單孔石橋，但是各有建筑特色。

這些橋在歲月的河流中站成一種姿態，高傲挺立，沉淀了時光，積淀了鳴鶴古老的文化。

二

雨中的鳴鶴非常寧靜，寧靜得能聽見腳步聲在深巷里的回音，我這個急性子的人在這里竟然很自然地放慢了腳步。一直以為寧靜是一種品格，此刻我才真正體會到了寧靜的感染力。走在弄堂里的我仿佛一下子進入了時光隧道，不再浮躁，只是覺得行走在這巷子里心里很寧靜，仿佛人生就該如此，不便回頭，不可回頭。

沒有了喧囂，曾經有過的繁華已經遠去，只留下恬靜；沒有了勾心斗角，曾經商場上的刀光劍影也早已遠去，只留下與世無爭。它是淳樸的，自然的，原始的，那是一種洗盡鉛華之后的返璞。它和我之前參觀過的古鎮不同，它沒有周莊、木瀆濃厚的商業味道和人為雕琢的痕跡。當然以世俗的眼光看來，街道確實窄了一點，偶爾有汽車從街道中間駛過，一聽見那喇叭聲，我就會趕緊跑到人家屋檐下的階沿石上避讓來車。心里想，這里的人最好別買汽車，就是買了汽車也別把它開進老街來。當然這只是我的一廂情愿，你看那汽車濺起的水花弄濕了我的褲腿，要是平時碰到這樣蠻橫的司機我肯定在心里問候兩遍他的父母才解氣，現在我沒有，我想濕了就濕了吧，能沾上點古鎮的水氣也是一種福分。

老街里邊有許多幽深的弄堂，那些弄堂和街面成九十度角，長長的弄巷幽深幽深，走進去之后，轉了一個彎，又是一眼望不到頭。再拐彎又是一條弄堂，這樣三轉兩轉就會在弄堂里迷路，不過不要緊的，那里的人都淳樸，隨口問一聲，那老大娘或者老大爺竟然會起身領著我轉出那深深的弄堂，把我帶到想去的地方。

弄堂最寬不過兩米，有的僅容一人通過。巷子似乎終年都是潮濕的，高高的馬頭墻上那斑斑駁駁的苔痕留下了歲月的滄桑，如果仔細留心一下，還會發現墻上那些被雨水侵蝕了的墻縫以及墻縫里生長著的小草，那些墻面上的苔痕和小草給鳴鶴平添了許多古樸的印記，我想那些印記承載著太多的風霜雨雪，它們也應該是鳴鶴歷史的組成部分吧？伸手摸了摸墻上的苔痕，濕漉漉的，有點涼意，心里陡然生出一種無法言說的惆悵。

漫步在幽深的弄堂里，沒有目的，隨意游走，從一條弄堂轉到下一條弄堂，停停走走，這樣的行走反而有著更多的意外。不知道眼前這弄堂是不是詩人筆下寂寥的雨巷，他那首優美的詩歌是否在這里找到的呢？如果是的話，那丁香一樣地結著愁怨的姑娘應該就是剛才替我們領路的那位頭發花白的老大娘吧！

一路上不盡的煙雨纏綿著。淅淅瀝瀝中，仿佛在訴說著千年的柔情。那雨滴恬淡得像一串串輕盈跳躍的音符連綴成夢一般的旋律，落在或跨或臥的橋上，落在緩緩移動的傘上，落在那魚鱗般的瓦上，落在庭院里那三兩棵芭蕉上。千年之前的雨也曾這樣下著吧！弄堂兩邊房頂上有幾株瓦松徑自綠著，在煙雨中獨立，一點點浸入我生命中，成為我無法遺忘的記憶。聽屋檐有水滴下。看巷子里一片落葉飄飛。

三

老街的建筑多為明清風格。有的老房子墻壁已經粉刷過，墻腳卻是清一色的條石，那青色的條石頑強地堅守在那里，支撐起了那高聳的馬頭墻和氣派的門樓。據說原來那老房子前面都有廊棚相連，走在長長的廊棚下就免去了日曬雨淋。遺憾的是那長長的廊棚已經有大半消失了，古樸典雅、雕花彩繪的梁棟椽柱卻是隨處可見，還有那一爿爿門板店鋪還招引著往日的繁華與熱鬧，盡管那未曾整修過的木頭的排門已經老得東倒西歪，它們依然支撐著。只是隨著時光的流逝，原本那粉白的墻壁上水跡斑斑，門窗上的油漆也剝落殆盡。

老街大多數的排門緊閉著，想來他們是早不做生意的了，他們的孩子像鳥兒一樣飛走再也不肯回來，所以老街里剩下來的大多數是中老年人，看上去一個個都神定氣閑，一如他們對生活的態度。幾家食雜店開著門在營業，和所有的食雜店一樣，賣的東西都是千篇一律的，那些餅干飲料方便面啥的。

中街還有好幾家的剃頭店，絕對不能和現在的理發店美容院同日而語的。那剃頭店是很老式的那種，剃頭師傅胸前圍著一塊刮刀布，他已經是個頭發花白的老頭了，他用那雙青筋綻起的手握著那種很老式的剃頭刀給人剃頭，一下一下的，倘若仔細聽，能聽見刀刃和發根接觸的聲音，顧客也是那些頭發花白的老頭子。那個時候我遺憾自己不是一個長滿絡腮胡子的大男人，要是的話，說不定我真的會去體驗一下。

不經意中，我一腳踏進那棟房子。實際上那棟樓發現之后，我遲疑了好一會才敢進去。

那是一個典型的四合院，幽深而蒼老。當年生活在樓里的主人已經在歷史里漂走了，剩下一座樓。抬頭望去，馬頭墻高聳，白墻黑瓦、翹角飛檐、雕窗扶欄都記錄著主人曾經的輝煌，以及當時能工巧匠的精湛技藝。只是時光不再，那窗欞鏤空的花紋已經缺損了一部分，我想那樓梯踩上去也一定是顫微微的吧？蒙塵的閣樓早已熄滅了油燈上跳動的并蒂燈花，倒是看見一個空調的室外機虎視眈眈蹲在二樓的窗口。想來那深閨已然沒有了少女的哀愁，三寸金蓮的足音和深閨憧憬的眼眸早已成灰了吧！前朝久遠的往事成了一個遙遠的夢。

環顧四周，天井的一邊擺著兩只七石缸，那缸還是用來接天落水的，水都已溢出來了，像我小時家里的那兩口缸一樣，每逢雨季水總是漫出缸來。天井里種著些花花草草，那些花盆都是就地取材的，有缸有盆，大小迥異，高低不一，倒也別有情趣。墻角落堆放著一些農具，這些原始的農具已經織滿了蛛網，不知道它們是否已經褪盡了對土地的記憶，我只看見它們疲倦而安詳地躺在塵埃中做著永不失落的夢。廊下晾著幾件衣服，昭示著生活的氣息。

盡管后來我找到了二十四間鹽倉走馬樓。可是在我眼里，這個院落一點也不比鹽倉走馬樓遜色多少。唯一印象深刻的，是鹽倉走馬樓的緊閉的大門，我站在那門前想象那大門開啟時沉重的吱嘎聲回蕩在空中，經久不衰。

在鳴鶴這樣的老房子很多很多。據《古鎮鳴鶴》一書介紹，鳴鶴現存的古建筑，大多是葉氏經營國藥業發家后所建。那葉氏就是葉子的祖上了。她曾經對我說過，那氣派的鳴鶴酒廠就是她的爺爺輩捐獻給政府的。她的太爺爺走南闖北經營藥材發了家，在鳴鶴古鎮為六個兒子造了六幢高大氣派的房子，但是現在除葉氏三、五、六房還在外，大房在太平天國的時候被火燒了，二房（就是葉子的祖上）在解放初期改建為鳴鶴酒廠，四房的老宅也毀了。

那些老屋，那些經歷了多少年風雨的老屋，它們是有生命的吧？盡管已經到了風燭殘年，好比年代久遠的古董，越老越有味道。

我很在意。

四

上街的盡頭，聳立著一座建筑恢宏的千年古剎——金仙寺。它的前面就是白洋湖。

遠遠望去，白洋湖邊有面積很大的一片荷，當然那綠葉，那曾經在春夏季節充滿了生機和活力的綠葉，那亭亭玉立的柄柄荷葉經不起秋風橫掃的殘酷，已悄然而逝。但是，你看那枯葉，昂然于天地之間。盡管那只是一柄枯葉，但是那一柄柄枯荷連成一片，當時給我的感覺卻是一種靜穆的偉大。它們衰而不敗，許多折斷了的殘葉仍寧折不彎地保持著蓮的那份中空外直，不蔓不枝的氣節。本以為生命已到盡頭可以放棄，但在這里我卻看到了一份堅持的美麗，一個靈魂的延續與再生。站在漫天的雨絲中，我驚嘆，我無語。

從殘荷給我的震驚中回過神來，金仙寺就在眼前。只見寺內古木參天，飛檐黃墻掩藏茂林修竹之中，一派重綠疊翠，令人神清氣爽。我心里贊嘆：好一個僻靜幽深的圣地。

金仙寺已經有一千四百多年了，比鳴鶴建鎮還要早，建成之后不久就成了浙東名剎，在唐、宋兩個朝代，寺院規模不斷擴大，氣勢磅礴，重檐交錯，熠熠生輝，可謂香火旺盛。宋朝的皇帝還為它賜了匾額。原來寺里保留著宋朝的大書法家米芾的字碑。著名的弘一法師曾在此掛錫，為寺里的僧人和善男信女講解佛學，據說他的《清涼歌集》與《華嚴集聯三百》就是在這里完稿的。寺里原來的四大金剛據說是全國最大的，可惜被毀了。說來很有意思，這樣一座很有名的千年古剎竟然還是一個革命活動場所，1942年浙東武裝力量的司令員何克希在金仙寺成立了“浙東第三戰區三北游擊司令部”，在寺右前方，就立著一塊紀念石碑。解放后這里又曾被改建為學校（上文曾提到過），直到上世紀八十年代才逐步修復。

原來，這里我目光所及的每一塊磚石、每一株草木都被滄桑的歲月、漫長的歷史賦予了別樣的生命，它們在繚繞的香火里見證了世事的變遷。我不知道在千余年的時光里，它們曾經歷了多少次的劫難！

金仙寺后面那山叫禹王山，據說大禹曾經到過這個地方，一條人工鋪設的小路直通山頂。山不算高，可是等我站在山頂的望海亭上往下望的時候，發現眼前是難得的開闊視線，出現一片與世無爭的天地，金仙寺重樓掩映，杜白兩湖盡收眼底，一邊遠山如黛，另一邊稻浪滾滾已是豐收在望，真是個神仙境界。

從山頂停留了一會，從另一條路下山，此行的原則是盡量少走回頭路。當我從金仙寺的另一邊穿過再回到上街的入口，看見一個慈眉善目芒鞋僧袍的大和尚，背著一個大大的香袋在等車。我一下子感覺到金仙寺的妙處：這里離佛祖很近。這里離紅塵也很近。■責編 曉駿