找間客棧躲起來

逃離是很多人一到假期腦子里想得最多的話題。但像麗江、周莊這些早已成名的景點在節假日一定游人如織，“商業化”得無以復加。其實越是在這樣的地方，才越容易找到一些志趣相合的朋友，找到一些適合隱居的地方，下棋品茗閱讀鑒酒，既無絲竹之亂耳，也無管樂之勞形。而前往大溪地雖然路途遙遠，可一旦抵達，你會發現一切都值得，每天在水上屋里看日出日落，漸漸也就忘了前塵今事，何生何世。

花間分糖@麗江

陽光，各種曬

每當我被北京的霧霾天折磨得斗志全無的時候，總想買張機票逃到麗江。算來至今已經成功叛逃五次。可諷刺的是，當我被麗江的陽光曬得眼睛都睜不開的時候，仍舊感到斗志全無。

我在麗江住在一間由納西老宅改造而成的客棧。每天上午，我通常會坐在院子里，看著清晨的第一縷陽光把房頂的瓦貓（無論造型還是質地都有點像金鑾寶殿檐角的麒麟、貔貅）照亮，瓦貓寓意吉祥，更有招財進寶的功效。隨后陽光慢慢向下溜到二樓的窗棱上，不知躺在里面睡懶覺的家伙是已經醒了還是更不想起了。陽光繼續向下拓展著自己的疆域，院子里更多細節像被淋了一層顯影液，漸漸有了形狀、色彩和光澤。當然還有院子里隆重盛開的幾十種我能叫出名字和我叫不出名字的鮮花，誰讓這間客棧叫做“花間分糖”呢？這時我特別想找個朋友下盤棋，在陽光里下棋，心情好得可以大度地不去計較輸贏，而這種超然又往往能讓我超常發揮。客棧里還有一個自助廚房，鍋碗瓢盆樣樣俱全，買點菜，就能開自己的私人派對了。

上午在院子里看著陽光一寸一寸地照進來，下午看著陽光一米一米地消失，自在、自由、自得其樂，這就是我的麗江生活。可是許多初來麗江的游客摸不著這個門道。他們的一日生活往往是這樣：上午店鋪一開門，他們就開始忙著購物；中午餐館一吆喝，他們就覺得餓了；晚上酒吧一沸騰，他們也想進去喝一杯。有人說現在的麗江越來越商業化，如果以游客的眼光打量麗江，那么它絕對是中國最商業化的旅游城市，還沒有之一。但其實，麗江為旅行者提供的核心服務卻是一分錢都不用花的。無論你住青年旅舍還是豪華酒店，無論你孤獨一人還是妻兒成群，都能沐浴到最燦爛的陽光。

一天上午，我用手機拍了一張花間分糖的照片傳到網上。照片上除了那條光明和陰影的交界線特別清晰之外，色彩構圖都不是那么講究。可這張照片被評論的次數卻遠超那些所謂的麗江著名景點。我就知道我那些在北京寫字樓里一抬頭眼睛都能被映成灰色的朋友們最缺什么。

季香@周莊

人多的時候玩消失

著名油畫家陳逸飛先生曾經描繪了一組關于家鄉的畫卷，取名《故鄉的回憶》，從那之后，雙橋、輕舟、瓦舍都成了周莊這“江南第一水鄉”的標志。可也因為它的名聲實在太過響亮，早已走出中國邁向世界，也讓那句最適合形容水鄉風景的“枯藤老樹昏鴉，小橋流水人家”一下子從寂寥寧謐變得嘈雜起來。每天清晨，當來自上海、蘇州、南京的旅游大巴接踵而至，此時的周莊幾乎看不到橋，看不到河，滿目皆是人頭，如同走進了《清明上河圖》的畫卷。

我在季香住了四天時間。只在每天早晨和黃昏時段看看風景拍拍照片。早晨的時候，小巷清凈無人，一只老貓孤獨地站在青石板的路面上，搖晃著腦袋望望我再望望空蕩蕩的街心。河邊聚滿洗菜洗衣的婦人，她們說說笑笑，即使笑得再大聲也不會打擾清晨的寧靜。每天黃昏前后，街上的行人漸漸消失，河水上一條木舟漂過，一起漂過的還有船娘的歌聲。

在晨昏之間的時段，我都會躲進季香的書苑里，挑一本好書，安靜地看一整個下午。書苑里精心挑選了時尚、休閑、文學等多種類型的書籍，營造出一整個書香與茶香滿溢的幽靜閱讀場所。能讓人展一卷書墨，淡一世心境，慢悠悠地品味周莊的節奏。這也像生活在大城市的人喜歡錯峰出行，在人多的時候玩消失一樣。

季香之前為國家文物保護單位的戴宅，格局簡單地說就是院子連著院子，三個大院彼此貫通。院落之間有獨立的花園、茶室六七處。還有許多功能房，比如為愛好瑜伽的客人營造出讓身心放松的休憩之所，蕩滌被塵埃污染的心境。當我們放下疲憊，卸除壓力，也就重新找回了身心與生活的平衡。季香在舊時還曾是中藥鋪，吧臺背后的抽屜柜依然是當時的原物，似乎還在講述著塵封已久的往事。現在，這里是喝茶聊天的好去處，品一品周莊地道的阿婆茶，與阿婆聊一聊時令花草茶的養身秘方，真是既愜意又長知識。

洲際塔拉索@Tahiti

深海有純水

酒店大堂旁有一間休息室，如果你在Check In時間（中午12點）之前抵達，可以先在這里沖個澡，換上泳衣，然后直接投入海洋懷抱。雖然休息室面積不大，但足以體現洲際酒店以人為本的服務品質。

酒店80間客房全都建在水上，龐大的水上建筑群落像從陸地生出的觸角一樣伸向蔚藍色的泄湖。每個房間都超過100平米，包括主臥、客廳，還有一個私人觀景平臺。躺在平臺的吊床上，可以看到波拉波拉島中央的雙峰山和包圍山脈的碧藍海洋。山景與海景結合，是波拉波拉區別于馬爾代夫的鮮明特色。水令人智，山令人廣，自然的智慧在山光水色間環繞。

酒店的配套設施都建在島上，包括一條長一公里的白沙灘，還有一間占地達4000平方米的Spa中心（Deep Sea Spa）。Spa中心入口處有一排水龍頭，游客可以接一杯水，飲下去，入口時微咸，然后馬上感到一股冷氣沁入心脾。原來這水來自800米之下的深海，是完全無污染且溫度接近冰點的純水。趴在Spa床上，按摩師用純水把身體浸潤，低頭時發現水療房的地板已被撤換成一塊巨大透明玻璃，可以一邊享受按摩的舒爽，一邊看水下熱帶魚群自在游弋。從水療房出來，馬上躍入一潭深海純水，冰冷海水讓身體毛孔收縮緊致，出水之后，感覺渾身舒坦，疲勞也就被忘得一干二凈。

洲際酒店不僅把深海純水用作Spa水源，其實整個酒店的能量系統也都來自深海。從海洋之心抽出的冷水在酒店內循環一圈就讓空調徹底淪為擺設，同時也保證游客一年四季能感受來自深海的溫潤冰涼。

其實一旦入住了洲際，就完全可以足不出戶了。每天早上9點，一陣早餐的清香已從海面上遙遙飄來。送早餐的大溪地小伙劃著獨木舟，一個頭戴鮮花的美女微笑著走上水上屋的碼頭階梯，把放在餐籃中烤得焦黃的土司和水果擺在餐桌上。

吃完早點，此時的太陽已足夠刺眼，如果不想被曬成焦炭，最好就在房間里安靜閱讀。關上空調吧，頭頂還有悠悠轉動的風扇，不僅節能而且環保。

黃昏將至，一個人站在水上屋的木橋上等候日落。到各個房間打掃衛生的大溪地大媽耳鬢插著白花，騎著自行車從身前經過。我問她，能借我騎一下嗎？她笑著爽快答應。我把車騎到木橋的最遠處，一個人坐在橋邊安靜地看日落太平洋的景象。那最后一縷光線柔和地打在臉上。我不想笑，卻又發現忍不住。